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Le basi dei missili nucleari Jupiter in Puglia e Basilicata - Installati nel 1960, furono smantellati dopo la Crisi di Cuba
Da peacelink.it del 22 dicembre 2019

Le basi erano 10, di forma triangolare, con tre missili ognuna. Nell'ottobre del 1961 furono colpite quattro testate nucleari da fulmini, e in due casi venne attivato il processo fisico-chimico preliminare all'esplosione (che non avvenne). Un museo della pace e della memoria è oggi possibile

Di Alessandro Marescotti

Fonte: Da sito quellidel72.it sono state tratte sia le informazioni militari sulle dieci basi nucleari

Elenco delle basi missili dei nucleari Jupiter

La decisione dell'installazione questi i missili nucleari e di creazione delle basi di lancio nelsud dell'Italia, fra la Puglia e la Basilicata, venne confermata formalmente con l'accordo del 25marzo 1959 fra Stati Uniti e Italia. Furono poi smantellati dopo la crisi di Cuba, nel 1963.

Base 1 Gioia del Colle (BA)
- 1° Reparto I.S. - 56° Gruppo
- Località: Parco dell'Arciprete (Masseria Riccardo)
- Operativa dall'8 maggio 1960
- Coordinate 40°44'24.06"N 16°55'58.52"E

Base 2 Mottola (TA)
- 1° Reparto I.S. - 57° Gruppo
- Località: Monte Orsetti (Masseria Lama di Rose)
- Operativa dal 1° luglio 1960
- Coordinate 40°40'41.90"N 17° 6'11.80"E

Base 3 Laterza (TA)
- 1° Reparto I.S. - 58° Gruppo
- Località: Segnale Quintano (Masseria Gaudella)
- Operativa dal 1° ottobre 1960
- Coordinate 40°35'41.62"N 16°51'32.74"E

Base 4 Altamura A (Bari)
- 2° Reparto I.S. - 59° Gruppo (maggio 1960-aprile 1961) 111° Gruppo (ridenominato tale dall'aprile 1961). Logistica unica per i gruppi 108° e 111°
- Località: Casal Sabini
- Operativa forse dal settembre 1960
- Coordinate 40°48'46.41"N 16°38'7.01"E

Base 5 Gravina di Puglia (BA)
- 1° Reparto I.S. - 60° Gruppo
- Località: Vaccheria San Tommaso
- Operativa dal 1 agosto 1960
- Coordinate  40°45'32.39" N 16°22'52.25"E

Base 6 Altamura B - Quasano (BA)

- 2° Reparto I.S. - 108° Gruppo. Logistica unica per i gruppi 108° e 111°
- Località: Località: Murgia Ceraso
- Operativa forse dal settembre 1960
- Coordinate 40°58'4.90"N 16°30'22.87"E

Base 7 Spinazzola (BT)
- 2° Reparto I.S. - 109° Gruppo
- Località: Ponte Impiso
- Operativa dal 1° novembre 1960
- Coordinate 40°57'43.24"N 16°10'54.53"E

Base 8 Irsina - Calle (MT)
- 2° Reparto I.S. - 110° Gruppo
- Operativa dal 1 dicembre 1960
- Località: Macchia Orsini (Serra Amendola)
- Coordinate 40°42'14.31"N 16° 8'27.50"E

Base 9 Acquaviva delle Fonti (BA)
- 2° Reparto I.S. - 59° Gruppo
- Località: Masseria Cattiva (Via Scappagrano )
- Operativa dal 1 gennaio 1961
- Coordinate 40°55'23.11"N 16°48'28.27"E

Base 10 Matera
- 2° Reparto I.S. - 112° Gruppo
- Località: Masseria Santa Lucia
- Operativa dal 1 marzo 1961
- Coordinate 40°34'59.50"N 16°35'41.90"E

La segretezza dei siti

La segretezza dei siti dove vennero installati i missili è testimoniata dalla comunicazione al parlamento in cui non venne appositamente dato alcun particolare circa la loro localizzazione, come si può leggere in questo libro "Il personale statunitense alloggia per la maggior parte a Taranto, a circa 50 minuti di auto da Gioia del Colle", si legge nel resoconto - oggi desecretato - della visita ai siti italiani Jupiter di A. G. James.

Gli incidenti

La dislocazione dei missili fu caratterizzata da una sicurezza alquanto precaria in quanto non vennero chiusi in bunker e non erano protetti da eventuali danni potessero essere prodotti nelle vicinanze. Ad esempio un MiG bulgaro si schiantò nelle vicinanze di una base , dopo un volo radente di spionaggio.
In quattro occasioni le testate nucleari vennero colpite da fulmini e la gravità degli episodi hanno inserito tali missili nella lista "nuclear accident"
.
October 1961 – On four occasions between mid-October 1961 and August 1962, United StatesAir Force  Jupiter IRBM mobile missiles carrying 1.4 megaton (5.9 PJ) nuclear warheads were struck by lightning at their launch sites near the Gioia Del Colle Air Base, Italy. In each case,thermal batteries were activated, and on two occasions, tritium-deuterium "boost" gas was injected into the warhead pits, partially arming them. After the fourth lightning strike on a Jupiter IRBM, the U.S. Air Force placed protective lightning strike-diversion tower arrays atall of the Italian and Turkish Jupiter IRBM missiles sites. These Jupiter missiles are sometimes called "The Other Missiles Of October". Their deployment in Italy and Turkey prompted the Soviet Union to place its missiles in Cuba in 1962, causing the Cuban Missile Crisis
.
Fonte
Il 1961 fu un anno nero per gli incidenti nucleari, come evidenziano documenti recentemente desecretati grazie all' azione del giornalista investigativo Eric Schlosser.

Il MiG bulgaro

Il 17 gennaio 1962, un aeroplano di ricognizione MiG-17 bulgaro si schiantò contro un uliveto vicino a uno delle postazioni di lancio dei missili statunitensi Jupiter in Italia, dopo aver volato a bassa quota. Si trattò di un atterraggio di fortuna di cui furono spettatori i contadini di Lamone (Acquaviva delle Fonti). Il pilota fu portato in ospedale e sopravvisse . Si chiamava Milusc Solakov e nel gennaio 1963 il ministro della Difesa Andreotti lo fece ritornare nella sua nazione, come scrisse l'Unità con un articolo sarcastico che sottolinea la volontà del pilota di non rimanere in Italia (si era vociferato di una sua fuga dalla Bulgaria). Un anno prima sempre l'Unità sosteneva che non si trattava di spionaggio asserendo che i missili visibili ai contadini e anche a chi passava con il treno Bari-Taranto
.
L'idea di creare un museo della pace e della memoria

L'idea di fare della basi Jupiter un luogo della memoria fu proposto all'inizio della presidenza della Regione Puglia da un gruppo di associazioni (Comitati Alta Murgia, Centro studi Tor di Nebbia) e da esponenti della cultura ambientalista e paci􀁷sta come Piero Castoro. L'ascolto della Regione fu allora deludente e l'idea di creare un percorso culturale e turistico attorno ai temi della pace non decollò. Si trattava di acquistare a un prezzo irrisorio i terreni di varie basi Jupiter per creare un museo diffuso dedicato alla pace e al disarmo nucleare, ma nulla venne fatto. Fu messa i scena una
rappresentazione teatrale
.
L'idea di mettere in campo un percorso di questo tipo non è comunque caduta e potrebbe essere integrata nella progettualità dei parchi. Inoltre in ogni base potrebbe essere piantato 'albero di caki piantando i semi dell' albero sopravvissuto all'esplosione atomica di Nagasaki.

Note: I LANCI

La 36^ Aerobrigata I.S. effettuò cinque lanci reali dal poligono di Cape Canaveral (Florida). Per questo scopo venivano inviati al poligono 2 equipaggi completi.

22 aprile 1961 Lancio effettuato dalla rampa LC26A con un missile Jupiter IRBM CM-209 che raggiunse un apogeo di 500 km (310 mn). Gli italiani lanciarono il primo di una serie di 12 missili verso un obiettivo prefissato a 1514 mn. Il missile impattò dopo circa .79 mn e 2.19 mn a destra dell'obiettivo. Il missile seguì la rotta programmata e raggiunse l'obiettivo entro le tolleranze previste. Il personale dell'Aeronautica effettuò il fuoco dopo i controlli di rito. lo scopo della missione e a di valutare la capacità operativa dell'equipaggio addetto al lancio in condizioni di allarme operativo.

5 agosto 1961 Lancio effettuato dalla rampa LC26A con un missile Jupiter IRBM CM-218 che raggiunse un apogeo di 500 km (310 mn). Il fuoco fu effettuato alle 19.19 e 6 secondi verso est a1516 mn. Il lancio era stato programmato per il 3 agosto ma fu posticipato a causa di problemi al cavo del carburante e di in microinterruttore della pompa del carburante. La missione ebbe esito positivo.

6 dicembre 1961 Lancio effettuato dalla rampa LC26A con un missile Jupiter IRBM CM-115 Il missile fu sparato alla 17.37 (22.37 GMT) e 24 secondi verso est a 1516 mn. Il missile seguì la traiettoria di volo prefigurata e raggiunse l'obiettivo entro i limiti di tolleranza previsti. La missione ebbe esito positivo.

1 agosto 1962 Lancio effettuato dalla rampa LC26A con un missile Jupiter IRBM CM-111 che raggiunse un apogeo di 500 km (310 mn).

23 gennaio 1963 Lancio effettuato dalla rampa LC26A con un missile Jupiter IRBM CM-106 che raggiunse un apogeo di 500 km (310 mn).

Fonte: http://www.quellidel72.it/sistema/jupiter/jupiter_6.htm

Per approfondimenti

La 36^ Aerobrigata Interdizione Strategica "Jupiter" di Antonio Mariani, Ufficio Storico A.M
Il volume, partendo dalle analisi politiche e strategiche che portarono all’installazione dei missili balistici nucleari in Italia, racconta la storia della 36^ Aerobrigata Interdizione Strategica“Jupiter”. Una pagina importante, ma poco conosciuta, di questo lungo periodo, che ha caratterizzato, nel bene e nel male, la storia del mondo dopo il secondo conflitto mondiale, è raccontata in questo volume da Antonio Mariani.

L'Italia nella guerra fredda. La storia dei missili Jupiter di Deborah Sorrenti, Editore: Edizioni Associate - 2003
Quest'opera analizza la partecipazione italiana alla guerra fredda nella condivisione delle armi nucleari con gli Stati Uniti, trattando appro-fonditamente gli aspetti sociali, politici e tecnici dell'installazione di missili a medio raggio sul territorio italiano alla fine degli anni Cinquanta.

http://www.quellidel72.it/sistema/jupiter/jupiter_9.htm
.

 

Cacciatorpedinieri russi con S-500 a bordo pronti ad attaccare ovunque nell’oceano
Da sputniknews.com del 22 dicembre 2019

Di Dmitry Kornev

La società russa United Shipbuilding Corporation (OSK) conta sulla commissione di una grande serie di cacciatorpedinieri missilistici nucleari Leader.
Questo è quanto comunicato dal presidente della OSK, Aleksey Rakhmanov. Secondo lui questo potrebbe essere “l’inizio di una lunga serie di natanti per la navigazione di lungo corso”.
Significa forse che la Russia rafforzerà la propria presenza sugli oceani? Proviamo a capirlo insieme.

A cosa servono i cacciatorpedinieri?

Il cacciatorpediniere è la nave da combattimento più versatile di una flotta moderna. Può operare a qualsiasi distanza dalla costa d’origine, combattere con qualsiasi tipologia di natante e sommergibile, nonché contrastare i sorvoli dell’aviazione e dei missili. Un cacciatorpediniere ha dimensioni maggiori delle corvette e delle fregate e, in ragione di ciò, vanta una maggiore autonomia e maggiori capacità di combattimento. Ciononostante non è così complesso e costoso come, ad esempio, un incrociatore nucleare missilistico o una portaerei.
Una moderna flotta della marina militare per la navigazione di lungo corso deve includere una divisione d’attacco costituita da portaerei oppure da grandi natanti d’attacco come gli incrociatori missilistici. Al fine di rafforzare questo nucleo d’attacco della flotta e per garantirne la protezione vi sono i cacciatorpedinieri. Questo gruppo d’assalto può essere anche coperto dall’aviazione costiera (ad esempio, dagli aeromobili di lungo raggio Tu-22M3 e dai caccia MiG-31BM e Su-35), da sommergibili e da natanti di dimensioni inferiori in grado di operare nell’oceano come fregate e corvette.

Operazioni russa nel Mediterraneo

Relativamente a operazioni militari in mari chiusi come il Mar Nero o il Mediterraneo, nonché in relazione a operazioni antiterroristiche, il cacciatorpediniere è in grado di svolgere il ruolo di natante principale del gruppo d’assalto in grado di portare a termine missioni all’interno di un teatro bellico di dimensioni limitate.
Va evidenziato anche un altro aspetto: in Unione sovietica i cacciatorpedinieri erano più equipaggiati rispetto che in Occidente. Ciò era dovuto al fatto che questi natanti in epoca sovietica dovessero essere il più versatili possibile: infatti, capitava loro di dover contrastare portaerei, sommergibili, navi di superficie del nemico senza però disporre di una copertura lato aviazione.
La scuola russa si pone in tal senso in qualità di erede della scuola cantieristica sovietica. Sebbene i moderni sistemi di armamenti permettano di installare un gran numero di piattaforme di lancio su qualsivoglia tipologia di superficie anche limitata.

Sarych non guida più la classifica

Tra il 1976 e il 1992 in Unione sovietica si costruì la serie di cacciatorpedinieri del progetto 956 Sarych. Si tratta di un natante piuttosto versatile che rientrava negli armamenti della Marina militare sovietica ed è presente anche nella Flotta russa e in quella cinese. Sin dalla fine degli anni ’80 i creatori di questo progetto lavorarono alla sostituzione del Sarych. Nel 2009 si cominciò a parlare della preparazione di un bando per scegliere l’appaltatore del progetto di un nuovo cacciatorpediniere per la Marina militare russa. La costruzione di questi natanti sarebbe cominciata già nel 2012.

In realtà le cose non andarono così rapidamente, ma i lavori sul precedente progetto della nuova imbarcazione furono effettivamente avviati. A metà del 2012 il capo della OSK dichiarò che il nuovo natante sarebbe stato equipaggiato con elementi di difesa antimissilistica e anticosmica.
Questo fu l’inizio dei lavori al nuovo progetto Leader.

Tanti natanti di superficie erano costruiti solo in URSS

Tre anni dopo fu deciso che il nuovo natante sarebbe stato dotato di un motore a propulsione nucleare. E infine nel giugno del 2015 il modello di cacciatorpediniere denominato progetto 23560E fu esibito per la prima volta in occasione dell’esposizione Armya 2015. Oggi possiamo parlare con un certo grado di probabilità dei progetti per la costruzione di una serie di cacciatorpedinieri prevista dopo il 2020. Probabilmente sarà il programma più grande relativo alla costruzione di natanti di superficie in tutta la storia post-sovietica. Dopo la caduta dell’URSS questa tipologia di natanti fu parzialmente ignorata. Infatti, la costruzione dei sommergibili fu ritenuta una scelta migliore: costano meno e i cantieri per la produzione di sommergibili erano meno in crisi durante gli anni ’90.

Oggi, però, qualora il nuovo progetto vada effettivamente in porto tra il 2020 e il 2022, possiamo prevedere che i nuovi cacciatorpedinieri verranno inseriti nella flotta tra il 2024 e il 2030.

Questo costituirà un contributo importante per lo sviluppo della Marina militare russa che quanto a cacciatorpedinieri attualmente negli armamenti conta 2 Sarych (Sovremenny class destroyer), 1 Kashin del progetto 61 ad alto potenziale antinave e 7 grandi Udaloy antinave del progetto 1155.

Cacciatorpediniere russo come incrociatore missilistico occidentale

I cacciatorpedinieri russi sono sensibilmente più grandi dei loro pari occidentali e questa differenza permette l’installazione sui natanti russi di un motore a propulsione nucleare e il loro equipaggiamento con armamenti di calibro maggiore. Il motore nucleare garantisce al natante un’autonomia energetica illimitata che a sua volta gli permette di operare in qualunque punto dell’oceano. Il cacciatorpediniere Leader è lungo circa 200 m e la sua stazza si attesta a circa 15.000 tonnellate. Per dimensioni e capacità di combattimento sarebbe forse più simile a un incrociatore missilistico.

Le sue capacità di combattimento sono davvero promettenti. All’interno delle piattaforme di lancio verticali saranno dispiegati almeno 60 missili di varie tipologie: Kalibr, Oniks e Zircon. Tale arsenale permetterà di portare a termine qualsivoglia missione d’assalto: attaccare gruppi di navi (anche portaerei), distruggere obiettivi terrestri a distanze di anche 2500 km.

Il natante sarà equipaggiato anche con un sistema universale di artiglieria del calibro di 130 mm. Infatti, spesso l’impiego dei missili è eccessivo, mentre grazie alla precisione dell’artiglieria è possibile ottenere risultati migliori in diverse missioni: ad esempio, per sparare contro fortificazioni costiere o in situazioni in cui il natante nemico non dev’essere affondato ma solamente bloccato.

Per la prima volta gli S-500 sulle navi

La difesa contraerea e antimissilistica del natante sarà garantita da alcune piattaforme di lancio basate su nave del sistema missilistico terra-aria S-500. Il suo arsenale arriverà a includere fino a 128 missili terra-aria. Questo sistema di difesa contraerea è in grado di fungere da “ombrello” difensivo dagli attacchi di qualsivoglia mezzo di attacco moderno (missili balistici e ipersonici, tradizionali missili da crociera, ecc.). A garantire la difesa del natante vi saranno anche alcuni modelli navali del sistema contraereo Pantsir.

Il natante è protetto dagli attacchi di siluri e sommergibili grazie ai missili antisiluro e ad alcuni sistemi di armamenti come il Paket-NK. Chiaramente una nave simile sarà anche in grado di trasportare un elicottero proprio e sarà dotata di tutti i sistemi elettronici necessari per il rilevamento, la ricognizione e la difesa da sistemi analoghi del nemico.

In linea generale, nel caso in cui un tale natante sia effettivamente inserito negli armamenti le capacità della flotta russa aumenterebbero in maniera sensibile: si tratta di un natante di classe oceanica preposto alla risoluzione di qualsivoglia missione nell’ambito della navigazione di lungo corso. A proposito, una possibilità di impiego ulteriore è quella di nave capitana di un piccolo gruppo di navi vettori di sistemi missilistici Kalibr. Grazie alla protezione e alla copertura dati garantita dal natante principale, alle corvette e alle altre piccole navi missilistiche della Marina militare russa potrebbe essere data nuova vita nell’oceano. Questa sarebbe una sua ulteriore applicazione strategica.

 

Al Bastione delle Maddalene la storia di Verona attraverso le sue mura
Da veronaoggi.it del 21 dicembre 2019

Conoscere la storia di Verona attraverso le sue mura. All’interno del Centro Documentale al Bastione delle Maddalene, è visibile al pubblico il nuovo percorso espositivo sul sistema fortificato veronese.
Una mostra che ripercorre l’evoluzione urbana della cinta muraria della città, con focus su bastioni, monumenti, percorsi e personaggi dell’età Romana, Alto medioevo, Veneziana e dalla Serenissima all’Unità d’Italia.
L’esposizione rappresenta il secondo step di un più ampio percorso di studio che punta a fare di Verona l’hub di riferimento per la ricerca e lo studio delle città fortificate. Un progetto che coinvolge i ricercatori del Cnr e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, porterà alla realizzazione di workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella nostra città studiosi ed esperti da tutto il mondo.
Presenti questa mattina all’inaugurazione, con il consueto taglio del nastro, il sindaco Federico Sboarina e gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Cultura Francesca Briani.
“Verona è una città ricca di bellezze culturali, artistiche e monumentali – dichiara il sindaco –. Un grande patrimonio che, per molti aspetti, è ancora poco conosciuto sia da turisti che da veronesi. Con questa esposizione le mura cittadine vengono messe al centro di un percorso di indagine storico-culturale articolato, che ne evidenzia non solo il forte legame con la città ma l’importanza che hanno avuto nella sua crescita urbanistica nei diversi periodi storici. Un’importante opportunità per mostrare nuovi percorsi di visita della città e le tante bellezze che sono visibili dentro e fuori l’ansa dell’Adige”.
“Prosegue il percorso di valorizzazione della città fortificata – spiega l’assessore Toffali –, un susseguirsi di eventi che si concluderà a novembre 2020, con un incontro a livello mondiale dedicato al sistema di fortificazione della nostra città che celebrerà i 20 anni di Verona Patrimonio Unesco. Un insieme di progettualità diversificate che, come mostra oggi questa esposizione, non mette solo la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti, ma punta ad accrescere l’interesse dei cittadini sullo straordinario valore stotico-architettonico delle nostre fortificazioni. In fase di valutazione, con un successivo all’allargamento all’esterno dell’attuale percorso della mostra, la realizzazione di una nuova area espositiva dedicata ai più piccoli, che attraverso il gioco e il divertimento all’aria aperta, potranno entrare in relazione con la struttura dei Bastioni ed imparare così a conoscere l’ampio e complesso sistema fortificato della città”.

 

Scola, storia della torre solitaria che emerge dal mare
Da siviaggia.it del 20 dicembre 2019

20 dicembre 2019 - Esiste una torre solitaria situata oltre la punta nord orientale dell’isola della Palmaria a Porto Venere. Emerge dal mare e domina incontrastata l’acqua: stiamo parlando della Torre di Scola. Questo edificio, chiamato anche Scuola, è di origini militari.
Si trova nel Golfo dei Poeti in provincia di La Spezia e la sua presenza, anche un po’ misteriosa, affascina tutti i viaggiatori che attraversano i dintorni dell’isola della Palmaria.

Ai tempi, la sua realizzazione fu molto costosa: secondo alcuni studi infatti per ergere la struttura furono impiegate più di 50.000 lire genovesi. La torre ha una forma pentagonale e le sue mura sono spesse quasi 4 metri. La struttura è stata concepita per ospitare fino a otto persone, tra soldati e capitani, e dieci cannoni utilizzati appunto per coprire e difendere tutta l’area. Nell’Ottocento, dopo vari bombardamenti che deturparono la torre, Scola fu abbandonata al suo destino, sola in mezzo al mare, per poi tornare in auge nel 1915. In quell’anno infatti si decise di utilizzare la struttura come faro di segnalazione e negli anni successivi ci sono stati diversi interventi di restauro e ripristino delle mura.

Torre Scola, conosciuta anche come Torre di San Giovanni Battista, fa parte di una serie di strutture militari genovesi sparse in tutto il mondo, ma il suo fascino resta indiscusso. Quando il cielo è velato, segnato dalla presenza della foschia mattutina, è possibile intravedere l’ultimo baluardo della repubblica di Genova che emerge possente dalle acque.
La torre solitaria, vista da vicino, non è che ormai un agglomerato di sassi che però nasconde una sorpresa. La costruzione è aperta sul lato e al suo interno è cresciuta della vegetazione che crea una fusione tra natura e architettura militare davvero inaspettata. Quando il sole splende alto nel cielo la luce illumina la i resti della torre e rende tutto magico.

 

Pregevole castello a rudere, figuriamoci intero!
Da ilbenecomune.it del 20 dicembre 2019

di Francesco Manfredi-Selvaggi

Le strutture castellane hanno, seppure ne rimangono solo dei resti, sempre un notevole valore simbolico. Pertanto esse vanno salvaguardate sia se di proprietà pubblica che privata. Lo stesso vale per le torri isolate le quali arricchiscono il contesto paesaggistico in cui ricadono. Se di proprietà pubblica o privata lo stato di conservazione varia. Sono quelli in mano alle famiglie, in prevalenza, in condizioni migliori dal punto di vista della funzionalità del manufatto essendo, a volte, le opere castellane in possesso di enti, pervenute a noi già a rudere. Bisogna, poi, tener conto che sono del demanio i manieri collocati sulle alture distaccate dal paese, i quali, anche perché magari arroccati su emergenze rocciose, con una accessibilità difficoltosa, erano poco appetibili per i singoli cittadini che non avrebbero potuto trasformarli nella propria residenza, ad esempio si citano i casi di Roccamandolfi e Longano.
In verità le eccezioni sono due: in una situazione la rocca con i medesimi problemi evidenziati prima è in possesso di un discendente del casato feudale, ciò succede a Roccapipirozzi dove è in piedi solo la grande torre sommitale e nell’altra, il castello di Colledanchise il quale rappresenta una doppia eccezione perché pur di proprietà privata e pur trovandosi alle porte del centro abitato, comodamente raggiungibile in auto è ormai ridotto in brandelli (murari).
Tra le torri, qui ci riferiamo a quelle isolate, l’unica ancora utilizzata è quella di Casalvatico nell’omonima contrada di Cercemaggiore i cui proprietari sono persone del posto e ciò lo si rimarca per evidenziare che esso avrebbe la potenzialità in termini dimensionali per diventare una dimora turistica, è, infatti, una autentica casa-torre che non nasconde la sua origine militare denunciata dal muro a scarpa, dalle feritoie, dal redondone. Ha dovuto, comunque, subire qualche adattamento per diventare un’abitazione come l’apertura di finestre.
Torrioni di analoga grandezza ve ne sono pure in mano pubblica e non hanno avuto bisogno di trasformazioni d’uso per rimanere in vita, bensì di interventi di restauro quali quelli effettuati sulla Torre di Montebello vicino al Trigno in agro di Montenero di Bisaccia e la Rocca di Oratino, in località, appunto, La Rocca di questo comune. Per quanto riguarda le torri costiere, appartenenti allo Stato quando la costa era considerata confine della nazione, ne sono rimaste di alcune solo uno sperone, mentre ce n’è una ristrutturata per farne un ristorante, alla foce del Sinarca.
Nella campagna di S. Croce di Magliano ci sono i resti di una torre, in una contrada detta Magliano. È privata la torretta di Baranello che fungeva da punto di vigilanza sul Biferno. Tutte quelle citate finora sono di forma, in pianta, quadrangolare, ma ve ne sono anche di circolari che, però, non sono a sé stanti poiché fanno parte di complessi fortificati. Oltre alla rotondità hanno il requisito comune di essere bellissime e, per quello di cui qui si sta discutendo, che appartengono ad amministrazioni comunali. Il fatto di essere belle non è secondario ai fini della loro salvaguardia perché ciò deve aver stimolato le comunità a mantenerle integre.
Quando i rivoluzionari nel 1799 distrussero la fortificazione a Riccia in quanto simbolo del feudalesimo non toccarono la torre che ne è al centro. Non sono oggetti piccoli né in altezza né planimetricamente e se si aggiunge che sono cilindriche, stereometricamente pure in quanto non c’è il basamento a scarpa, si riconosce la loro unicità nel panorama urbano fatto, specialmente a Campochiaro e Colletorto, di un’aggregazione di edifici minuti, salvo le chiese. L’appellativo che si adopera per loro è di torri angioine il che, per certi versi, ne aumenta la grazia.
Alle due categorie con le quali ci si è confrontati in precedenza, pubblico e privato, dobbiamo aggiungerne una ulteriore che è quella religiosa. È strano che un castello che è uno strumento bellico possa avere quale regime proprietario quello ecclesiastico eppure la chiesa ha alcuni castelli, probabilmente per donazioni. La parrocchia di Lupara ha ceduto il castello al Comune, il quale ha in corso un progetto di ripristino architettonico, mentre per quello di Castelmauro, un palazzo baronale, l’autorità religiosa ne ha promosso il recupero, per destinarlo a centro sociale, ed, infine, a Montefalcone del Sannio la congregazione di suore che lo detiene vi gestisce una casa di riposo. Dunque, c’è stato un certo attivismo nel clero il quale ha cercato di mettere in valore questo patrimonio. Per quanto riguarda le architetture castellane pubbliche cioè della Soprintendenza ai Beni Culturali esse se è vero che sono poche, è pur vero che sono tra le maggiori. Abbiamo, così, il castello di Gambatesa con le sue sale splendidamente affrescate nel XVI secolo, il castello di Venafro, anch’esso impreziosito all’interno con la serie dei dipinti raffiguranti i cavalli, in scala reale, amati da un esponente dei conti Pandone, il palazzo Sanfelice incastonato nella morgia di Bagnoli.
L’organo periferico del Ministero per i Beni Culturali ha speso tantissimo sia per l’acquisizione sia per restaurarli e sia per mantenerli; ha promosso la loro valorizzazione destinando in parte, quello venafrano, che insieme a quello di Gambatesa è sempre aperto, a pinacoteca, organizza visite guidate e assicura l’apertura di quello di Bagnoli in vari giorni dell’anno, specie festivi e nel periodo estivo pure feriali. La restante porzione della quota pubblica è dei Comuni che hanno sfruttato tali edifici, in genere aventi una consistente superficie utile, “sfruttabile”, per ospitare i propri uffici, quale sede municipale a S. Giuliano del Sannio, a Molise, ricostruendo pezzi ormai demoliti, e a Larino nel prestigioso Palazzo Ducale con la sua ampia corte rinascimentale. In aggiunta comunali sono il castello Monforte di Campobasso, sacrario militare e stazione meteorologica dell’aeronautica, la fortezza longobarda di Tufara in cima alla quale, invece, della salvaguardia dei resti antichi, come in seguito finalmente si è fatto, era in progetto la costruzione del Municipio, un fabbricato ex-novo, Civita Superiore verso la quale è stato adottato un atteggiamento estremamente conservativo, senza azioni invasive bensì con tecnica archeologica e altri ancora. Si segnala tra i castelli privati quello di Torella che per merito del padrone di casa, per così dire, è diventato un polo espositivo (i quadri della pittrice Elena Ciamarra) svolgendo una funzione che è tipicamente di una struttura pubblica.

 

Due architetti algheresi sono i “maghi” delle torri
Da lanuovasardegna.it del 20 dicembre 2019

Di Giovanni Buia

ALGHERO. I “maghi delle torri” parlano catalano. E nel cuore della riviera del Corallo vivono, hanno studiato e ora lavorano, nel loro Pixel Architecture Studio, in via Sassari ad Alghero. Sono gli architetti Stefano Govoni e Diego Masala, 36 e 32 anni, che con un team di collaboratori giovani come loro, stanno rimettendo a nuovo le antiche fortificazioni costiere aragonesi e trasformandosi in veri maghi del restauro. Prima la Torre Nuova di Porto Conte, di cui hanno curato, con un finanziamento del Mise, la fine dei lavori di ripristino e l’allestimento, che lo scorso 20 novembre è “sbocciato” nel Mase, il museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry. Poi quella di Capo Falcone, dove hanno progettato per il Comune di Stintino la messa in sicurezza del piccolo monumento che svetta sul promontorio che domina il golfo dell’Asinara e che rischiava di crollare “mangiato” dall’incuria e dal maestrale.
«È stato molto interessante – spiegano i due architetti – anche perché da una parte si è trattato di un vero e proprio restauro conservativo. Dall’altra andiamo avanti con la linea di pensiero che sposiamo, e cioè che i monumenti come le torri aragonesi, che nell’Isola sono 110 di cui almeno 104 assolutamente recuperabili, non vadano musealizzati, ma gli vada data una seconda vita, chiaramente con un destinazione d’uso appropriata, tramite cui valorizzarli e tutelarli allo stesso tempo».

Sulla “svolta” professionale che li ha trasformati in giovani maghi delle torri poi: «Iniziamo a dire che il vero mago è il nostro professore, e attuale soprintendente ad archeologia e belle arti per Sassari e Nuoro, Bruno Billeci. Un luminare del restauro, che ci ha trasmesso tutta la sua passione. E che, per nostra fortuna, ci ha potuto seguire anche un questa delicata fase del restauro della Torre di Capo Falcone. Per il resto fare interventi di questo tipo ti consente di accumulare competenze. E noi speriamo di potere continuare “mettendo mano” allo sconfinato patrimonio che le torri costiere sono per la Sardegna».
Un esito davvero inaspettato per uno studio nato nel 2006 e “decollato” grazie a una villa a Porto Cervo. «Appena laureati, ad Alghero – raccontano Govoni e Masala – ci siamo subito “buttati in mare”. Abbiamo iniziato a lavorare con il progetto di una villa, poi un’altra. Poi una a Porto Cervo, che ci ha aperto altre strade: una gioielleria, il banco del bar esterno del Hotel Cervo, una casa vacanze. Ma la nostra filosofia è sempre stata quella di portare avanti un’attenta e costante ricerca nella trasposizione dei linguaggi architettonici del passato nei dettami espressivi contemporanei. L’approccio analitico del contesto di riferimento, diviene fulcro della progettazione, congiunta al dialogo con i caratteri identitari del territorio e del paesaggio. Una villa o una torre per noi rappresentano parte della stessa sfida». Sfida che i due architetti hanno deciso di portare avanti nella loro Alghero. «Siamo stati coraggiosi e fortunati – chiudono i due professionisti–. E speriamo di poter continuare a lavorare e vivere nella nostra impagabile terra».

 

Inaugurato il “Percorso di visita alla Fortificazioni veronesi”, dalle romane alle austriache.
Da veronaeconomia.it del 19 dicembre 2019

Grande mostra, nel ‘Centro di documentazione Verona fortificata - Patrimonio mondiale UUNESCO’, presso il Bastione delle Maddalene, Verona

Un’importante mostra, documentata, dettagliata e ottimamente descrittiva delle numerosissime riproduzioni fotografiche e mappe, inserite, nella mostra stessa, è stata inaugurata, il 19 dicembre 2019, presso il Centro di documentazione Verona fortificata, nel Bastione delle Maddalene, entrata, da vicolo Madonnina 12, Verona. La mostra – settanta pannelli e un video – prende in considerazione e intende valorizzare il sistema delle fortificazioni veronesi, erette o ampliate, da romani, scaligeri, Visconti, veneziani ed austriaci, a difesa della città di Verona, sin dall’epoca romana, considerata punto strategico militare. L’esposizione, di alto contenuto storico e culturale, è aperta al pubblico, tutti giorni, lunedì escluso, dalle ore 9,00 alle 13,30. Ha tagliato il nastro inaugurale il sindaco di Verona, Federico Sboarina, accompagnato dagli assessori Francesca Toffali, Francesca Briani, dal prof. Sandro Parinello, dell’Università di Pavia, che, conducendo approfonditi studi e ricerche, sulle fortificazioni di Verona, ha curato la mostra, dal generale Giuseppenicola Tota, comandante di Comfoter, Verona, e da Domenico Zugliani, dell’Ufficio UNESCO, del Comune di Verona. Quanto al Bastione delle Maddalene (1287-1840), esso è situato al centro di un originale complesso d’architetture militari veneto-asburgiche, complesso denominato Parco delle Mura, costituito da Porta Vescovo (1520-1863), dalla Porta di Campo Fiore (1865), dal Bastione di Campo Marzo (1865-1840), ultimo ad essere stato costruito dalla Repubblica di Venezia, e dal Panificio militare austriaco di Santa Marta (1865).

Pierantonio Braggio

 

"Lucignano le sue fortificazioni e altro" raccontati in un libro
Da arezzonotizie.it del 19 dicembre 2019

S'intitola "Lucignano le sue fortificazioni e altro" il libro scritto da Fabiano Di Banella, uscito da qualche giorno nelle librerie e già oggetto di forte interesse. La pubblicazione è stata data alla luce grazie alla collaborazione del comune di Lucignano e sponsor quali L.F.I., Aretina Marmi e Associazione Maggiolata con il contributo economico messo a disposizione dalla Regione Toscana.
Il volume, dalla veste tipografica molto elegante e raffinata e con tante splendide immagini (talune, inedite), rifugge nelle intenzioni del suo autore da una scontata rivisitazione delle millenarie vicende storiche di Lucignano, preferendo puntare ad una analisi accurata e coerente di taluni elementi identitari di questa vera e propria città murata. Ne consegue che l'opera di Fabiano Di Banella assume le sembianze di un viaggio intrigante attraverso la descrizione estremamente particolareggiata di torri, mura, chiese, strade e fortificazioni che raccontano in maniera fedele il complesso percorso di questo luogo, attraverso i secoli. Emergono novità molto interessanti nell'analisi puntuale dell'autore, in qualche caso dei veri e propri scoop che susciteranno nei lettori un interesse crescente. Del resto, Fabiano Di Banella ha fatto del suo legame con Lucignano una autentica ragione di vita, approfondendo nel corso dei suoi studi universitari e nelle molteplici occasioni offerte dalla sua professione di architetto indagini e valutazioni significative, che ricostruiscono in definitiva pagine importanti della storia di questo luogo. Il libro è comunque una occasione per conoscere ed apprezzare un borgo che si conferma ancora una volta vero e proprio scrigno di meraviglie sottese, di sospese atmosfere, di una diffusa bellezza artistica ed architettonica. E' un 'opera che esalta e promuove il fascino di Lucignano, recuperandone testimonianze e dettagli in alcuni casi davvero inediti.

 

Un progetto per il recupero di Torre Cintola
Da monopolitimes.it del 19 dicembre 2019

Con Deliberazione n. 281 del 19 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Recupero e valorizzazione di Torre Cintola” redatto dall’Arch. Maria Tiziana Netti dell’importo complessivo di € 25.000 usufruendo dell’opportunità offerta dalla Legge Regionale n. 44/2018 “Tutela delle torri costiere per il potenziamento e la qualificazione dell’accessibilità e fruibilità delle coste pugliesi”. Tale legge, riconoscendo una specifica dotazione finanziaria, mira ad assicurare l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio regionale storico e identitario rappresentato dalle torri costiere di proprietà pubblica, con l’obiettivo di garantire sia la conservazione e la messa in sicurezza dello stesso, sia una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi.
L’intervento di recupero e valorizzazione di “Torre Cintola” mira al miglioramento dell’accessibilità e alla messa in sicurezza del monumento, attualmente interessato da gravi condizioni di abbandono e di degrado. L’intervento, promosso dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, è stato progettato secondo le tecniche del restauro, ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Già negli anni novanta erano stati eseguiti dalla competente Soprintendenza un intervento di consolidamento strutturale e dei saggi archeologici.
È prevista una revisione generale dei paramenti murari della torre, avendo cura di conservare la patina originale, nonché la manutenzione della facciata, evidenziando eventuali elementi architettonici, o tracce di essi. Si opererà nel ripristino del recinto della Torre, costituito da un muretto a secco, da eseguirsi a mano senza apporto di malta, cemento e reti protettive con recupero e riutilizzo delle pietre rivenienti dal medesimo manufatto. Infine, è prevista la realizzazione di un’illuminazione artistica del bene con quattro proiettori a led.

 

Nuova vita per l'ex polveriera di viale Europa: ecco cosa diventerà
Da ilgazzettino.it del 18 dicembre 2019

TREVISO - Il segnale che qualcosa si sta muovendo arriva dagli scavatori parcheggiati davanti all'area dell'ex polveriera di viale Europa. Da qualche giorno è iniziata un'opera di pulizia piuttosto approfondita. A svolgere i lavori è il Demanio, proprietario dell'area. Una volta ultimata questa fase, inizierà una bonifica bellica vera e propria per garantire la massima sicurezza. E tutto questo ha un solo obiettivo: consegnare l'ex deposito un tempo utilizzato dall'esercito a Ca' Sugana. Che ha già pronto un progetto molto preciso: trasformarla in un'area di servizi per il più grande polo scolastico della città. L'intenzione del sindaco Mario Conte è quello di realizzare una biblioteca, aule studio e una mensa. Un progetto di massima è già pronto. L'asse di viale Europa racchiude, nel giro di poche centinaia di metri, scuole superiori come il liceo Scientifico Da Vinci, l'istituto per geometri Palladio e quello per il turismo Mazzotti. Senza contare la scuola parificata alle Canossiane. Fatti due conti, si parla di un quadrante che ogni giorno richiama migliaia di ragazzi di ogni età. E a cui dei servizi specifici servirebbero come il pane. E su questo sta puntando Ca' Sugana.
LA CONFERMA«Abbiamo raggiunto un accordo col Demanio - conferma il sindaco Conte - loro ci daranno l'area dell'ex polveriera ripulita e bonificata. È un capitolo importante che si chiude. Da quando ero piccolo che sento parlare della necessità di riqualificare quell'area, di renderla funzionale alle città. Adesso, finalmente, ci stiamo riuscendo». È dall'inizio del mandato che l'amministrazione comunale sta portando avanti una trattativa col Demanio, uno scambio di aree e immobili destinato a cambiare il volto della città. Oltre all'ex polveriera, si parla della Dogana, dell'ex caserma Salsa, di palazzo Scotti, del palazzo accanto a Santa Caterina solo parzialmente utilizzato come deposito e che Ca' Sugana vorrebbe tutto per sé. Il primo tassello sta andando in porto. «L'ex polveriera è adattissima per ospitare servizi da destinare alle scuole. Vedendolo dall'alto, quel quadrante racchiude il più grande polo scolastico della città - osserva il sindaco - è dobbiamo quindi pensare a come renderlo sempre più funzionale. La nostra idea è quella di realizzare una biblioteca a disposizione per gli studenti e per il quartiere; aule studio e anche una mensa. Le idee le abbiamo molto chiare. Adesso troveremo anche le risorse. Intanto però partiamo da un punto fermo: entrare in possesso dell'ex polveriera, cosa che negli ultimi decenni non è riuscita a nessuna amministrazione prima di noi».
LA STORIALa vicenda legata a quell'area è molto particolare. Anche la giunta di centrosinistra guidata da Giovanni Manildo ha provato a metterci le mani sopra, ma senza trovare un accordo. In quel caso l'idea era trasformarla in una struttura da dedicare alle associazioni, dove i giovani potessero sviluppare i loro talenti nell'arte e nella musica o, semplicemente, trovare uno spazio d'aggregazione attrezzato e funzionale. Ma i tempi non erano maturi per un accordo col Demanio. Adesso il discorso è diverso. La giunta Conte ha trovato i canali giusti per comunicare con l'ente statale. E l'ex polveriera segue l'accordo già trovato per trasformare in cittadella delle associazioni anche una parte dell'ex caserma Salsa che, invece, avrà come destinazione primaria quella di ospitare la nuova sede della guardia di finanza e dell'Intendenza di Finanza. E anche quello sarà un passo destinato a cambiare di molto la fisionomia cittadina. Paolo Calia

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Tertiveri
Da lavocedimaruggio.it del 18 dicembre 2019

L’antica cittadina di Tertiveri, in Capitanata, rientrava in un progetto difensivo voluto dai catapani bizantini (“Catapano: Nell’amministrazione bizantina, governatore di una provincia. In particolare, dal 10° sec. in poi, il governatore bizantino residente a Bari. All’epoca della dominazione normanna e spagnola in Sicilia, funzionario preposto alla sorveglianza dei commerci e dei mercati”. Enciclopedia Treccani) in particolare Basilio Boionnes, che prevedeva la costruzione di alcune città – fortezze di frontiera lungo il confine con i territori dominati dai Longobardi.
Il Castello di Tertiveri, di cui oggi restano i ruderi di una torre risale all’epoca normanna e si collocava sul versante nord-occidentale dell’abitato. Intorno alla metà del XII secolo Tertiveri venne data in feudo al Conte di Civitate, il cui nome però resta in dubbio fra Filippo o Roberto, col preciso compito di arruolare ed addestrare un’aliquota di militi, proporzionalmente alla popolazione abitante, da impiegare in caso di necessità. In tal caso il numero di soldati ammontava a quattro.

In epoca sveva la struttura venne sicuramente ampliata, tuttavia da un documento del 1280 veniamo a sapere che il castello necessitava di interventi di riparazione da effettuare con operai del luogo. Nel 1456 Tertiveri venne distrutta da un violento sisma, tuttavia fu sicuramente ricostruita, giacché in un atto del 1581 risulta essere feudo dei Duchi Pignatelli.
La torre, i cui ruderi sono l’unico elemento rimasto del maniero, era a pianta quadrangolare e comunque in linea di massima ha mantenuto l’altezza originale, superiore ai dieci metri. L’area circostante è letteralmente cosparsa da laterizi e frammenti di ceramica risalenti all’epoca compresa fra i secoli XIII e XIV.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Porta Galliana, tra inaspettati ritrovamenti e le scelte difensive di Sigismondo
Da riminitoday.it del 18 dicembre 2019

Le meraviglie del passato tornano a splendere e fra queste presto ci sarà Porta Galliana con le sue tracce storiche del “cantone murario affacciato sul borgo marina”.

Approfondimento

A mare del Ponte di Tiberio erano organizzate banchine per l’attracco delle barche e quindi per lo scarico/carico di merci. Banchine costituite da palificate lignee certamente in sponda destra: probabilmente esistevano già muri di argine dall’andamento obliquo per allontanare le acque dalla città. Porta Galliana (porta cittadina) venne probabilmente costruita nel Duecento a collegamento della città con la zona del porto lungo il fiume Marecchia. Era parte della cinta muraria difensiva dovuta all’ampliamento della città in epoca federiciana (sec. XIII) e si ritiene che abbia sostituito un’altra porta spostata leggermente più all’interno della città.
Ma “Galliana”, perché? Il suo nome deriva dalla Famiglia Galliani, gente notabile, residente poco lontano da questo angolo cittadino fin dal ‘200. “…Dalla porta Galliana si passava al Borgo di Marina e al Porto, dove approdavano le barche dei pescatori e di trasporto di merci e persone, e dove c’erano gli alberghi con i bordelli per i marinai e i viaggiatori e per i Riminesi che li frequentavano …” (Prof. G. Rimondini) In epoca basso-medievale il porto lungo il fiume Marecchia subisce una trasformazione radicale ad opera di Carlo Malatesta nell'anno 1400: viene deviato il corso del fiume portandolo nella posizione odierna, è possibile ipotizzare che l'area di Porta Galliana assunse uno sviluppo ed uns ulteriore funzionalità per la città già in prima fase di lavori di “raddrizzamento” del porto anche in quanto in prossimità vennero realizzati i “Magazzini del Sale” che poi nel settecento divennero il Macello pubblico e Pelatoio (demoliti durante la Seconda Guerra Mondiale). Porta Galliana:

il progetto e i lavori

A metà del 1400 la Porta venne restaurata dal Signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468): lo si desume dal fatto che agli inizi del XX secolo in alcuni scavi fu ritrovato un deposito di medaglie malatestiane (ben 32) impiegate dallo stesso Sigismondo per indicare le opere da lui realizzate o ristrutturate. Sigismondo anche su questa Porta operò quella merlatura difensiva “aggiuntiva” similmente a quanto realizzato attorno al suo Castello, un baluardo adottato per la “difesa alla moderna” dei bastioni e dei Castelli essendosi diffuse già dal 1400 le armi da fuoco. L’architettura militare introdusse la difesa bassa del bastionato attraverso il “barbacane o falsabraga” e Rimini fu tra le prime città ad adottare questa nuova difesa muraria: la Porta marina venne così modernizzata. Evidentemente sia per volere di Sigismondo che probabilmente “di fatto” questo cantone murario emergeva dalla scena urbana dell’epoca tanto che quanto oggi appare è praticamente identico alla “cartolina” di Rimini di metà ‘400 “scattata” dal Maestro Agostino di Duccio (bassorilievo scolpito all’interno del Tempio Malatestiano posto nella 3° Cappella a destra detta “dello Zodiaco, o dei Pianeti, o di San Girolamo”). Dobbiamo immaginare che fino a tutto il ‘400 le mura del Porto canale su questo lato erano leggermente più alte e caratterizzate da un camminamento di ronda superiore con parapetto merlato; in basso poco sopra il livello del mare correva la strada pubblica che si rialzava in prossimità del Ponte di Tiberio ovvero della Torre (porta) di San Pietro. Nel ‘500 cadde in disuso e la strada venne rialzata rinforzando l’argine, determinandone così il suo parziale interramento e trasformazione in Torrione dei Cavalieri. Nel tempo si
ridusse di altezza divenendo angolo e rudere cittadino.

La scoperta

Gli antemurali sono stati “l’inaspettata riscoperta”, tra tante altre tracce e ritrovamenti che si sono susseguiti: di fatto un palinsesto o condensato di costruzioni storiche che vanno dalle prime strutture quattrocentesche o forse addirittura trecentesche, a due fogne (praticabili) del 1871 e del 1908, ai resti dell’ultimo lavatoio pubblico di San Domenico sempre del 1908.
Si tratta di strutture difensive di grande interesse e valore storico perché permettono di comprendere appieno non solo il funzionamento dei sistemi difensivi dell'area in epoca malatestiana, ma anche di restituire agli storici e ai progettisti le linee guida su cui è stato incardinato l’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area. Il progetto di valorizzazione della Porta parte proprio dal concetto di avvicinamento alla storia attraverso un percorso di discesa che attraversa le epoche del tempo e le stratificazioni che caratterizzano il sito, i terrazzamenti previsti nel progetto rappresentano momenti temporali per la sosta e la visione della porta con scorci e angoli diversi man mano che si scende, fino ad arrivare al piano originale della porta e al suo attraversamento come era possibile fare un tempo.

 

Demolito il vecchio bunker, riaperta la strada per Fondacazzo
Da agrigentooggi.it del 18 dicembre 2019

Il vecchio bunker della seconda guerra mondiale, che rischiava di crollare, è stato demolito. E la strada provinciale 1,in contrada “Fondacazzo” è stata già riaperta alla circolazione. L’importante arteria cittadina, che collega Agrigento con Villaseta e Monserrato, e la strada statale 115 per Porto Empedocle, è rimasta chiusa solo due giorni. Un tempo brevissimo, rispetto alle due settimane di chiusura, annunciate prima dell’inizio dei lavori. Questa mattina ripristinata la sicurezza il Libero Consorzio comunale ha ripristinato il tracciato.
La demolizione del bunker dopo il via libera della Sovrintendenza ai Beni culturali, che aveva dato parere favorevole. L’intervento è stato eseguito dall’undicesimo reparto Infrastrutture dell’Esercito. Un abbattimento inevitabile, infatti, nelle settimane scorse, anche a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana, erano stati rilevati segnali di sfaldamento alla base del bunker, che sovrasta la sede stradale.
I controlli avevano consentito di verificare una grave situazione di instabilità della struttura, con fenomeni di erosione del terreno di fondazione. Trattandosi di un bene di rilevanza storica è stato necessario interessare anche la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.

 

Il castello di Piovera
Da vigevano24.it del 18 dicembre 2019

Con Carlo Magno, nel 774, ci furono l’atteso riassetto delle strade consolari e la costruzione di difese per la zona della Plovara. Il Castello di Piovera, con quello di Rivellino, fu potenziato nei secoli, specie durante l’epoca d’oro del Ducato di Milano, e rimase efficiente fino al periodo della costituzione dei feudi.
Prima di essere feudo, Piovera fu un beneficio ecclesiastico fino al periodo dei Comuni, quindi subentrarono i nobili, poi la dominazione spagnola prima e infine il regno sardo-piemontese.  Il castello Balbi sorge nel centro del borgo e ne domina con l’imponente facciata la piccola piazza, è un complesso fortilizio a ferro di cavallo, tra i maggiori della zona, con torri ovali e due quadrangolari, massicce e imponenti, difeso da un fossato e da una cinta muraria. L’impianto, dotato di un vasto parco all’inglese di trenta ettari e con una serie di edifici risalenti al XVIII secolo adiacenti al giardino con i suoi alberi rari e secolari, dona a tutto l’insieme un aspetto decisamente romantico.
Il complesso è arredato dalle cantine alle torri, manichini indossano abiti d’epoca, ed è decorato all’esterno dalle opere di Niccolò Calvi di Bergolo, poliedrico artista e proprietario del castello. Il Castello di Piovera era una fortezza per la difesa del territorio nel XIV secolo eretta su di un preesistente accampamento romano, longobardo e carolingio e sulle rovine di un convento probabilmente templare, poi fu rimaneggiato in età tardo barocca con rifacimenti che però non hanno intaccato la sua struttura originaria. Tra i rari castelli di pianura era in una posizione privilegiata, per il passaggio dei ricchi mercanti sulla famosa Via del Sale e dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena da Roma a Parigi. Il Castello passò indenne sotto molteplici dominazioni, dai Visconti di Milano, che ne ordinarono la costruzione, ai Mandelli, poi agli Sforza, ai Gallarati, infine ritornò ai Visconti. I marchesi Balbi mantennero il possesso del vasto territorio agricolo e del castello fino al XX secolo, con ampie opere di ristrutturazione che lo trasformarono in una dimora signorile conferendo all’insieme qualcosa di romantico.
Gli ultimi eredi, i nobili D’Oria e Odescalchi lo cedettero all’attuale proprietario, che era un lontano cugino, il conte Niccolò Calvi di Bergolo  alla fine degli anni Sessanta, che ha creato all’interno del castello e nel giardino molti e interessanti percorsi storico- rtistici aperti al pubblico che accompagna grazie alla sua carismatica presenza.

 

Il bunker di lusso in cui sopravvivere all'Apocalisse
Da agi.it del 17 dicembre 2019

di Gabriele Fazio

Nel rifugio sotterrato a 60 metri di profondità, di proprietà di Larry Hall, 'survivalista' di professione, ci sono un cinema, piscina, sala giochi e anche una biblioteca 

La sopravvivenza alla minaccia nucleare potrebbe diventare un business. Di fatto è quello che sta tentando di fare dal 2008 Larry Hall, un ex appaltatore governativo, costruttore immobiliare e prepper. I prepper, o survivalisti, sono coloro i quali si stanno già attivando con la costruzione di rifugi ed espedienti vari ad eventuali crisi apocalittiche mondiali.
Un mercato misterioso, forse dovuto al fatto che non tutti sono interessati a muoversi con così tanto, speriamo, anticipo su un eventuale giorno del giudizio. Larry Hall è andato decisamente oltre, acquistando dal governo un rifugio sotterrato a 60 metri di profondità nel Kansas, costruito durante la guerra fredda per custodire un missile balistico con un carico nucleare cento volte più potente della bomba che rase al suolo Nagasaki. Circa 20 milioni di dollari per acquistare quello che è un vero e proprio palazzo e dotarlo (e qui sta l’idea geniale) di tutti i possibili comfort extralusso. Il suo nome è Survival Condo.
Una piscina, una biblioteca, una parete da arrampicata, una sala giochi, un poligono di tiro, un bar, un cinema e ben sette piani di spazio abitativo privato. Appartamenti dal design moderno che costano tra il milione e mezzo di dollari e i quattro milioni e mezzo, da versare esclusivamente in contanti. Una buona idea che diventa un’ottima idea se si pensa che 55 famiglie hanno già acquistato il proprio posto su questa lussuosissima barca di salvataggio.
I residenti sono comprensibilmente cauti nel condividere la propria identità ma, come scrive The Guardian, sappiamo esserci magnati del settore immobiliare, un imprenditore finanziario e due medici. Uno degli inquilini ha deciso di filmare ininterrottamente il panorama dalla finestra del suo loft nel centro di Manhattan, in modo tale che venisse riproposto sugli schermi ultra HD che sono stati installati nel palazzo bunker al posto delle finestre. C’è ancora posto per una ventina di persone che, secondo Hall, potranno vivere in quella tana ultramoderna per circa cinque anni, sperando che l’instabilità ambientale, politica o sociale, nel frattempo si sia esaurita. Scrive ancora The Guardian: “In molte parti del mondo, i governi non hanno mai smesso di costruire bunker. Israele ha recentemente costruito un centro operativo sotterraneo multipiano a Gerusalemme e trasferito nel bunker tutti i futuri incontri del suo gabinetto. Nel frattempo, il governo britannico ha attivato una squadra in un bunker a prova di nucleare sotto un edificio del Ministero della Difesa all'inizio di quest'anno in preparazione del potenziale caos derivante da una Brexit senza accordi”.

 

Rocca delle Caminate, bellezza romagnola
Da turismo.it del 17 dicembre 2019

ROCCA DELLA CAMINATE

Rocca delle Caminate è un affascinante castello situato in una posizione strategica, dal quale si possono scorgere con uno sguardo le vallate dei fiumi Rabbi e Bidente. La sua vocazione militare è leggibile nella struttura più antica; probabilmente fu eretta nell'ambito di un borgo preesistente o su un fortilizio romano. Gli studi effettuati nel corso del tempo collocano l'origine della Rocca delle Caminate intorno all'anno 1000 e dal 1177 inizia ad apparire in alcuni atti il nome di Rigone Caminate.

LA ROCCA OGGI

La Rocca delle Caminate è un Centro di Alta Formazione Universitaria, sede del Tecnopolo di Forlì-Cesena, nell'ambito della Rete di Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Il castello ospita anche strutture di ricerca e spin off del CIRI Aeronautica (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aeronautica, Spazio e Mobilità) dell'Università di Bologna ed è connessa con le Gallerie del Vento Caproni di Predappio, oggetto di importanti attività di ricerca relative alle turbolenze e inserite all'interno del progetto europeo Ciclope. La struttura è dotata di spazi esterni particolarmente suggestivi, quali la grande corte interna e il terrazzo panoramico. La corte interna è un grande spazio all'aperto chiuso dalle possenti mura da un lato e da un'ala del Castello dall'altra, nel cui sfondo si erge, nella sua maestosità, il grande torrione. Nella sommità della Rocca, a fianco del torrione, dal terrazzo panoramico è possibile spaziare con lo sguardo a 360° e gustarsi un panorama mozzafiato che spazia dalle sottostanti valli del Bidente verso Meldola e del Rabbi in direzione Predappio, fino al mare Adriatico e alla riviera romagnola.

IN VISITA ALLA ROCCA

La storia più che millenaria di Rocca delle Caminate ne fa una meta turistica di assoluto interesse storico, per le implicazioni che il castello ha avuto nei secoli e non solo nel corso del Novecento, quando, integralmente rifunzionalizzata, fu utilizzata da Benito Mussolini quale residenza estiva e sede di incontri, alla presenza di Capi di Stato, Ambasciatori e Autorità dell'epoca. Nel 1943, il 28 settembre, la Rocca ospitò la prima riunione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana alla presenza dello stesso Mussolini. Oggi Rocca delle Caminate è visitabile ogni sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00 (ultimo ingresso 17,30): è possibile effettuare la visita anche in altre giornate previa prenotazione (tel. 371.3146383 - Andrea Mangelli), esclusivamente per gruppi organizzati (minimo 30 persone). La visita può essere svolta in autonomia, grazie al percorso didattico-culturale esterno e interno, reso possibile grazie all'installazione di 23 pannelli informativi o alla consultazione della App Rocca delle Caminate, scaricabile gratuitamente da App Store (sistema operativo IOS) o Google Play (sistema operativo Android). E' richiesto un contributo di euro 7,00 a persona. Su richiesta è, inoltre, possibile usufruire, richiedendolo all'atto della prenotazione, della presenza di guide locali, per approfondire la storia e le evoluzioni della Rocca nei secoli

INFORMAZIONI
Rocca delle Caminate
Strada Meldola
San Colombano
47014 Meldola FC

 

Cittadella, la città murata nella pianura veneta
Da siviaggia.it del 17 dicembre 2019

Nota come la città murata, Cittadella si trova nella pianura veneta. Una località da inserire senza alcun dubbio nell’elenco dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Spesso ci si reca al di fuori dei confini italiani per lasciarsi ammaliare da luoghi dall’indubbio fascino. A volte però sarebbe necessario soffermarsi sul nostro Paese, andando alla scoperta di posti come Cittadella, che si trova dall’altra parte di un ponte di collegamento diretto con il Medioevo.
La sua fondazione risale al XIII secolo ma gli storici hanno individuato alcune tracce che lasciano pensare come il borgo abbia origini che affondano le radici ai tempi degli antichi romani. Questi infatti occuparono il Veneto sul finire del III a.C., per poi cedere il dominio ai Longobardi. La realizzazione di Cittadella però si farà attendere ancora a lungo. Si arriva infatti all’anno 220, quando Padova decise di rispondere a Treviso, che aveva dato vita all’avamposto militare di Castelfranco. Un borgo fortificato che si distingue dal predecessore, fondandosi su una pianta rotondeggiante.

Cosa vedere a Cittadella

Inutile a dirsi, il primo elemento che cattura lo sguardo di qualsiasi visitatore è la cinta muraria. Si tratta di uno dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile. Ci si ritroverà dinanzi a una struttura enorme, con un’altezza media di 14 metri. Una base che sembrerà addirittura bassa se confrontata alle vette di 30 metri raggiunte dalle torri. La forma della cinta è ellittica e il suo spessore è di circa 2.10 metri. Sia all’interno che all’esterno vi sono dei terrapieni, che garantiscono sostegno alla struttura, che generalmente risulta priva di fondamenta.
Nel corso degli anni si è lavorato molto alla messa in sicurezza del camminamento di ronda. Si voleva regalare un’esperienza incredibile al pubblico , che non ha deluso le aspettative. Questa è oggi una delle principali attrazioni turistiche del borgo fortificato di Cittadella. Attraverso questo cammino ci si sentirà più vicini alle origini del luogo. A ciò si aggiunge la magia del panorama, dal momento che questa posizione privilegiata consente di ammirare numerosi dettagli della città, altrimenti difficilmente apprezzabili.
Il Teatro sociale merita una visita. Un luogo storico, neanche a dirlo, con all’in t e rn o custoditi affreschi realizzati da Francesco Bagnara. Ci si potrà poi spostare verso il Duomo, la cui realizzazione è avvenuta tra il 1774 e il 1826. Al suo interno è possibile ammirare “La Cena in Emmaus” di Jacopo da Ponte, così come “Lamento sul Corpo di Cristo” di Andrea da Murano, e infine “La Fragellazione” attribuita a Palma il Giovane. Restando in ambito ecclesiastico, di grande interesse è la Chiesa di Santa Maria del Torresino, posta di fianco alla cinta muraria, prendendo il nome dal torresino lì vicino. Al suo interno vi è un interessante crocifisso ligneo. In un luogo come Cittadella, dove poter respirare storia in ogni vicolo, si consiglia di girare in ogni dove, perdendosi, andando alla scoperta di piccoli dettagli e storie. Tra gli elementi da non mancare durante la visita però vi è anche la Torre di Malta. Questa venne edificata per volontà di Ezzelino III da Romano, che la volle come prigione.
Camminando in lungo e in largo ci si ritroverà dinanzi alle tre porte. Porta Trevisana rappresenta l’ingresso orientale, con un torrione alto 22-25 metri.

Quasi nulla però è giunto fino a noi degli esterni e dei ponti levatoi. Porta Padovana è l’ingresso principale, con pareti esterne adorate da affreschi con il carro dei Carraresi e lo stemma di Padova. Porta Vicentina è invece l’ingresso occidentale che, al pari dell’orientale, non conserva molto sul fronte esterno.

Come arrivare a Cittadella

Per riuscire a raggiungere Cittadella in auto si dovrà prendere l’uscita Vicenza Nord sull’autostrada Valdastico. A quel punto prendere la direzione Treviso. In alternativa, da Padova, si prenderà l’uscita Padova Ovest, in direzione Bassano. Da Treviso invece si dovrà proseguire sulla statale Treviso-Vicenza.
Chi invece dovesse optare per il treno avrà due opzioni. Le linee ferroviarie che servono Cittadella sono Padova-Bassano del Grappa e Vicenza-Treviso. Una volta fatta la propria scelta, in base a orari e convenienze, si potrà scendere alla relativa stazione, con il centro di Cittadella che dista appena cinque minuti.

 

Le mura romane pericolanti in tre puntidel centro storico
Da corriereadriatico.it del 15 dicembre 2019

LE CRITICITÀ
ASCOLI Ancora criticità da sistemare e rischi da eliminare lungo la storica cinta muraria della città. Situazioni che sono affiorate proprio durante lo svolgimento dei lavori di recupero delle mura già avviati e che ora richiederanno interventi specifici per evitare che, in alcune zone individuate, la situazione possa aggravarsi. In particolare, proprio durante i lavori sono affiorati rischi e la necessità di intervenire in tre zone: il tratto di mura su via Ariosto e quelli a Porta Cartara e in via Mazzoni nella zona dell'Annunziata. E addirittura nel primo caso si è deciso di scorporare l'intervento, con un progetto a parte, a causa della presenza di un edificio inagibile sovrastante le mura che è a sua volta a rischio e richiede di essere messo in sicurezza e sistemato. Una situazione, dunque, più complessa. Per gli altri due tratti delle mura, invece, si interverrà grazie ad una perizia di variante rispetto alla riqualificazione complessiva che prevede un costo di circa 300 mila euro. Via Ariosto
L'intervento di messa in sicurezza e sistemazione delle mura urbiche in via Ariosto ora viene, di fatto, congelato per consentire la predisposizione di un progetto specifico, considerato la criticità della situazione. Il tratto murario in questione è quello che inizia in corrispondenza dell'incrocio di via Ariosto con piazza Matteotti e termina a valle in corrispondenza del fabbricato ex Sime. Al momento di iniziare i lavori sul tratto in oggetto si sono approfonditi gli studi sull'area di intervento ed è emersa in maniera chiara la problematica legata alle interferenze tra i lavori da eseguire sul tratto di muro e l'edificio sovrastante, di proprietà privata. Infatti il manufatto che insiste sopra la porzione di muro oggetto dell'appalto, risulta in precarie condizioni a seguito degli eventi sismici ed è soggetto ad ordinanza di evacuazi ne. In pratica, si tratta di conciliare gli interventi necessari per sistemare e adeguare sismicamente l'edificio con quelli attualmente previsti per il muro sottostante. Nel frattempo, comunque, nella zona c'è un manufatto contenitivo che evita problemi per l'eventuale caduta di materiali.  I nuovi interventi  Le economie di spesa derivanti dall'esclusione dall'appalto dell'intervento su via Ariosto consentiranno, a questo punto, di intervenire sulle altre due criticità emerse lungo la storica cinta muraria cittadina, ovvero a Porta Cartara e all'Annunziata.  I crolli

Nel primo caso, il tratto di muro finito sotto la lente d'ingrandimento presenta diffusi segni di dissesto ed ammaloramento, sia sulla parte superiore sia sul paramento stesso, caratterizzato diffusamente dal crollo di conci e pietrame che hanno interessato le proprietà sottostanti. Inoltre si deve evidenziare l'esecuzione di un intervento di consolidamento di una parte di muro realizzato sicuramente in modo non appropriato che andrebbe rimosso oltre alla presenza di una folta vegetazione. Si interverrà, dunque, in questa nuova zona nel tratto vicino al ponte dove si evidenziano evidenti distacchi di elementi murari che costituiscono un rischio per la pubblica incolumità. L'altro tratto di muro su cui si interverrà integrando i lavori già previsti è quello nel tratto tra il colle dell'Annunziata e via Mazzoni. Proprio al termine dell'intervento programmato, infatti, è emersa la presenza di un elemento residuo di valore storico architettonico dovuto ad un antico crollo di notevoli dimensioni che va salvaguardato, anche per evitare rischi di scivolamenti o crolli. Luca Marcolini

 

"Con l'accordo di programma sulla Palmaria si vendono i gioielli di famiglia"
Da gazzettadellaspezia.it del 14 dicembre 2019

"Un accordo di programma "dimezzato", solo volto a far cassa e senza nessuna garanzia per l'attuazione della parte di interesse pubblico del Masterplan, ovvero quel poco di valorizzazione culturale dell'isola e delle sue fortificazioni.
Al di là del battage mediatico attivato da Toti e Cozzani, sono infatti solo 13 gli immobili che dovrebbero passare in questa fase dalla Marina al Comune, tra cui quelli più appetibili dal punto di vista immobiliare. Partiamo quindi dalla vendita dei gioielli di famiglia, assecondiamo gli interessi di pochi facoltosi investitori... e poi si vedrà.
Siamo quindi a darvi atto della decisione assunta stamani dal Consiglio Comunale di Portovenere, che segna un passaggio importante del futuro destino della Palmaria. Constatiamo con amarezza come l'accordo di programma sui beni immobili dell'isola sia stato posto in decisione a giochi ormai fatti, quando tutto era già stato stabilito in separata e ignota sede e di come tale condizione abbia di fatto costretto le importanti questioni sollevate dalla minoranza ad essere trattate in un paio d'ore, nel contraddittorio serrato e contingentato del Consiglio Comunale. Dopo quasi 4 anni dall'avvio del percorso, infatti, solo oggi è stata data la possibilità di instaurare un contraddittorio sui contenuti concreti dell'accordo e solo oggi la minoranza ha avuto la possibilità di esprimere le proprie motivate argomentazioni sulla propria contrarietà alle condizioni imposte dall'accordo. Finalmente oggi la minoranza è riuscita a sollevare quelle questioni da noi e da più parti sottolineate in questi mesi, questioni che finora sono state ompletamente estromesse da qualsiasi tipo di discussione e contraddittorio.
Purtroppo anche il Consiglio Comunale di stamani ha dimostrato come la discussione non possa considerarsi soddisfacente, completa ed esauriente in quanto gli interrogativi sul reale futuro dell'isola rimangono ancora senza risposta.
Come da noi sostenuto a gran voce negli ultimi mesi e come opportunamente sottolineato dai consiglieri di minoranza, la pericolosità dell'accordo approvato questa mattina risiede nella totale mancanza di una visione unitaria del futuro dell'isola, dal punto di vista sociale, culturale ed ambientale. In estrema sintesi, l'unico dato che realmente emerge da quest'accordo è che si stanno, letteralmente, vendendo i "gioielli di famiglia", senza però avere alcuna contezza né del loro utilizzo futuro (ridotto alla generica formula "funzione turistico-ricettiva") e con la perdita pressoché totale del controllo sulla ricaduta sociale e di pubblico beneficio per la nostra comunità.
Come espressamente sottolineato dal Sindaco, a domanda sollevata dalla minoranza, mentre il passaggio dei beni senza vincolo culturale avverrà solo a fronte di specifico atto dell'Agenzia del Demanio (non essendo dunque naturale e immediata conseguenza dell'accordo), il passaggio definitivo al Comune dei beni sottoposti a vincolo culturale (come, ad esempio, i vari forti presenti sull'isola) dovrà ancora sottostare alla positiva conclusione delle procedure previste dalla legge, che prevedono il coinvolgimento e l'ottenimento del "nulla osta" anche da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. A fronte, dunque, di una (ritenuta) sicura acquisizione dei beni non vincolati, e dunque vendibili, è nostro dovere registrare come l'acquisizione dei beni culturali sia, al momento, un traguardo del tutto eventuale e non ancora raggiunto.
Questa circostanza alimenta in noi la paura che tutto questo percorso abbia come unico e immediato effetto quello della vendita dei "gioielli di famiglia", senza una reale volontà di creare sull'isola un progetto sorretto da una visione unitaria e ispirato a valori ulteriori rispetto alla valorizzazione meramente economica, che appare ormai in modo lampante come solo ed unico obiettivo dell'intera procedura.
Registriamo con stupore quanto riportato dal Sindaco in ordine all'insussistenza del vincolo di interesse culturale sui beni che verranno venduti dal Comune, essendo tra questi ricompresa, ad esempio, l'ex casermetta, edificio di pertinenza della Torre Umberto I e facente parte del relativo sistema difensivo. Sarà nostra cura approfondire ogni dettaglio della questione, in quanto la documentazione a nostra disposizione lascia ancora aperti molti dubbi.
Nonostante l'amarezza, anche oggi non mancano le notizie positive: anche altre associazioni giovanili, come Spezia Dinamika e Volt La Spezia, si stanno avvicinando a questo movimento e alle sue azioni, dandoci la speranza che sia possibile creare un'unica e forte rete che sia in grado di far sentire le istanze del territorio e di dargli un reale peso nel contraddittorio con le istituzioni.

Ci teniamo a ringraziare i consiglieri di minoranza per il riconoscimento che è stato espresso oggi nei confronti dell'impegno e della dedizione mostrata dal Movimento Palmaria Sì Masterplan No: è un piccolo passo che ci dimostra come, insieme, si possa far sentire la propria voce. Noi non ci arrendiamo. E voi?".
Movimento Palmaria Sì Masterplan No

 

TURCHIA. S 400 costruiti da joint venture russo-turca
Da agcnews.eu del 14 dicembre 2019

Ankara e Mosca starebbero per firmare un accordo per la produzione congiunta di missili, ha detto il capo della Direzione dell’Industria della Difesa della Turchia Ismail Demir, ripreso da Bloomberg. «Firmeremo un accordo dopo aver raggiunto un accordo sui dettagli finali riguardanti la produzione congiunta o la produzione di alcune parti in Turchia, e la condivisione della tecnologia (…) Il lavoro per rendere il primo sistema S-400 pronto per l’attivazione entro aprile è in corso (…) la Russia ha proposto di vendere un certo numero dei suoi aerei da guerra Su-35 ad un certo prezzo», ha dichiarato Demir.
I colloqui fanno parte dell’accordo con la Turchia per l’acquisto di un secondo sistema di difesa missilistica S-400 dalla Russia e hanno raggiunto una fase “abbastanza matura”, ha detto Demir il 13 dicembre ad Ankara, la firma di un accordo è prossima. Demir ha rigettato le preoccupazioni che le sanzioni degli Stati Uniti potrebbero bloccare la fornitura di pezzi di ricambio per i suoi sistemi d’arma made in Usa, tra cui F-16, CH-47F Chinook, e UH-60 Black Hawk. «La Turchia è pronta a prendere in considerazione la possibilità di chiudere la sua base aerea Incirlik ai militari americani se Washington imponesse sanzioni sull’acquisto da parte di Ankara dei sistemi di difesa aerea S-400 della Russia», aveva detto su Haber TV il ministro turco degli Affari esteri Mevlut Cavusoglu. «La Turchia può chiedere agli Stati Uniti di ritirare i suoi militari dalla base aerea di Incirlik», titolava il Daily Sabah.
Cavusoglu ha detto anche che Ankara può anche «cambiare lo stato della base di Kurecik», in cui sono stati impiegati elementi del sistema europeo di difesa aerea, riporta Tass.
Il ministro degli Esteri turco ha ribadito che gli S-400 sono “sistemi di difesa” e non saranno usati per attaccare nessuno. L’11 dicembre, la commissione per le relazioni esterne del Senato ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Turchia e il suo settore finanziario per l’operazione militare di Ankara nella Siria nord-orientale e l’acquisto degli S-400 dalla Russia. Il disegno di legge deve ora essere presentato al Senato, dove potrebbero essere apportate alcune modifiche. La Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha votato per un disegno di legge simile alla fine di ottobre scorso.
L’iniziativa obbliga il presidente Donald Trump a imporre restrizioni ai funzionari coinvolti nell’operazione militare in Siria, compreso il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Inoltre, in base al disegno di legge, l’Amministrazione statunitense è obbligata ad introdurre restrizioni nei confronti della Turchia ai sensi del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act sull’acquisto di sistemi S-400. Antonio Albanese

 

Stintino, nuovo look per la torre di Capo Falcone: "Ora si punta sull'ex casamatta"
Da youtg.net del 14 dicembre 2019

STINTINO. La torre di Capo Falcone si è rifatta il look. Sono terminati, infatti, i lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza della torre aragonese che svetta sul promontorio che domina il golfo dell'Asinara. A disposizione per i lavori l'amministrazione comunale aveva poco meno di 100 mila euro. Adesso si punta a recuperare la ex casamatta, parte del compendio di Capo Falcone. Gli interventi sono serviti a mitigare i processi di degrado e dissesto avvenuti negli anni, che hanno portato a distacchi e crolli, anche importanti, di molte parti della struttura originaria. Lo scorso inverno era crollata la garitta costruita sul tetto della torre e il maltempo aveva anche provocato la caduta dell'architrave della porta d'ingresso, oltreché della muratura sovrastante. La ditta incarica dei lavori, la Serf Costruzioni srl, ha ripulito la copertura dai detriti quindi ha creato una chiusura in acciaio e vetro, sono stati recuperati i merli sporgenti. Le mura esterne, che si presentavano dilavate e sgretolate, sono state recuperate. Le scale sono state messe in sicurezza, rese accessibili quindi la porta di ingresso rinforzata in acciaio corten così da ripristinare l'architrave. Sono state ripristinate e rinforzate le scale esterne e rifatte quelle interne che conducono al tetto dove sono stati posizionati anche dei parapetti in acciaio.

"Grazie all'accordo con il Demanio , con il dottor Giovanni Zito, e alla fattiva collaborazione con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nella persona della dottoressa Daniela Scudino", afferma il sindaco Antonio Diana, "siamo riusciti a recuperare un bene di grande rilevanza per il nostro territorio. La torre, per la sua posizione nel vertice del triangolo del Santuario dei cetacei, può essere considerata anche un punto di osservazione privilegiato. Si trova, inoltre, all'interno di un'area Sic rilevante per le biodiversità e dove lo spettacolo delle falesie del mare di fuori rendono unico questo territorio che merita di essere salvaguardato e diventare patrimonio dell'Unesco, assieme alla Pelosa", chiude Diana.

"Prosegue il nostro progetto di recupero del compendio di Capo Falcone ", ha affermato l'assessora ai Lavori pubblici, Antonella Mariani , "e per noi è un orgoglio aver dato una seconda vitalità alla storica torre che guarda il nostro territorio. E adesso punta a recuperare la “casa matta“ un tempo della Marina, poco distante dalla torre". Qui l'amministrazione comunale vuole realizzare una foresteria, un punto di ristoro per i numerosi turisti, e non soltanto, che ogni anno percorrono la strada per arrivare in cima al promontorio. A disposizione ci sono i fondi della Rete metropolitana, circa 330 mila euro che consentiranno anche di recuperare la strada di accesso.

 

CASTELLI D’ABRUZZO: LA STORIA DELLA TORRE MASTIO DI ORTONA DEI MARSI
Da virtuquotidiane.it del 13 dicembre 2019

ORTONA DEI MARSI – Giungiamo che il sole è tramontato e l’oscurità si appresta a calare sulla Valle del Giovenco. Si accendono i fari, le classiche luci arancioni usate per esaltare le ricchezze architettoniche. Dapprima l’effetto è scialbo, sottotono, poi però, con l’approssimarsi del buio, la bellezza a poco a poco sboccia; ed eccoci, giunti ai piedi della torre cintata, completamente immersi nel suo fascino antico del Castello di Ortona dei Marsi (L’Aquila).

Scopriamolo insieme.

Ortona dei Marsi ha origini antichissime. Nacque dalle rovine della città preromanica di Milonia, distrutta prima dai romani nella Terza Guerra Sannitica e poi dai Longobardi nel VI secolo. Il borgo si sviluppò proprio attorno al castello e alla Chiesa di Sant’Onofrio, sul colle omonimo. Grazie alla sua posizione strategica, la fortezza garantiva ai conti Berardi di Celano il pieno controllo sul valico che collega la Valle del Sagittario con l’altopiano del Fucino. Fino al XIV secolo il castello segue le sorti della contea di Celano nel tentativo di garantirsi autonomia all’interno del Regno di Sicilia. Nel ‘500 diventa invece di proprietà della famiglia Cantelmo. È sotto il loro controllo che viene aggiunta la torre mastio, sia per resistere alle rivolte popolari, sia per contrastare il brigantaggio. Per qualche secolo il feudo fu venduto di famiglia in famiglia, per arrivare ai Paolini di Magliano nel 1666 ed infine ai Massimo, una famiglia nobile romana che vi regnerà sino alla fine del feudalesimo. Il castello è in stato di abbandono da fine XVIII secolo, ma per fortuna le sue rovine sono state risparmiate dai recenti terremoti del 1915 e del 2009. Il complesso è composto da una cinta muraria e dalla torre entrambe costruite con roccia calcarea. Sette sono i tratti murari che si sono conservati fino a oggi. Questi erano muniti di una scarpata esterna, priva però di rendendone. In alcuni punti, poi, è possibile ancora vedere le volte a botte dei livelli sotterranei.

La torre rinascimentale spicca, immersa nella luce arancione, su tutta la valle. È a base cilindrica e presenta una notevole scarpatura. Lungo le pareti sono ancora ben visibili le aperture delle feritoie, rivolte sia verso l’esterno sia verso il borgo e ciò sta a testimoniare quanto i pericoli per i feudatari potessero venire tanto da nemici quanto dagli stessi abitanti. La parte sommiate, purtroppo, non si è conservata e ciò non ci permette di sapere se un tempo fosse decorata. L’unico ingresso è posto nella parte nord ed era accessibile solo tramite scala per garantire maggiore sicurezza in caso di attacco.

Il castello, insieme al rione di Sant’Onofrio, fanno di Ortona dei Marsi un piccolo gioiello dalle fattezze antiche. Immersi nei suoi vicoli silenziosi è possibile godere a pieno di un fascino stratificato nel tempo e nella storia. Ed è questo l’ultimo dono che ci concediamo prima di riprendere la via del ritorno.

 

La battaglia di Gela il 18 dicembre su Sky nel canale Focus
Da quotidianodigela.it del 13 dicembre 2019

Gela. La battaglia di Gela al centro di un documentario prodotto da National Geographic Channel in una puntata dedicata allo sbarco alleato in Sicilia. L’Operazione Husky andrà in onda il 18 dicembre nel canale Focus della piattaforma Sky.
I bunker, il Castelluccio, la Livorno, la Goering e le strutture militari fortificate disseminate nel nostro territorio saranno oggetto di interesse televisivo internazionale nel documentario “Nazi Megastructures”
Il documentario, che ha avuto come scenario il Castelluccio, i bunker e il sito fortificato di Ponte Dirillo con il monumento ai caduti dell’82^ aerotrasportata americana, è stato prodotto in oltre 40 lingue e sarà diffuso in oltre 100 nazioni con la tecnica della ricostruzione animata degli eventi. Gela è tra gli scenari di guerra più importanti nel documentario con episodi della grande battaglia che ha visto coinvolti la divisione Livorno e la tedesca Goering contro la 1^ e la 45^ divisione di fanteria americana comandata dal generale Patton.

Hanno collaborato con la troupe il professore Nuccio Mulè e Francesco Salinitro, chiamati da National Geographic tramite lo scrittore e giornalista Calogero Conigliaro oggi assessore alla cultura del Comune di Porto Empedocle e autore del libro “I corsari del terzo Reich e i segreti di Husky – Sicilia 1940-1943”, libro presentato anche a Gela grazie al Rotary Club.
Il documentario rappresenta non solo una ricostruzione storica ma anche una occasione per parlare di Gela, che fu al centro di una grande operazione militare che tra lutti, tragedie e atti di eroismo, porterà l’Europa alla liberazione dal nazifascismo.

 

Brescia, mura cittadine danneggiate dal maltempo: crolla il baluardo della Pusterla
Da ilgiorno.it del 13 dicembre 2019

Brescia, 13 dicembre 2019 - La pioggia e la neve delle ultime ore hanno causato un crollo al baluardo della Pusterla di Brescia che è franato nel vigneto Capretti. La Loggia si è affrettata a transennare le aree coinvolte, sia sopra le mura sia alla base nel vigneto: "Dal momento che le risorse sono già state stanziate - conferma il Comune -, l'intervento sarà effettuato non appena il clima lo permetterà". In vista dell'intervento nei mesi scorsi, si era provveduto a ripulire le mura da piante ed erbacce ad installare reti di contenimento metalliche per un totale di circa 400mila euro.

Ora il crollo ha accelerato gli interventi.

 

Brentonico, crolla la strada militare Muro messo in sicurezza
Da ladige.it del 13 dicembre 2019

Le forti piogge che hanno caratterizzato il mese di novembre hanno lasciato il segno anche sul territorio di Brentonico, causando il crollo del muro che sostiene una strada militare in quota . Il Comune di Brentonico sta rimettendo in sicurezza il muro crollato sulla strada militare che, dal Monte Vignola, porta al Corno della Paura. La strada è stata costruita nei primi del Novecento dagli italiani e si va a congiungere con quella austriaca sul lato nord della montagna che sale dalla località Polsa.
Il monte Vignola, durante la prima guerra mondiale, era un punto strategico per la sua posizione particolare che permetteva l'osservazione verso sud e verso nord per moltissimi chilometri. Per questo è stato strutturato dai due eserciti contendenti con caserme, fortificazioni, trincee, postazioni di tiro e ovviamente strade.
La strada su cui si interviene è ora inserita nei percorsi del Sentiero della pace ed è una fra le più panoramiche della zona, offrendo una vista mozzafiato sulla valle dell'Adige. Le recenti piogge hanno causato il crollo di uno dei possenti e bellissimi muri a secco di sostegno della strada stessa, costruiti in pietra più di un secolo fa. Veri gioielli delle maestranze di un tempo.
«Il crollo spiega l'assessore comunale al turismo agricoltura e foreste Moreno Togni - ha quindi causato un grave danno a un pezzo di storia che assume anche un valore affettivo per tutti i frequentatori del luogo. Come tutti i beni storici è tutelato dalla legge e, con la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia, si è concordato un primo intervento di messa in sicurezza almeno per scongiurare un continuo dilavamento del fronte di frana.
Per questo sono stati coinvolti i Vigili del fuoco di Trento che, con il Gruppo soccorsi speciali Saf (speleo alpino fluviale) hanno provveduto alla copertura della frana con teli impermeabili. Per le operazioni era infatti necessario calarsi dall'alto in assoluta sicurezza e, per questo, serviva personale specializzato. Per raggiungere il luogo hanno dovuto utilizzare la motoslitta a causa della presenza di neve sul tracciato. I teli sono stati quindi assicurati alla parete rocciosa sovrastante e poi fissati al terreno con picchetti in ferro».
Nel frattempo, sono già iniziati i primi dialoghi con i vari enti interessati per capire come procedere per il restauro del manufatto. Un restauro non certo semplice sia per le difficoltà costruttive e per la zona impervia ma anche per il reperimento delle risorse necessarie. Per questo, oltre alla Soprintendenza, è stata coinvolta la Sat dato che il percorso in questione è il numero 687 in gestione alla sezione di Avio e dato che lo stesso parte dal fondo valle per arrivare sulle colme di Vignola nel Comune di Brentonico.

 

Rocca di Papa, i rifiuti di Roma nel bunker e sull'eliporto dell'Aeronautica
Da ilcaffe.tv del 12 dicembre 2019

I rifiuti di Roma potrebbero finire nell’ex bunker militare di Monte Cavo, chiuso e abbandonato dal 2015, ossia nel cuore della montagna che domina Roma e i Castelli Romani, a ridosso del centro storico rocchigiano, zona su cui sono già installate da decenni antenne militari e civili oggetto di fortissime contestazioni popolari. Ma anche nel vicino ex eliporto dell’Aeronautica, situato in località Campi d'Annibale, molto vicino a un importante centro abitato e praticamente sulle falde idriche che alimentano gli acquedotti pubblici di 10 comuni castellani (campo pozzi Acea). Siamo anche a due passi dal centro equestre federale del Coni da poco riaperto e che nel 2022 ospiterà i mondiali di equitazione.
Sarebbero queste, il condizionale è d’obbligo, le due aree prescelte dal Ministero della Difesa per ospitare almeno una parte della spazzatura della Capitale ed evitare, nelle prossime settimane e mesi, che la città eterna venga sommersa dai sacchetti di spazzatura, per di più in periodo natalizio. I due siti sono situati entrambi nel cuore del Parco dei Castelli, quindi in zona super protetta, ma non è chiaro quale sarà la loro funzione: il documento redatto il 5 dicembre in maniera congiunta da Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana parla di generiche “infrastrutture necessarie al ciclo di gestione dei rifiuti di Roma”. Potrebbe trattarsi di impianti di trattamento dei rifiuti, fino anche a un inceneritore.

Usare il condizionale è d'obbligo, perché sull'argomento è praticamente impossibile avere notizie ufficiali per informare i cittadini. I documenti contenenti le località prescelte per ‘salvare’ Roma dall’emergenza rifiuti non sono ancora stati resi pubblici, per questo il Caffè è stato costretto ad affidarsi ad altre fonti. Inoltre, abbiamo chiesto lumi anche al Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini: restiamo in attesa delle sue risposte.

ROCCA DI PAPA PRONTA ALLE BARRICATE

È pronta alle barricate Veronica Cimino, vicesindaca nonché attuale reggente del comune di Rocca di Papa. Pronto a sostenere la vicesindaca e chiunque voglia opporsi a tale scellerata decisione è anche Gianluigi Peduto, Presidente dell’Ente Parco dei Castelli Romani. La comunità di Rocca di Papa è ancora scossa dalla tragica esplosione di gas che lo scorso 10 giugno ha devastato il Municipio, ucciso l’ex sindaco Emanuele Crestini ed un dipendente comunale e messo in ginocchio il commercio del centro storico.

LA CIMINO ‘DICHIARA GUERRA’ AL MINISTERO DELLA DIFESA

“È una decisione inaccettabile – attacca la vicesindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino -. Rocca di Papa si trova al centro del Parco Regionale dei Castelli Romani, su cui vigono una serie di vincoli ambientali che non possono essere ignorati […]. Rocca di Papa – aggiunge la Cimino - sta già attraversando un periodo di forte crisi, dovuta all’incidente del 10 giugno, che ha comportato la morte del Sindaco Crestini e di Vincenzo Eleuteri, nonché il sequestro del Municipio, della Scuola del Centro Urbano, di Corso della Costituente, acuendo una situazione disastrosa per le attività commerciali. Per questi motivi, a nome dell’intera Amministrazione Comunale che rappresento, annuncio pubblicamente che Rocca di Papa non diventerà la discarica di nessuno. Ci stiamo già attivando per fare di tutto per impedire che venga adottato un provvedimento tanto scellerato e noncurante dei residenti di un paese già in difficoltà. Ci muoveremo a tutti i livelli (Roma Capitale, Città Metropolitana, Regione, Governo e se necessario anche Unione Europea) per scongiurare uno scenario disastroso per il nostro amato paese. Sono certa che gli enti sovracomunali, con i quali abbiamo un ottimo dialogo, con spirito di collaborazione e solidarietà non consentiranno un simile scempio. Non dubitiamo del senso di responsabilità del Ministero della Difesa nei confronti della tutela del nostro splendido territorio. In tutti i casi, con i roccheggiani difenderemo con tutte le nostre forze la dignità e l’integrità di Rocca di Papa, una città unita contro una simile decisione! Siamo pronti a rivolgersi presso tutte le sedi politico-isituzionali non solo italiane, ma anche della Ue ”.

ENTE PARCO: “FAREMO DI TUTTO PER SALVARE IL PARCO”

“Siamo assolutamente contrari all’ipotesi cheparte del parco si trasformi in discarica – rincara la dose Gianluigi Peduto, presidente dell’Ente Parco dei Castelli Romani -. Faremo tutto quanto in nostra facoltà per contrastare questa ipotesi della sindaca Raggi. Abbiamo apprezzato le parole e l’azione annunciata dalla reggente Veronica Cimino. Siamo pronti a sostenere lei e qualunque altra istanza portata avanti da altre forze politico-istituzionali che avrà lo stesso obiettivo. Il problema non riguarderebbe tra l’altro solo il comune di Rocca di Papa, che dovrebbe ospitare i due siti per i rifiuti di Roma, ma anche tutti gli altri comuni della zona per l’andirivieni dei camion Ama in arrivo e ripartenza, notte e giorno”.

POMEZIA OSPITERÀ L’INCENERITORE DI CERRONI

Una discarica per la Capitale in zona Roma-nord, nel XIV Municipio, località Tragliatella. Un inceneritore nel quadrante di Roma-sud, per la precisione nel comune di Pomezia, all’interno di un sito militare, nei pressi di via Tor Maggiore. Sarebbero queste – il condizionale è d’obbligo – le aree prescelte dalla Giunta Raggi e dal nuovo Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, per ‘risolvere’ il problema rifiuti che sta rischiando di portare la città eterna sull’orlo del Commissariamento. È quanto il Caffè apprende da fonti istituzionali del M5S che preferiscono non comparire, ma sono certamente contrariati dal fatto che le parole d’ordine dei grillini in Campidoglio non sono ormai più “differenziata” e “riciclo”. Anziché puntare sul Porta a porta, la modalità di raccolta domiciliare della spazzatura urbana - ma soprattutto unica vera alternativa al business mortale delle discariche e degli inceneritori –, la maggioranza a 5 Stelle sarebbe pronta a calpestare le promesse elettorali fatte agli elettori romani nel 2016 e ad imporre un ritorno al passato. I siti provvisori, militari e civili, situati sia a Roma che in provincia servireb bero quindi solo ad evitare a breve-medio termine che Roma venga sommersa dal pattume. Ma poi la sindaca Raggi, che guida l’Urbe da 3 anni e mezzo, per uscire dall’empasse, preferirebbe puntare sui grandi ‘classsici’: una discarica costruita e gestita dall’Ama; e un inceneritore, costruito tra l’altro da Manlio Cerroni, il monopolista del settore di Roma e dintorni, ex 'grande nemico' del M5S. Il 10 dicembre la vicesindaca Cimino, accompagnata dauna nutrita delegazione rocchigiana, si è racata in Regione per protestare contro tale ipotesi.

Le domande de Il Caffè al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini Conferma o smentisce la volontà del Ministero di realizzare due centri per i rifiuti di Roma nell’ex bunker di Rocca di Papa, a Monte Cavo, e nell’ex eliporto dell’areonautica ai Pratoni del Vivaro? Si parla di un nuovo inceneritore del Gruppo Cerroni in un sito militare di Pomezia, nei pressi di via Tor Maggiore, conferma o smentisce tale ipotesi? Perchè l’elenco dei siti militari contenente i siti prescelti per ospitare i rifiuti di Roma non è stato reso pubblico? Può fornircene copia? Il Ministero della Difesa è forse esentato dall’obbligo di informare tempestivamente e in modo completo i cittadini e la stampa? Ha altro da aggiungere su tali vicende?  Daniele Castri

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di San Cesario
Da lavocedimaruggio.it del 8 dicembre 2019

Il sito dove oggi sorge il Palazzo Ducale di San Cesario era precedentemente occupato da una fortezza risalente al XVI secolo, di cui è ancora oggi possibile osservare alcune tracce, collocata ai margini del centro abitato. Fu nel corso del XVII secolo che tale precedente struttura venne demolita e sulle sue fondamenta fu edificato l’attuale palazzo che, con i suoi 25 metri di altezza, si presenta maestoso nel pieno rispetto dei canoni architettonici del Palladio.
Il Palazzo ha una pianta quadrangolare con un ampio cortile centrale della stessa forma. Si sviluppa su due piani e l’elaborato prospetto principale, databile al 1626 e simmetricamente tripartito, si caratterizza per una serie di nicchie contenenti statue di ispirazione mitologica e busti degli avi della famiglia Marulli, Duchi e feudatari di San Cesario.
Si accede alla struttura attraverso un imponente portale con arco a tutto sesto, affiancato da quattro colonne reggenti un bellissimo balcone in stile barocco. La chiave di volta del portale reca scolpito il leone passante, simbolo araldico dei Duchi Marulli. L’intera facciata del palazzo presenta lesène (“Risalto verticale di una parete muraria, ripetuto in genere ritmicamente, con funzione sia di rinforzo sia decorativa […]” Enciclopedia Treccani) e paraste (“[…] pilastro con funzione portante, incorporato nella parete e sporgente dal filo di questa […]” Enciclopedia Treccani), e nel centro in alto riporta scolpito il blasone dei Duchi Marulli sormontato dall’aquila bicipite degli Asburgo e dalla corona ducale.
Superato il portale, si accede ad un atrio con volte riccamente istoriate, che permette l’ingresso all’ampio cortile centrale arricchito di un’edicola composta da quattro colonne reggenti una piccola cupola, su di un pozzo recante l’anno 1719.
Dal 1979 all’interno ha sede il Museo Civico di Arte Contemporanea.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile
Da firenzesettegiorni.it del 7 dicembre 2019

Rendere la Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile tutti i giorni dell’anno. A questo sta lavorando l’amministrazione comunale di Carmignano, che ha approvato l’aggiornamento al progetto definitivo per la valorizzazione delle mura storiche di uno dei luoghi simbolo del Comune mediceo, l’antica Rocca.

Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile

Databile intorno al XIV secolo, il complesso domina dall’alto il capoluogo ed è da sempre teatro di un continuo incontro tra passato e presente: pietre medievali, paesaggi rurali e piante secolari si amalgamano ad installazioni permanenti. Una struttura che però necessita di una serie di interventi di manutenzione.
E così lo scorso anno sono stati riparati una parte del vialetto pedonale di accesso alla Rocca (lato est) e il relativo parapetto, ed è stata recuperata una porzione del muro di contenimento a monte del vialetto stesso. Adesso è il momento dell’avvio del secondo lotto di interventi, che verranno eseguiti sui percorsi pedonali così da migliorarne l’accessibilità e la sicurezza, e che consisteranno nella posa di parapetti metallici lungo tutto il perimetro murario.

Dopo l’attesa ci siamo

“Dopo anni di attesa arriva finalmente un intervento molto importante, condiviso con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che renderà sicura, fruibile e accessibile la Roccca – ha detto il Sindaco Edoardo Prestanti -. Grazie a questi lavori, infatti, lo spazio non solo sarà più sicuro, ma potrà restare sempre aperto ed essere così un giardino di tutti i carmignanesi. Un pieno recupero dei percorsi pedonali consentirà infatti di raggiungere più facilmente e in piena sicurezza la Rocca, un contesto meraviglioso dal punto di vista storico e paesaggistico all’interno del quale poter svolgere sempre più manifestazioni culturali e enogastronomiche di alto respiro”.

Gli interventi

A breve verrà bandita la gara per l’affidamento dei lavori, dal costo di 137mila euro (oltre iva), che prenderanno il via la prossima primavera. L’intervento consiste nello specifico nella realizzazione di un corrimano da mettere lungo tutto il perimetro della cinta muraria della Rocca, per una lunghezza di circa 565 metri. Corrimano che sarà costruito con pannelli modulari in acciaio corten ancorati a terra tramite un cordonato in cemento. Operazione questa che andrà di conseguenza a rinforzare la cinta muraria stessa della Rocca.

“Un intervento importante volto a valorizzare le mura storiche della Rocca e a migliorare così l’accessibilita e la sicurezza dell’intera struttura. Una volta posto il corrimano lungo tutto il perimetro della cinta muraria, lo spazio potrà inoltre essere aperto dalla mattina alla sera senza che sia necessaria la presenza di alcun tipo di custodia – ha aggiunto l’assesore ai Lavori pubblici Stefano Ceccarelli -. Una volta terminati questi lavori, il prossimo step sarà quello del potenziamento dell’illuminazione, con la sostituzione dei corpi illuminanti presenti. Intervento quest’ultimo che verrà eseguito in house”.

 

L'Abbazia di Grottaferrata: il monastero-fortezza roveriano sospeso tra potere temporale e spirituale
Da ilmamilio.it del 7 dicembre 2019

Il monastero di San Nilo a Grottaferrata è l'unico sito ancora esistente e in attività, traccia delle confessioni orientali di rito bizantino, ma questa non è la sua unica particolarità. Una "Porta d'Oriente" sempre rimasta aperta che ha, nello stretto perimetro delle sue mura, storie incredibili da raccontare.
Il rapporto tra potere temporale e spirituale è stato al centro della storia occidentale, di riflessioni filosofiche, letteratura e di norme istituzionali; ad esempio per Agostino D'Ippona chiesa e città non sono conciliabili, perché l'umiltà del fedele cristiano non è traducibile nell'esercizio del potere. Un esempio storico e architettonico di tale questione la troviamo nell'Abbazia di San Nilo, divenuta poi Castello Roveriano. La storia di questo monumento vive infatti il passaggio da una dimensione di culto a una di definizione dei confini; prima abbazia greca di meditazione, poi fortezza respingente. Secondo la tradizione la Madonna apparve a San Nilo e a San Bartolomeo chiedendo che venisse costruito un santuario. Così avvenne, utilizzando i materiali delle costruzioni romane precedenti. Venne consacrato nel 1024.
Giuliano della Rovere, noto come “Il Papa terribile”, o “Il Papa guerriero”, Papa Giulio II è stato uni dei più celebri pontefici del Rinascimento. La dinastia Della Rovere era nobile, e suoi genitori erano di origine greca. Giuliano venne educato dai francescani, divenne vescovo e venne eletto al soglio pontificio nel 1503. Giuliano, già cardinale dal 1471 e cardinale commendatario dell'Abbazia di San Nilo, nel 1482 decise di munire il sito di un massiccio complesso di fortificazioni, con tanto di torre semicircolare e cinta muraria, trasformando di fatto l'edificio di preghiera in un castello. Il cristianesimo andava protetto con le armi e separato con un ponte levatoio. Nasceva così il Castello Roveriano, il quale si avviava a diventare luogo di potere terreno e fasto economico. Se ne occuparono gli architetti Antonio da Sangallo e Baccio Pontelli.
L'edificazione della rocca venne interrotta nel 1503 quando quando Giuliano della Rovere divenne Papa Giulio II. Resta sospeso, in questo splendido luogo di fede e di storia, il rapporto problematico e forse irrisolvibile tra la forza della terra e la gloria del cielo.

 

Ecco i «Tobleroni» della linea LONA
Da cdt.ch del 7 dicembre 2019

Di Carlo Sillini

<<Tenir sur place jusqu’au dernier homme>>, scriveva così, il Generale Henri Guisan, nell’Ordine operativo relativo alla copertura del fronte Sud, emanato il 6 febbraio 1940. Sì, ma come si fa a tenere la posizione fino all’ultimo? Un modo è rappresentato dalle fortificazioni. Come la LONA. Ma di cosa stiamo parlando?

«Stiamo parlando dello sbarramento fortificato della...

 

La Torre Donà finalmente restituita alla città
Da rovigoindiretta.it del 6 dicembre 2019

ROVIGO – Dopo un prezioso intervento di ripristino e messa in sicurezza, la torre più alta di Rovigo verrà riconsegnata alla città.

Terminati i lavori, il sindaco Edoardo Gaffeo, accompagnato  dal progettista e direttore dei lavori, l’architetto Marco Bressanin e dall’architetto Maddalena Meneghello della ditta Resinproget, ha effettuato un sopralluogo a torre Donà. Un recupero davvero bello che, gradino dopo gradino, porta ad una visione spettacolare, come l’ha definita il primo cittadino. “Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato – ha detto il sindaco -, che hanno lavorato per ridare alla città un luogo che ha una valenza storica e che costituisce un’ulteriore importante occasione di visitazione. Un ringraziamento particolare alla ditta Resinproget, celeri è riuscita a concludere l’opera. Il panorama che si può ammirare  è spettacolare. Cercheremo al più presto di organizzare le modalità di visitazione”.
Questi, nel dettaglio, gli interventi effettuati. Pulizia e  disinfestazione della interna della torre. Recupero travi ammalorate e parte del tavolato ligneo deteriorato. Sistemazione della porta lignea interna situata al piano rialzato. Rimozione di depositi stratificati e ruggine sul corpo scala mediante carta abrasiva e spazzolatura, riverniciatura della scala metallica e altri elementi metallici connessi con trattamento antiruggine. Fornitura e posa di parapetto nella terrazza panoramica, con sostituzione della porta metallica di sommità ed installazione della griglia di areazione.
Nuovo impianto di illuminazione interna con cablaggio a vista in tubi di rame, munito di illuminazione d’emergenza e corpi lampada a led e prese ad ogni piano. Ripristino e verniciatura del cancello esterno per accesso alla torre e restauro della porta lignea.
Installazioni di sistemi di sicurezza per la manutenzione. Illuminazione esterna con faro e lampioncini per percorso accesso torre. Installazione cancello esterno accesso scalinata locali seminterrati giardini. Rimozione di graffiti nella parte interna della cinta muraria dei giardini le torri. Rimozione delle presenze vegetative ed impermeabilizzazione terrazza di sommità.

 

Acquisite nuove porzioni di cinta magistrale, ora serve un piano tutela
Da verona-in.it del 6 dicembre 2019

Sono diventate proprietà del Comune di Verona il bastione tra Porta San Zeno e Porta Palio, Porta Catena, la torretta scaligera in mezzo all’Adige e il tratto di mura a Castel San Felice.
Quattro nuove porzioni di cinta magistrale sono diventate proprietà del  comune di Verona: il bastione tra Porta San Zeno e Porta Palio, Porta Catena (zona ponte Risorgimento), la torretta scaligera in mezzo all’Adige e il tratto di mura a Castel San Felice, sono stati ceduti gratuitamente alla città dal Demanio, per un valore stimato superiore ai 7,5 milioni di euro.
Grazie all’Accordo di Valorizzazione – stipulato nel 2012 tra Comune, Agenzia del Demanio e Direzione Veneto del Ministero dei Beni Culturali – prosegue quindi il trasferimento dei beni per i quali, d’ora in poi, il Comune potrà disporne liberamente l’utilizzo. In particolare, bastione San Zeno rappresenta uno dei tratti di cinta magistrale di maggior interesse dal punto di vista architettonico e della superficie. La grande struttura difensiva, infatti, comprende due polveriere, due caponiere e vari spazi che si inseriscono in un’area verde, aperta al pubblico e accessibile da circonvallazione Maroncelli, di oltre 6 ettari.
«Da oggi, i veronesi sono tornati proprietari di alcuni loro beni – ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina –. Adesso svilupperemo progetti per animare queste zone. Finora erano aree in concessione per cui eravamo tenuti solo alla manutenzione. Adesso siamo liberi di decidere a quali associazioni affidare queste aree e quali attività sviluppare per fare in modo che siano frequentate da famiglie, cittadini e società sportive». «Stiamo lavorando – ha sottolineato l’assessore al Patrimonio e Demanio Edi Maria Neri – per restituire un po’ alla volta l’intero patrimonio demaniale ai veronesi. La prossima porzione di cinta magistrale che l’Amministrazione intende acquisire è il tratto esterno del bastione, lato viale Galliano, in cui sono presenti le piscine comunali Lido. Contiamo di concludere l’operazione entro il 2020». Le dichiarazioni del sindaco Sboarina, tuttavia, non soddisfano il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, in particolare il progetto di affidare a delle associazioni la conservazione e la valorizzazione del patrimonio acquisito. Il rischio, per Bertucco, è quello di trasformare il patrimonio storico e artistico in un «inaccettabile spezzatino lottizzato e appaltato all’iniziativa di turno» e «mentre la politica si riempie la bocca di grandi proclami, la valorizzazione di questo patrimonio continua ad essere affidata per lo più al buon cuore del volontariato».

«Per le cinta muraria, patrimonio dell’Umanità Unesco (http://www.unesco.it/)– ha puntualizzato Bertucco –, c’è bisogno di un serio programma di tutela e valorizzazione che ne garantisca la conservazione, l’unitarietà e la fruibilità da parte dei cittadini. Questo si realizza predisponendo e approvando il piano ambientale e quello di gestione del Parco delle Mura e dei Forti. Ma purtroppo, anche questa amministrazione, come la precedente, non ha mai battuto un solo colpo su questo. E non si tratta di una dimenticanza, perché in coda in attesa di attenzione ci sono anche il Parco dell’Adige e il Parco della Collina».

 

Notte bianca nei rifugi antiaerei sotto la città
Da varesenews.it del 6 dicembre 2019

Ecco un nuovo entusiasmante appuntamento con la storia varesina organizzato nella serata di venerdì 20 dicembre, quando verrà riproposta la tanto attesa “Notte Bianca nei Rifugi Antierei”, simpatica ed interessantissima iniziativa che vedrà protagonisti i due principali bunker risalenti alla seconda Guerra Mondiale ancora  presenti nel sottosuolo della città.

Promotori dell’evento sono l’Amministrazione Comunale di Varese attraverso l’Assessorato all’Ambiente, Benessere e Sport e il Gruppo Speleologico Prealpino, i quali da alcuni anni a questa parte ne pianificano le aperture al pubblico. Stiamo parlando del rifugio antiaerei ubicato sotto i Giardini Estensi e di quello posizionato sotto la collinetta di Biumo Inferiore, costruiti nell’inverno del 1944 per offrire protezione alla cittadinanza minacciata dai bombardamenti alleati, incursioni che miravano essenzialmente alla distruzione della fabbrica di aerei da guerra “Aermacchi” ubicata nella zona di Masnago.

In quel periodo di ricoveri sotterranei ne vennero realizzati almeno sette, purtroppo la maggior parte di essi attualmente si trova all’interno di proprietà private ed altri sono fatiscenti e pericolanti, tuttavia il Gruppo Speleologico Prealpino si è offerto di rendere visitabili i due ancora accessibili.

La “Notte Bianca” di venerdì 20 dicembre si svolgerà dalle ore 21.00 alle 23.30, e il programma prevede l’accesso accompagnati da una guida ad entrambi i siti, il primo con ingresso in via Lonati, di fronte al parcheggio ACI adiacente i Giardini Estensi, mentre per il secondo ci si troverà all’ingresso posizionato in via Canova, angolo viale Valganna. Si consiglia il trasferimento a piedi tra i due bunker attraverso il centro di Varese, così dal freddo della notte invernale si passerà al piacevole tepore di questi luoghi sotterranei.
Il percorso interno nel rifugio di via Lonati prevede circa 140 metri di camminata, attraversando l’intera collina dei giardini per poi uscire dal secondo ingresso di via Copelli, a ridosso della piscina comunale. 20 minuti di visita soffermandosi ad osservare e fotografare i punti più interessanti e caratteristici, dove la guida racconterà la storia della sua realizzazione e le vicende umane che ne hanno caratterizzato l’utilizzo.
A tal proposito risultano davvero commuoventi le testimonianze di chi visse in prima persona quei drammatici momenti, persone ora molto anziane che a distanza di tanti anni sono volute ritornare in quei luoghi, ricordando perfettamente l’angoscia e le paure vissute da bambini, tra lo sconforto e la speranza di uscire incolumi dopo i bombardamenti.
Il rifugio di Biumo Inferiore è invece più esteso, vantando uno sviluppo di oltre 200 metri lungo una galleria rettilinea realizzata con mattoni a vista e con pavimentazione in terra battuta, ambiente assai differente dal tunnel dei Giardini Estensi interamente in cemento armato. A causa della notevole differenza di temperatura con l’esterno, nel bunker di Biumo spesso in inverno si crea una leggera nebbiolina che, ristagnando a mezz’aria, rende l’ambiente particolarmente suggestivo.

L’adesione alla “Notte Bianca nei Rifugi Antiaerei” prevede solo un’offerta libera, tuttavia occorre prenotarsi per tempo per gestire al meglio il flusso dei visitatori che, ad ogni apertura, risultano sempre più numerosi. A tutti verrà consegnata una brochure illustrata che riassume la storia delle due installazioni sotterranee e alla conferma della prenotazione verrà anche inviata via mail una cartina topografica dettagliata con le posizioni dei due rifugi e soprattutto il percorso migliore per spostarsi da un ingresso all’altro.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Gruppo Speleologico Prealpino attraverso info@speleoprealpino.it oppure telefonando al 331 3721046.

 

Cinta magistrale, al via le demolizioni di edifici abusivi
Da veronanetwork.it del 5 dicembre 2019

Sono iniziate questa mattina le operazioni propedeutiche alla demolizione del fabbricato abusivo in via Faccio 31, che nei mesi scorsi era stato oggetto di un incendio che ne aveva distrutto completamente il tetto con travi in legno. Il luogo si trova nella zona della cinta muraria nei pressi dell’imbocco di via Basso Acquar. Oggi le ditte incaricate hanno provveduto a staccare gli allacciamenti di acqua, luce e gas, mentre la ditta incaricata per la demolizione ha rimosso tutti i serramenti per impedire il riutilizzo dell’immobile, delimitando la zona pericolante con appositi segnali di pericolo.
L’obiettivo è quello di liberare tutta la cinta magistrale dalla presenza di fabbricati ed edifici abusivi, spesso occupati abusivamente da sbandati o irregolari dediti alla microcriminalità. Nell’operazione oltre agli agenti della Polizia locale sono intervenuti i Servizi sociali con l’Unità di Strada per dare supporto agli eventuali occupanti.
Nel box adiacente all’edificio, infatti, questa mattina sono state sorprese due persone, che vi avevano trovato rifugio per la notte. Si tratta di una donna, residente a Sommacampagna e già nota ai Servizi sociali, e di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, oggetto di ordini di espulsione e con precedenti per furto, possesso di armi e stupefacenti, spaccio ed occupazione abusiva di edifici.
La signora, in stato di prostrazione psicofisica, su sua richiesta è stata accompagnata da un amico fuori città con il suo gatto e gli effetti personali. L’uomo è stato invece accompagnato al Comando per le operazioni di identificazione. Nelle prossime ore verrà segnalato all’Autorità giudiziaria e al Questore per violazione delle norme sull’immigrazione. Avvisato anche il magistrato di turno.«Come avevamo detto, diamo inizio all’iter per l’abbattimento degli edifici abusivi di via Faccio nell’area vicino al fiume e adiacenti alla cinta muraria» afferma l’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri. «Il terreno è di proprietà del Demanio, ci sono immobili che risalgono a molte decine di anni fa e la cui costruzione non è mai stata sanata. Sono circa una ventina di edifici, non tutti abitati, e per i quali, per la prima volta, il Comune ha deciso di intervenire per fare ordine. L’intera area demaniale ha una parte con il vincolo monumentale e una parte a patrimonio disponibile».
«Non appena il Comune avrà terminato gli sgomberi, il terreno ci verrà  ceduto dal Demanio nell’ambito del complessivo progetto di valorizzazione della cinta muraria. Come nel caso di questa mattina, alle operazioni è prevista anche la presenza di personale dei Servizi sociali – aggiunge l’assessore -, in parallelo alla procedura amministrativa per la demolizione, ci occupiamo infatti anche della ricollocazione delle persone che ne hanno diritto».

 

Celebrazioni Leonardo, un convegno sulla sua missione in Friuli
Da friulisera.it del 5 dicembre 2019

Il prossimo sabato 7 dicembre, con inizio alle 9.30, all’Antico Teatro Sociale Gian Giacomo Arrigoni di San Vito al Tagliamento si terrà “Leonardo in Friuli”, una giornata di studi storici a cura di Roberto Gragiulo e organizzata dall’Ente regionale per il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di San Vito al Tagliamento e da Promoturismo FVG.

A ingresso libero, il convegno si inquadra nel più ampio contesto delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e mira ad approfondire l’analisi storica della sua missione in Friuli. Una missione che aveva l’obiettivo di effettuare una ricognizione del confine isontino della Serenissima, dopo la disastrosa incursione dei Turchi del 1499. La consulenza trovava le sue ragioni nelle riconosciute capacità di Leonardo nel campo dell’ingegneria e dell’architettura militare, al fine di trovare una soluzione all’endemico problema della fragilità del confine orientale dello Stato di Terraferma veneziano, più volte violato nel corso del XV secolo dalle forze ottomane.

Il convegno approfondirà sia gli avvenimenti relativi a tale missione, sia il contesto storico in cui la stessa maturò, con particolare attenzione al problema dei confini all’epoca delle incursioni turche e al panorama del Friuli veneziano negli anni del Patriarcato di Domenico Grimani e dei suoi successori.

Con gli interventi di docenti universitari, storici e archeologi, la giornata di studi si svolgerà in collaborazione con l’Università di Trieste, l’associazione L’Aquila d’oro - Centro studi sul Cinquecento in Friuli, l’Accademia Jaufré Rudel di Studi Medievali, il Museo Civico “Federico De Rocco”, con il supporto di Emanuele Minca e Angelo Battel.

 

L’Aeronautica “poggese” si addestra per diventare l’eccellenza della Nato
Da estense.com del 5 dicembre 2019

Il generale Candotti: "Quello che si riesce a realizzare quinon è facilmente replicabile in altre parti d'Italia"

350 militari coinvolti – con una presenza femminile intorno al 5% -, due settimane di simulazione ad alta tecnologia che arrivano a seguito di un test di assetti reali avvenuto a maggio, nel quadro di un processo che porterà alla certificazione del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (e del suo Joint Force Air Command, nello specifico) come una “Nato Reaction Force” a partire dal 2021 nell’ambito dell’alleanza atlantica. Sono i dettagli salienti della seconda parte di ‘Joint Stars’, l’esercitazione più importante dell’anno per la Difesa italiana in corso in questi giorni alla base Nato di Poggio Renatico che, a seguito di una simulazione reale in Sardegna svoltasi dal 13 al 31 maggio, ha dalla fine di novembre impegnato i militari di stanza nel ferrarese a un test computerizzato basato su uno scenario fittizio – seppur realistico – di supporto a un’operazione multinazionale e interforze di risposta a situazioni di crisi in un Paese terzo.

L’Aeronautica si forma quindi per affrontare eventuali campagne interforze circoscritte da un punto di vista geografico ma ad alta intensità contro avversari di provenienze diverse e non sempre conosciute che combattono con tattiche sia convenzionali che non, preparando personale estremamente specializzato e reattivo sotto pressione che prevede la gestione della supremazia informativa e dell’intelligence a disposizione delle forze di sicurezza, la pianificazione delle strategie per le operazioni aeree a supporto degli altri rami della difesa nazionale, e l’esecuzione finale degli ordini presi dai vertici militari e politici al termine di tutte le valutazioni del caso “con i danni collaterali che per noi sono imprescindibili, è la cosa sulla quale prestiamo la massima attenzione”.
“Quella di metterci alla prova è un’opportunità anche per noi: a Poggio Renatico abbiamo maestranze, una parte tecnologica e tutto quello che serve per eseguire delle attività di questo tipo che sono di una complessità notevole. Quello che si riesce a realizzare qui a Poggio Renatico non è facilmente replicabile in altre parti d’Italia”, spiega il generale di squadra aerea Gianni Candotti che ritorna in visita alla base Poggese dopo esserne stato a capo tra il 2016 e il 2017.
“Questa eccellenza per noi è un’eccellenza anche per l’Europa perché non ci sono molte strutture  simili negli altri Paesi, sono 6 le nazioni in Europa – considerando anche la Turchia almeno da un punto di vista geografico – che possono fornire delle capacità di questo tipo”, ha aggiunto. Dello stesso avviso poi è anche il generale di divisione aerea Claudio Gabellini, comandante attuale della base poggese dall’inizio di quest’anno: “Queste sono capacità che sottintendono che in qualsiasi momento si può venire chiamati ed essere pronti a rispondere alle necessità dell’alleanza atlantica con compiti che coinvolgono l’intera Aeronautica a supporto di tutto il resto della forza armata. Questo tipo di componente aerea sarà messo in prontezza a partire dal 2021 per rispondere a qualsiasi chiamata della Nato a tutto tondo, rispondendo sia ad operazioni più ‘semplici’ come il supporto alle popolazioni colpite da calamità che ad altre più complesse.

La componente aerea ormai è imprescindibile in qualsiasi missione”, è il suo commento. “L’immagine dei professionisti che in silenzio fanno il servizio del Paese è quella che ci piace di più”, aggiunge infine, “la base non è mia o del Paese, è di tutti noi”.

 

Dalla fortezza Albornoz a Palazzo Ducale: i luoghi di Leonardo da Vinci a Urbino
Da ilducato.it del 5 dicembre 2019

di FEDERICO SOZIO

URBINO – Nel 1502 Leonardo da Vinci arrivò a Urbino al seguito di Cesare Borgia che aveva conquistato la città ducale nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1502. Il suo incarico era quello di fare delle rilevazioni dei luoghi e delle fortezze del territorio. Borgia l’aveva assunto a corte come architetto e ingegnere militare al fine di rimodernare il territorio, appena conquistato, della città feltresca e Leonardo lasciò traccia della sua visita riconoscibile fino ai giorni nostri. Rimase nella città feltresca per 40 giorni, disegnando appunti presenti nel manoscritto ‘L’ dove si possono attribuire a Urbino ben tredici pagine.

Si tratta di schizzi che lui era solito mettere nero su bianco sui suoi blocchetti da viaggio. In particolare dalle prime pagine emerge che la cinta muraria era di epoca medievale, composta da torri cilindriche e quadrangolari.

 

La Palmaria finisce all'attenzione di Mibact, Fai ed Europa
Da cittadellaspezia.com del 5 dicembre 2019

Golfo dei Poeti - Non si ferma la battaglia dell'Associazione Palmaria Sì contro il masterplan approvato dalla Regione per la valorizzazione dell'isola. I membri dell'associazione presieduta dall'architetto Alessandra Ricci hanno presentato questa mattina i diversi fronti sui quali si sono impegnati nelle ultime settimane e quelli futuri.
Dopo un lungo lavoro di approfondimento e stesura oggi sono state inviate una lettera al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una alle sezioni regionale e nazionale del Fai e una petizione al Parlamento europeo. Tre documenti nei quali gli attivisti segnalano le lacune e le inesattezze che hanno riscontrato nel percorso che ha condotto al masteplan.
Inoltre è stato realizzato il video "Palmaria: Le ragioni di una battaglia" che sarà proiettato  sabato 7 dicembre alle 16.30 presso la Mediateca Regionale nel corso di un appuntamento che sarà anche l'occasione per fare il punto delle vicende che ruotano intorno al masterplan e di illustrare i motivi della protesta.
"Il video - ha spiegato Fabio Giacomazzi - è stato realizzato dai membri dell'associazione con il contributo di Pino Bertelli, fotografo di strada, e della moglie Paola Grillo, che si sono innamorati del nostro movimento quando lo hanno conosciuto in occasione del flash mob che abbiamo realizzato a fine agosto in Palmaria. Grazie a loro siamo riusciti a coinvolgere anche Stefano Fontana, per il montaggio. Tre professionisti di Piombino che hanno sposato la causa della tutela della Palmaria e che hanno reso il nostro video bellissimo". Nel filmato sono state registrate le testimonianze di alcune persone comuni che si schierano contro l'ipotesi della creazione di una "Capri della Liguria" lanciata da Toti, contro "la privatizzazione di larghe parti dell'isola, contro il cemento e l'incremento accessi". Critiche anche nei confronti del protocollo di intesa siglato dal Comune di Porto Venere e dalla Marina militare: "Non capiamo perché si debbano pagare immobili che sono stati lasciati in completo abbandono". Mentre un'altra voce richiama l'attenzione sui giovani, che finirebbero per svolgere lavori "pagati 6 euro l'ora e poi dovrebbero ricorrere al sussidio di disoccupazione", mentre si contesta alla Regione di aver definito l'isola  strategica, con la conseguente nomina di un commissario che avrebbe mani troppo libere nell'attuazione dei provvedimenti.
L'avvocato Francesca Lanznaster ha introdotto i contenuti dei documenti inviati oggi a Roma e Strasburgo. "Abbiamo comunicato al ministero e al Fai che non tenere conto della Palmaria come di un unico sistema di fortificazione può portare a danni. Parliamo di un'isola unica nel suo genere, ma sino a ora dalla Soprintendenza regionale non è venuta nessuna critica a queste mancanze, per questo interpelliamo direttamente il ministero. E lo stesso ragionamento vale per il Fai: la sezione locale non ha espresso alcun parere su un'isola che è stata protagonista delle Giornate del Fai, e per questo ci rivolgiamo alle sedi regionale e nazionale".
La parola sulla tematica delle fortificazioni è passata a Stefano Danese, massimo esperto  del settore ed esponente dell'associazione "Dalla parte dei forti".
"Mi è saltato all'occhio che il sistema unitario di difesa è stato scorporato. La Palmaria è un  museo a cielo aperto, dalla Grotta dei Colombi alla base sotterranea della Guerra fredda, che nel masterplan non viene nemmeno citata e tutte le fortificazioni sono denominate ex alloggio. Sull'isola - ha illustrato Danese - c'era una potenza di fuoco di una piccola flotta: faccio notare che il sistema difensivo di Roma aveva 15 forti, quello di Parigi 19 e quello della Spezia 42: è con ogni probabilità il sistema più importante al mondo. E deve essere tutelato nel suo insieme. Invece figurano come tutelati solamente il Forte Umberto I, il Forte Palmaria e una non meglio precisata batteria sperimentale... l'ex ostello non sembra esistere. La caserma nei pressi dell'Umberto I viene identificata come carcere, ma ha assunto quella destinazione nel 1952. Invece è del 1886 e bisogna per questo mantenerla solidale con il forte, dove si dice che sono presenti pannelli solari in microfilm. Ma non è assolutamente vero: significa non aver fatto nemmeno un sopralluogo... La Soprintendenza deve prendere in mano la situazione. Tutte le fortificazioni hanno un interesse storico".
La presentazione della petizione al Parlamento europeo è stata affidata a Marco Grondacci, giurista ambientale e consulente dell'associazione. "Questo documento mira ad accendere il faro dell'Unione europea sulla tematica relativa alla Palmaria, affinché chieda un approfondimento alla Regione. Noi potremo replicare alle spiegazioni che saranno fornite da Genova, aprendo così un contraddittorio. Se si apre un contenzioso si blocca tutto - ha sostenuto Grondacci - e c'è il rischio che arrivino sanzioni pesanti dal punto di vista economico. Puntiamo alla riapertura della discussione. Magari anche con una audizione da parte di una commissione del Parlamento europeo. A nostro avviso infatti sono state violate direttive ambientali e partecipative. Il masterplan non è uno strumento urbanistico, ma è uno strumento di pianificazione dal punto di vista della Vas. Invece per la verifica di incidenza viene spezzettato. E allora perché è stato fatto un masterplan? Riguardo alla direttiva naturalistica sugli habitat sosteniamo che senza la Vas non si ha una necessaria visione complessiva, mentre su quella relativa alla partecipazione, che è poco conosciuta e applicata ma molto chiara, è scritto che anche quello che non è sottoponibile a Vas deve essere partecipato". Le risposte da Strasburgo sono attese in tempi brevi.
In conclusione Giacomazzi ha annunciato l'avvio di crowdfunding a sostegno delle attività dell'associazione sulla piattaforma buonacausa.org. Tra gli obiettivi dichiarati con la raccolta fondi (senza alcuna commissione) è la realizzazione di un libro fotografico con le fotografie di Bertelli.

 

Le undici fortificazioni che salvarono Reggio dagli arabi
Da ilreggino.it del 4 dicembre 2019

Lo storico Castrizio, reduce dai successi della “Metaconferenza sui Bronzi di Riace” e l’archeologo Riccardo Consoli, raccontano significato e vita di queste grandi e numerose opere per la città e la provincia

Di Gabriella Lax

Undici fortezze, “undecim castra fortissime castra” che proteggevano Reggio e che i normanni avevano dovuto scalzare una per una. E per farlo ci hanno messo un intero anno. Ci prova ancora una volta Daniele Castrizio, storico e docente di numismatica all’università di Messina, reduce dai successi della “Metaconferenza sui Bronzi di Riace”, a raccontare da un altro punto di vista brani della storia di Reggio. Per il focus sulle fortezze e le fortificazioni di Reggio e dintorni a lui si accompagna un giovane archeologo, Riccardo Consoli. Domenica pomeriggio la nella sala museo “Il Ferroviere” della Stazione di Santa Caterina, ha ospitato l’incontro dal titolo “Le fortezze che hanno protetto Reggio nei secoli”. L’evento fa parte della rassegna Calabria d’Autore – Innamorarsi in stazione, organizzata dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre. Dal Castello aragonese, alla varie “Motte” sparse, luoghi panoramici con viste mozzafiato, visitati forse con qualcheaccenno storico ma cosa c’è dietro? Quali importanza hanno avuto per la città di Reggio, in che modo sono nati, come si sono trasformati, come sono stati letti dalla storia? L’introduzione di Castrizio è un punto di vista dal lato militare delle fortezze, in ragione della difesa del territorio, fortezze che si sono sviluppate durante i periodi della dominazione greca. Nel corso della dominazione romana c’è stato poi un vulnus perché Reggio era divenuta quasi una fattoria di Roma. Tornano in auge durante l’epoca bizantina le fortezze, punti nevralgici che costellavano il territorio.

«Cominciamo a leggere le fortezze con un significato storico – riferisce Castrizio – abbiamo tre linee di fortezze, di cui Reggio è la prima (con fortificazioni quali, ad esempio, il castello Aragonese); poi c’è la linea di fortezze più recente che sono quelle dette “le motte” che erano bizantine e sono stati creati, probabilmente, per proteggere la popolazione perché produceva la seta e poi invece, quando sono arrivati gli arabi, sono state quelli che ci hanno veramente salvati. Da qui l’importanza di queste opere: Reggio non era in grado di contenere gli arabi, come avrebbe potuto? Fa impressione guardare dall’altro lato dello Stretto dove Messina rappresenta la fine dell’Islam che non è mai arrivata a Reggio. E il merito – sottolinea Castrizio – è stato di queste undici fortezze che hanno tenuto e che conosciamo un po’ meglio come nel caso del Castello di Motta San Niceto, qualcosa conosciamo del castello di Motta Sant’Agata, malissimo conosciamo Motta Numeri quella di Ortì, peggio ancora Motta Rossa di Gallico, Motta San Cirillo di Surgunì Terreti».
Queste sono le fortificazioni più vicine a Reggio, poi ci sono quelle più interne le 31 fortezze che si dovrebbero iniziare a scavare, tutto un altro mondo, ma molto importante. «Un patrimonio forte e da sfruttare – evidenzia Castrizio – vogliamo far notare il grande balzo di Reggio verso l’Aspromonte e il fatto che si tratta di fortezze in condizioni tali da essere visitabili. patrimonio che va letto in chiave di tutto il territorio reggino: sembra che si sia sempre vissuto in funzione del proprio quartiere quando invece Reggio ha sempre avuto una gestione di grandissima portata. I reggini hanno sempre guardato almeno fino alla Piana e a fino alla Locride. E anche l’Aspromonte è sempre stato sempre un luogo da tenere sott’occhio e da sfruttare in maniera oculatissima».
La storia narrata da Consoli è quella che riguarda il periodo medioevale relativo agli stessi siti, prendendo ogni singolo sito e descrivendo, singolarmente, le ragioni per le quali quell’insediamento si è sviluppato in quel modo e soprattutto in che periodo si è sviluppato. «Strada e percorsi che c’erano tra i paesi diventano così fondamentali che, molte volte, tanti centri erano famosi per la vicinanza ad un percorso viario, come la via Popilia nella parte Nord per esempio – ha chiarito l’archeologo – molti centri si sviluppano per ragioni esclusivamente militari e agricole in un certo senso, un agglomerato di agricoltori che si riunisce in paese che poi diviene fortificato. Questa è la realtà insediativa che poi si trasforma nel Basso Medioevo quando arrivano i Normanni in tutta la miriade di borghi che noi vediamo e che rimane tale fino al 1800. La trasformazione da un sistema economico dell’impero bizantino, con il contadino libero che aveva la terra e pagava regolarmente le tasse, ad un sistema feudale in cui tutte le terre dei contadini liberi vengono convogliate dai grandi proprietari terrieri, i feudatari e quindi i contadini diventano vassalli, valvassini o valvassori a seconda del loro grado sociale. La situazione di feudalesimo si mantiene fino all’Ottocento e noi, al Sud, ce lo portiamo come retaggio».

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Arcivescovile di San Pancrazio
Da lavocedimaruggio.it del 4 dicembre 2019

Il Castello Arcivescovile di San Pancrazio risale al XIII secolo, precisamente al 1221, in epoca sveva, quando l’allora arcivescovo di Brindisi Pellegrino dispose la sua edificazione, quale residenza estiva e come alloggio durante le visite pastorali effettuate nel territorio limitrofo. Il luogo scelto per l’erezione della struttura si trovava nel centro del borgo e nei pressi dell’originaria chiesa matrice, oggi nota come Chiesa di Sant’Antonio da Padova.
Nel 1510 la struttura venne ampliata, primo intervento di molti, l’ultimo dei quali avvenuto alla fine del XIX secolo, che hanno letteralmente stravolto la costruzione originaria. La parte più antica corrisponde all’angolo sud – orientale e procedendo verso occidente si sviluppano gli ampliamenti più recenti. Inoltre, l’addossamento di varie costruzioni posteriori, rende oggi impossibile la vista delle facciate quasi del tutto nascoste, con la sola eccezione di quella principale.
Il castello si sviluppa su due livelli. Al pianterreno è possibile distinguere gli ambienti più antichi da quelli più recenti giacché i primi presentano delle volte a botte, mentre i secondi sono ad angolo. La facciata principale, l’unica interamente visibile, presenta delle arcate, corrispondenti agli ampliamenti del XIX secolo, ed è priva di decorazioni. La struttura appartiene attualmente alla parrocchia e viene adibita a casa canonica.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Il castello di Manfredonia: dalle dominazioni di epoca sveva, angioina e aragonese al Museo Archeologico Nazionale
Da foggiatoday.it del 4 dicembre 2019

Di Marcella La Cioppa

L'imponente Castello di Manfredonia ha subìto enormi cambiamenti nel corso della storia. Infatti, la struttura così come la si vede oggi è il frutto di trasformazioni e rifacimenti continui.
Originariamente era una fortezza militare e presentava una struttura a quadrilatero, con una cinta muraria più cinque torri dalla pianta quadrata. Oggi, invece, il castello è totalmente differente e della quinta torre rimangono pochi resti, mentre le altre quattro hanno modificato la loro strutttura da quadrata a cilindrica.
Il Castello di Manfredonia, inoltre, ha conosciuto diverse dominazioni; dapprima gli Svevi e successivamente gli Angiò. Infatti, i primi documenti in cui si parla del castello risalgono al periodo di Carlo I d'Angiò. Non è tutto, perché negli ultimi anni del XV secolo gli Aragonesi guidarono la costruzione di una nuova cortina muraria che andò a inglobare totalmente l'antica struttura del castello.
Poi nel XVIII secolo divenne una caserma, mentre dal 1888 fino al 1901, anno in cui l'edificio fu acquistato dal Comune di Manfredonia, appartenne all'Orfanotrofio Militare di Napoli.
Solo nel 1968, il castello venne donato dal Comune di Manfredonia allo Stato. Al suo interno si trova il Museo Archeologico Nazionale, al cui interno sono custoditi i reperti archeologici più noti e significativi del territorio della Capitanata e dell’area garganica, tra cui le stele daunie.

 

Nuova destinazione d'uso per l'ex polveriera di contrada Miola
Da viviwebtv.it del 4 dicembre 2019

L'ex polveriera P1 in contrada Miola a Massafra verrà utilizzata per il softair. Si apprende della nuova destinazione d'uso, dalla delibera di giunta n° 254 del 3 dicembre scorso, nella quale il Comune di Massafra autorizza l'uso della zona per l'attività ludica basata sulla simulazione di azioni militari con "armi ad aria compressa". Il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Special Force Giovanni Di Leo ha formulato una richiesta di autorizzazione, dove si impegna a garantire il rispetto della flora, della fauna, e di ogni e qualsiasi vincolo culturale che sia presente sugli stessi e si impegna altresì all'effettuazione di periodici controlli sui detti terreni sia ai fini ecologici che di vigilanza antincendio, con obbligo di segnalazione tempestiva al Comune (Polizia Municipale).
Si impegna, inoltre, ad acquisire il parere autorizzativo in ordine al vincolo SIC/ZPS, da richiedere a propria cura e spese e alla pulizia ordinaria dei i terreni siti in contrada Miola (Ex Polveriera P1) a Massafra per l’attività ludico-sportiva del softair.
L'area verrà utilizzata dell’associazione esclusivamente nel giorno di domenica a  far data dall’acquisizione del parere in ordine al vincolo SIC/ZPS el'autorizzazione d’uso dell’area avrà la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabile di pari durata, previa valutazione dell’attività svolta.
La suddetta area era stata ceduta al comune di Massafra nel 2018 dalla direzione regionale per la Puglia e Basilicata dell'agenzia del Demanio.

 

Il Forte di Bard tra i promotori della rete dei siti fortificati italiani
Da valledaostaglocal.it del 2 dicembre 2019

A Forte Marghera (Venezia) Ornella Badery, presidente dell’Associazione Forte di Bard, ha firmato l’atto costitutivo della Rete dei siti fortificati italiani con gli altri cinque soci fondatori: Forte Marghera, Forte Aurelia Antica, Forti del Trentino, Forte Tesoro e Rocca d’Anfo durante i lavori del convegno ‘I Siti Fortificati: un Patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di valore nazionale’.
Scopo di questa rete, costituita da soggetti che hanno la titolarità o la gestione di un sito fortificato, istituzioni pubbliche o associazioni di natura privata, è promuovere iniziative comuni sia di carattere culturale sia gestionale ed economico per la valorizzazione del patrimonio fortificato del XIX e XX secolo. Essa si propone quindi come interlocutore nazionale con analoghe e consolidate reti europee per promuovere iniziative comuni e la partecipazione a Bandi comunitari.

La firma della Convenzione si è svolta nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, Doge e Capitano generale da Mar, protagonista della storia di Venezia del '600. Con l’occasione sono state inaugurate le esposizioni "Fortezze e città a Creta e nel Peloponneso al tempo di Francesco Morosini" e "Francesco Morosini 1619-1694. Una vita veneziana", ospitate nelle polveriere francese e austriaca di Forte Marghera, fino al 10 aprile 2020. “Sotto l’egida del Forte di Bard tra il 2018 e il 2019 sono state organizzate numerose giornate di studio a Bard, Torino e Venezia - spiega Maria Cristina Ronc, direttore del Forte di Bard - con l’obiettivo di creare per la prima volta, una solida rete di rapporti che ha coinvolto inizialmente i forti piemontesi, liguri e Forte Marghera.”
“La stretta collaborazione con la Fondazione Forte Marghera di Venezia – ha aggiunto Ronc - ha consentito poi di ampliare la rete anche al sistema dei Forti della Lombardia, del Veneto e del Trentino con l’ulteriore e significativa presenza del romano Forte Aurelia Antica e del Ministero dei Beni e delle attività culturali.” Il prossimo incontro si terrà a Verona nel mese di febbraio 2020 in quella occasione il Consiglio difettivo della Rete dei siti fortificati si riunirà per l’apertura alle adesioni delle altre fortificazioni.

 

Viaggio nel bunker dove testano gli aerei Usa
Da ttgitalia.com del 2 dicembre 2019

Tempeste di ghiaccio, cumuli di sabbia, piogge torrenziali: sono solo alcuni dei test estremi cui vengono sottoposti gli aerei Usa.
Per creare le situazioni peggiori in cui gli aeromobili potrebbero trovarsi a operare esiste  un’apposita ‘camera delle torture’. Dal costo decisamente elevato: una giornata di test, infatti, può costare fino a 25mila dollari.
Il bunker si trova in Florida e viene mostrato in un video da businessinsider.com: gli eventi estremi vanno dal congelamento alle intemperie. Le immagini propongono un viaggio all'interno di una delle strutture più particolari del mondo, creata apposta per sottoporre gli aerei alle prove più difficili cui potrebbero trovarsi davanti.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Palazzo De Mari di Acquaviva delle Fonti
Da lavocedimaruggio.it del 1 dicembre 2019

Il castello di Acquaviva delle Fonti risale all’epoca normanna e precisamente al XII secolo. Oggi di esso resta la planimetria a pianta quadrangolare irregolare con torri agli angoli e cinta muraria fra loro. Con molta probabilità furono aggiunti nuovi corpi di fabbrica residenziali durante la prima metà del XIII secolo, mentre una scala consentiva l’accesso dal cortile interno al piano nobile sull’ala nord,attraverso un portale successivamente trasformato in finestra.
Sotto la dominazione angioina vennero effettuati ulteriori lavori di rinforzo, mentre alcuni scavi archeologici hanno rilevato la presenza di una torre poligonale ed un muro scarpato forse risalenti al XV secolo.
Divenuta proprietaria del castello la famiglia Acquaviva d’Aragona ha inizio la trasformazione dello stesso in residenza signorile, cosa che continuerà con i successivi proprietari: la famiglia De Mari che nel 1664 acquista il Principato di Acquaviva delle Fonti. Nuovi ambienti vengono edificati mentre nel cortile viene demolita la torre ottagonale, ed un’ulteriore trasformazione porta alla creazione del loggiato su cui è riportato lo scudo con le armi di famiglia. Recenti lavori di restauro condotti sull’ala settentrionale del palazzo, hanno portato alla scoperta di splendidi ambienti e vestigia relative al vecchio castello, oltre ad un affresco di Madonna con Bambino e Santi, celato dietro un muro.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Cosimo I e Portoferraio alla Marucelliana
Da quinewselba.it del 30 novembre 2019

Cosmopolisi, J. Ligozzi (1547-1626) veduta di Portoferraio. Manifesto della mostra del 1981

Lunedì la Lectio magistralis a cura di Amelio Fara a Firenze. L'iniziativa è organizzata in occasione del cinquecentenario della nascita del Granduca

FIRENZE — Lunedì 2 Dicembre alle ore 16 a Firenze, presso la Biblioteca Sala Consultazioni Manoscritti e Rari della Biblioteca Marucelliana, si terrà la Lectio magistralis dal titolo Portoferraio città fortificata di Cosimo I de’ Medici. Protagonisti e deuteragonisti a cura di Amelio Fara, introdurrà Cristina Acidini.
In occasione dei 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici la Biblioteca Marucelliana dedica al primo Granduca di Toscana un incontro sul tema delle fortificazioni medicee di Cosmopoli, la cittàpresidio sull’isola d’Elba, rifondata da Cosimo nel 1548, che diverrà l’attuale Portoferraio. A parlare dei sistemi difensivi cinquecenteschi sarà Amelio Fara, ingegnere e architetto, allievo di Cesare Brandi. Il professor Fara è uno dei massimi studiosi europei di architettura militare dell’età moderna nonché esperto dell’opera di Bernardo Buontalenti, l’architetto che sostituirà Giovanni Camerini nella direzione dei lavori di costruzione delle fortificazioni e che, nel segno di Michelangelo, tanta importanza avrà per tutta la vita culturale della corte medicea tra Cosimo I e Francesco I. Di lui la Marucelliana conserva un foglio (Dis. Vol. E. 92) con lo schizzo di una "finestra inginocchiata" e un disegno recentemente acquistato.

 

Ex Polveriera, nei 13 giorni realizzata solo una parte della bonifica
Da citynow.it del 30 novembre 2019

Allo scadere dei 13 giorni previsti dal Prefetto per la bonifica dell’ex Polveriera di Ciccarello, i lavori non sono ancora ultimati. Nessuna delle 15 famiglie ancora residenti nella baraccopoli ha ricevuto l’assegnazione di un alloggio, come era stato previsto. Una situazione facilmente prevedibile, considerato che si era annunciato di fare in 13 giorni ciò che il Comune non è riuscito a realizzare in 13 mesi. Ma l’aspetto più grave riguarda lo stallo del programma di equa dislocazione abitativa nei 13 giorni. C'è poco da stupirsi in quanto è evidente che il settore Edilizia Residenziale e Beni confiscati del Comune versa nel più totale abbandono.
L’associazione Un Mondo di Mondi, con una pec del 6 novembre 2019, ha informato il Prefetto dell'interruzione del progetto dell’Ex Polveriera dal mese di settembre 2018 e ha per tali motivi richiesto un intervento ed un incontro. Fino ad oggi dalla Prefettura non è arrivata alcuna risposta.
Intanto, le 15 famiglie, che già con l’avvio del progetto speravano di uscire dalla baraccopoli dopo decenni di stenti, continuano a rimanere nelle baracche in condizioni disumane. L’alibi sostenuto dal Comune è quello dei rifiuti degli alloggi proposti da parte di qualche famiglia. Eppure l’equa dislocazione abitativa delle altre 17 famiglie della baraccopoli è stata effettuata nel 2018 dal Comune in collaborazione con le associazioni, affrontando e superando costantemente dei rifiuti. Nella fase operativa del progetto, i rifiuti degli alloggi non hanno costituito un ostacolo. Ma da quando il progetto è stato fermato, sciogliendo il gruppo di lavoro precedentemente impegnato, i rifiuti sono serviti al Comune per nascondere la propria volontà di non concludere l’operazione.
Forse è vero quanto si vocifera tra qualche consigliere comunale: in campagna elettorale assegnare alloggi alle famiglie dell’ex Polveriera fa perdere voti. Per quanto riguarda d’altra parte la bonifica, auspichiamo che la ditta incaricata dal Comune, Ecopiana, avendo ricevuto il nulla osta da parte dello Spisal. (Servizio prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro) dell’Asp sul piano di lavoro presentato, abbia attuato tutte le prescrizioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza. (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 art 91 -Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, articoli da 246 a 265). Pertanto, durante i lavori di rimozione dell’amianto, la ditta avrebbe dovuto monitorare la presenza di particelle volatili di amianto nell’area e, secondo le misurazioni, si sarebbero dovute prendere le misure di sicurezza necessarie e per la salute dei collaboratori della ditta e per gli abitanti che si trovano in prossimità della discarica.
Purtroppo non si può averne certezza, visto che l’ufficio Spisal dell’Asp non ci ha consentito l’accesso al piano di lavoro di Ecopiana ed all’ autorizzazione concessa. Sottolineamo ancora la gravità di quanto sta accadendo , anche per la salute e l'incolumità degli interessati e di tutta la cittadinanza . Auspichiamo che l'operazione riprenda e si concluda con l'assegnazione degli alloggi alle 15 famiglie con la dovuta tempestività; evitando che ritardi burocratici ,già colpevoli, diventino ulteriori alibi per rinviare ancora la soluzione di un problema già gravissimo.

 

Torri che difendono le mura che difendono gli abitati
Da ilbenecomune.it del 29 novembre 2019
di Francesco Manfredi-Selvaggi
 

Le murazioni urbiche servivano a proteggere gli agglomerarti insediativi; a loro volta esse sono presidiate da torri collocate specialmente vicino ai punti più deboli della cerchia, le porte.

Eccetto pochi centri, tra i quali vi sono Fornelli e Scapoli dove esse hanno anche la funzione di opere di contenimento del terreno del basamento (naturale, mai frutto di riporto di terra), qui da noi non si conservano le cinte murarie medioevali. Almeno in maniera integra, in quanto permangono tracce di murazioni, allo stato di rudere, a Roccaravindola Alta. È opportuno far notare che i centri abitati sono stati in possesso della limitrofa abbazia di S. Vincenzo al Volturno, abitati dai suoi coloni, il che deve essere il motivo della cura nella costruzione delle mura.

Tutti e tre, insieme a Sepino, hanno un camminamento di ronda che si sviluppa sopra la murazione, il che ne fa opere difensive avanzate; tale cammino è intervallato, senza essere interrotto, da posti di guardia sopraelevati sotto i quali esso continua a correre, destinati alle sentinelle. Altrove le difese perimetrali sono scomparse perché inglobate in alti edifici residenziali che ne sfruttano il paramento murario effettuando con regolarità bucature per aprire finestre. L’esempio classico è Campobasso dove la cinta difensiva è ormai diventata la parete esterna delle costruzioni abitative che vi sono addossate, leggibile unicamente per l’andamento a scarpa della loro parte basamentale in via Marconi.

Il capoluogo regionale è la testimonianza anche di come le mura urbiche, a differenza dei castelli, siano dei fatti dinamici perché sono soggette a cambiamenti nel tempo in quanto il perimetro urbano, per l’espansione dell’abitato, è destinato a mutare nei secoli: alla cortina che doveva racchiudere l’originario borgo medioevale, delimitata dalle vie Ziccardi e S. Antonio Abate, si sostituisce una più ampia che la viene ad inglobare in età aragonese che è poi quella definitiva, la quale è costeggiata da viale del Castello, via Orefici e via Marconi.

Si dice che le mura siano un fenomeno di lunga durata e ciò è vero non nel senso che esse materialmente permangono bensì che rimane costante, pure una volta scomparse, la loro traccia a terra, per così dire, costituita dalle strade che ne colmano il fossato (quando c’era, o la fascia libera circostante che c’era sempre, il pomerio). A volte, però non si riconosce alcun segno, né in alzato né in pianta, che faccia presupporre la presenza di un periplo murario e questo deve essere dovuto al fatto che la protezione dell’insediamento era interamente affidata al castello; il caso limite è quello di Vastogirardi in cui è vero che c’è un nucleo fortificato il quale, nonostante comprenda la chiesa parrocchiale, ha una superficie ridotta, non tale da contenere tutti gli abitanti i quali quindi erano insediati al di fuori di esso in un agglomerato contiguo non dotato di mura; la popolazione nei momenti di pericolo si rifugiava entro la corte, che è un vuoto grande rispetto alle dimensioni di questa particolare struttura castellana.

Si è detto che è relativamente facile arrivare a presupporre la preesistenza di murazioni dallo schema viario (Montaquila), ma ciò è vero se il borgo sta su un colle essendo qui i percorsi semi-circolari (qualsiasi aggregato urbano si sviluppa solo su un versante), una forma ricorrente della maggioranza delle cinte antiche. Qualora l’aggregato insediativo è posizionato in piano, succede a Boiano e Venafro secondo il modello dei municipi romani, la rete stradale è costituita da segmenti rettilinei senza elementi curvi i quali permetterebbero ipotizzare che la città fosse dotata di mura.

Queste ultime, comunque, ci dovevano necessariamente stare, magari dello stesso tipo di quelle di Altilia le quali sono diritte e il perimetro è un rettangolo (Bovianum e Venafrum sono un po’ differenti perché addossate alla montagna, lato nel quale non avevano bisogno di protezione). Saepinum ci ricorda pure un’altra cosa che è quella che le cinte sono dotate di torri, una sorta di rompitratta. Torri, o meglio torrette, che servivano a rafforzare la cerchia muraria, sono disseminate qua e là in più paesi (a S. Polo e a Campodipietra sono diventate addirittura i campanili e questa particolarità forse è connessa al fatto di avere la pianta tonda, almeno parzialmente nel comune matesino).

Di certo, ci sono pervenute in quantità superiore in raffronto alle mura le porte le quali, poi, sono una parte delle stesse murazioni. In altri termini, della cinta muraria sono sopravvissute prevalentemente le porte. Porte e castelli sono i segni del sistema difensivo che si sono salvati poiché assimilati a monumenti. Le porte urbiche, pure quelle che non hanno caratteri monumentali (in tale categoria c’è quella della Terravecchia di Casacalenda e quelle di Portocannone e S. Martino in Pensilis), si sono preservate, da Mirabello a S. Giuliano di Puglia a Ripalimosani e così via.

Non manca che delle porte si tramandi, tanta è l’importanza ad esse attribuita, pure se ormai scomparse il toponimo come a S. Massimo quello di Porta da Capo (in verità può accadere anche per le mura: a Spinete il percorso che costeggia il centro storico si chiama Rinforzi il quale ha una duplice accezione di rinforzo del costone su cui esso poggia e di rinforzo militare). Alle porte sono di regola accostate torri che hanno lo scopo di presidiare il punto più debole della murazione e succede con le simboliche 6 torri dello stemma del capoluogo regionale, una per ogni porta del principale centro molisano delle quali ne rimangono 4: la torre di porta S. Antonio Abate, quella di porta S. Nicola, quella di porta Mancina e quella di porta S. Paolo. Precedente a queste e collocata a fianco della porta di una precedente cerchia muraria vi è la torre Terzano. Le porte sono pensate per la chiusura dell’abitato e nel medesimo tempo per l’apertura e la sua prima direttrice di crescita è stata proprio in prossimità delle porte S. Antonio Abate e S. Paolo, due chiese fuori le mura intorno alle quali si radunarono le prime abitazioni extraurbane.

 

BUNKER NAZISTA INVISIBILE SULLE MAPPE A VILLA REY
Da tuttomotoriweb.com del 27 novembre 2019

Un bunker nazista invisibile sulle mappe a Villa Rey nel torinese: questa l’incredibile scoperta di un ristoratore.
All’interno di Villa Rey un bunker nazista vero e proprio risalente molto probabilmente alla seconda guerra mondiale.

Il rifugio si trova verso la collina di Torino salendo da piazza Hermada e dopo aver imboccato Viale San Martino Superiore, nei pressi di Villa Rey. Il bunker non è -ufficialmente- noto ad alcuno non trovandosi su alcuna vecchia guida nè su libri storici locali e non.
Eppure parrebbe essere sempre stato visibile e accessibile in quanto si trova all’interno dell’ex camping Villa Rey, il primo ad essere aperto in Italia nel 1953, dismesso da alcuni anni e ora in stato di totale abbandono.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Torre Alemanna (Cerignola)
Da lavocedimaruggio.it del 27 novembre 2019

Torre Alemanna si trova sulla Strada Provinciale Cerignola – Candela, a circa 18 chilometri dalla prima, e dal 1951 risulta inserita nella frazione di Borgo Libertà. Inoltre sorge nei pressi di Monte Maggiore, che il 4 maggio 1041 fu teatro dello scontro fra gli alleati Normanni e Longobardi contro i Bizantini, duramente sconfitti. Il nome della fortezza si ricollega all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ai quali nel XIII secolo l’Imperatore Federico II di Svevia concesse diversi beni nei pressi di Corneto, il casale andato poi distrutto nel 1349 durante le guerre per il trono di Napoli fra la Regina Giovanna I e Carlo III. L’intero complesso facente capo alla torre venne adibito dai Cavalieri alla produzione di cereali ed all’allevamento di bestiame, necessari al loro sostentamento.
Nel 1483 la struttura veniva ceduta alla Chiesa che la trasformava in Commenda del Concistoro, affidandone la gestione ad un precettore, tuttavia da fonti risalenti alla prima metà del XVI secolo, sembra che questa versasse in stato di grave abbandono nonostante fosse meta di pellegrinaggio da parte di ex prigionieri devoti a San Leonardo, al quale è dedicata una cappella. Intorno al 1570 cominciano i lavori per l’edificazione sul versante meridionale del Palazzo dell’Abate, mentre ulteriori interventi verranno effettuati nel 1731, su iniziativa del Cardinale Pasquale Acquaviva d’Aragona, in seguito a diversi danni causati da un precedente evento sismico. Qualche anno più tardi viene costruito il loggiato che collega la torre al Palazzo dell’Abate.
Nel 1865 il complesso viene venduto come bene demaniale ma l’incuria delle autorità causerà diversi danni alla sua struttura. Negli anni ’50 del ‘900 venne costruita la frazione di Borgo Libertà in cui la Torre Alemanna fu inglobata, e parte del complesso originario fu abbattuto. Nel 1983 la struttura veniva dichiarata monumento nazionale e successivamente venivano iniziati lavori di restauro e consolidamento protrattisi per diversi anni.
Il complesso si presenta come una masseria fortificata con una torre di avvistamento a pianta quadrangolare alta 24 metri, cui si aggiungono diverse strutture edificate nel corso dei secoli e adibite a vari usi, da quello residenziale a quello religioso, oltre a magazzini, depositi, etc. La torre al pianterreno si presenta con una volta a crociera sostenuta da quattro colonnine. Tre lati risultano coperti da affreschi risalenti alla seconda metà del XIII secolo, venuti alla luce nel corso di alcuni restauri effettuati nel 1989. Sul quarto lato orientato ad occidente è presente un arco trionfale ritenuto come la parte restante di un’antica cappella, cosa che farebbe pensare all’edificazione della torre, da parte dei Cavalieri, sui resti di una preesistente cappella. Successivamente sarebbe stato edificato un nuovo corpo dedicato dapprima al culto di Santa Maria dei Teutonici e successivamente a San Leonardo, tuttora visibile.

Cosimo Enrico Marseglia

 

A NAPOLI - Visita guidata gratuita a Castel Sant'Elmo l'1 dicembre
Da napolimagazine.com del 27 novembre 2019
Castel Sant’Elmo Alla scoperta di un’incredibile fortezza - Domenica 1 dicembre 2019  Visite guidate ore 10 – 12

 

Domenica 1 dicembre in occasione dell’ingresso gratuito con la manifestazione Domenica al museo promossa dal Polo Museale della Campania si terranno a Castel S. Elmo, alle ore 10 -12, delle visite guidate speciali a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli, Istituto di Alta Cultura che si occupa dello studio e della valorizzazione dei castelli italiani da oltre cinquant’anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 29 novembre, fino a esaurimento posti castellicampania@virgilio.it – Tel. 333 6853918 (ore 9.00-18.00)

Le visite guidate sono gratuite.

Il forte di Sant’Elmo, protagonista di episodi importanti nella storia di Napoli (l’insurrezione del 1647-1648, la conquista del Regno da parte di Carlo III di Borbone, la Repubblica del 1799), è una formidabile costruzione a pianta stellare con sei punte, dodici lati e sei angoli ottusi, realizzata negli anni quaranta del XVI secolo, per volere dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. Progettata dall’ufficiale ed architetto spagnolo Luis Escrivá, essa inglobò la precedente fortificazione angioina (Belfortis), i cui ultimi resti andarono perduti, probabilmente, con la violenta esplosione del 13 dicembre 1587.   Il livello intermedio della fortezza è costituito da un articolato sistema di gallerie difensive (che saranno eccezionalmente visitabili), dotate di cannoniere in grado di consentire il tiro difensivo da diverse angolazioni.

L’immensa piazza d’armi superiore, al centro della quale sorgono gli edifici un tempo destinati al comando e la sala d’armi nonché la piccola chiesa di Sant’Erasmo, era dotata di artiglierie a lunga gittata per proteggere la città da se stessa oltre che dai nemici esterni. La difesa passiva era basata su enormi spessori murari in tufo, poiché la parte inferiore del complesso fortificato venne ricavata scavando l’interno della collina di San Martino. Il percorso di visita condurrà i partecipanti soprattutto alla scoperta degli aspetti tecnici-difensivi di questo eccezionale esempio di architettura fortificata, unico al mondo per forma e soluzioni adottate. Feritoie, caditoie, ponti levatoi, fossati, cavalieri, rivellini, merli e merloni, cannoni e cannoniere, petrieri, sagri, passavolanti e colubrine: i visitatori saranno introdotti all’affascinante e singolare linguaggio che caratterizza l’architettura militare in età moderna.  

Orari d’inizio visite guidate: 10,00 - 12,00

Castel Sant'Elmo - Via Tito Angelini, 22 - 80129 Napoli

 

Berlino, il sogno tradito
Da valdotv.com del 26 novembre 2019

Dopo il reading sulla strage di piazza Fontana, che ha registrato il gran pienone, Levi Alumni in collaborazione con la Fondazione Museo dello Scarpone torna a proporre un incontro di grande attualità in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino. Sabato 30 novembre alle ore 18.00 a villa Zuccareda Binetti (Montebelluna) interverrà Valentina Furlanetto, giornalista montebellunese che lavora a Radio 24 ed è stata ospite del CombinAzioni Festival 2018.
La caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, doveva significare per l’Europa la fine dei confini e delle barriere. I politici dissero “mai più”. Ma da allora muri, recinzioni e barriere si sono moltiplicati. Sono di cemento o di acciaio, ma si tratta anche di barriere tecnologiche, con raggi infrarossi e droni. Fortificazioni erette per il timore del terrorismo e delle migrazioni. Valentina Furlanetto, inviata sul posto di Radio 24, racconterà la caduta del muro, e proporrà un viaggio attraverso i muri in Europa oggi.
L’Europa, dopo l’abbattimento del muro di Berlino nel 1989, promise mai più muri sul suo territorio.
Oggi ce ne sono 16 per quasi mille chilometri di recinzioni, barriere, filo spinato e radar. La paura di attentati terroristici e i flussi migratori hanno portato il vecchio continente a chiudersi come una ortezza. Passano droga, merci e tabacco, ma non passano gli uomini. Ha iniziato la Spagna che tra il 1995 e il 2005 ha isolato Ceuta e Melilla, le due enclavi che possiede in Marocco. Poi i paesi baltici e infine nel 2015 sono sorte recinzioni fra Francia e Gran Bretagna, in Norvegia, Svezia, Austria, Ungheria, Polonia, Slovenia, Grecia, Bulgaria e Macedonia. Si parla poi del progetto di un muro fra Italia e Austria e fra Italia e Slovenia, mentre fra Italia e Svizzera esiste già una barriera virtuale fatta di un intenso pattugliamento di Berna, con droni e satelliti sul confine. Tra Francia e Italia nessun muro, ma il passo di Bardonecchia è pattugliato e i respingimenti dei minori hanno creato spesso tensioni fra Parigi e Roma.
Conosciamo Valentina Furlanetto: veneta, arriva a Milano dopo una laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Venezia, un’esperienza in Gran Bretagna e la Scuola di Giornalismo Ifg di Urbino. Dopo due anni nella redazione di Lettera Finanziaria di Giuseppe Turani (Repubblica online), approda nel 2002 alla redazione News di Radio 24. Per i Gr si occupa di economia, attualità ed esteri. Ha curato la rubrica “Paese sommerso” sull’evasione sociale. Conduce, in assenza di Debora Rosciani e Sebastiano Barisoni, i programmi economici “Salvadanaio” e “Focus economia“. Ha curato e condotto “Senza Fine di Lucro” e “Figli di un Dio minore” sul Terzo settore, “Ascolto gli altri” sui temidell’immigrazione e “Voci d’Impresa“. Ha pubblicato i libri d’inchiesta L’Industria della Carità (2013) e Si fa presto a dire madre (2010).
L’ngresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione: levi.alumni@gmail.com o 3493364301.

 

Calascibetta, fortezza nel cuore della Sicilia con una vista mozzafiato
Da siciliafan.it del 26 novembre 2019

Sopra i Monti Erei, in una zona collinare interna, sorge Calascibetta. Siamo in provincia di Enna (https://www.siciliafan.it/cassatella-di-agira-bonta-dalcuore- ennese/), sullo spartiacque fra i bacini dei fiumi Simeto e Imera Meridionale. Il suo nome deriva probabilmente dall’arabo “qalʾat” e “xibet o scibet” parola che indica proprio il monte su cui si erge il centro abitato. Viene comunemente tradotto come “il castello sulla vetta”, proprio a tal riguardo può darsi che la parola xibet abbia legami con la parola araba jabal ( ل􀋴􀎒􀎟􀋴 ) che significa montagna (così come accade per la parola Mungibeddu).

Storia di Calascibetta

Si pensa che Calascibetta sia nata nel IX secolo, come accampamento militare musulmano sulla rocca antistante Henna, per tentare l’assedio della roccaforte bizantina. Il territorio fu abitato già in epoca antichissima, come testimoniano le necropoli (https://www.siciliafan.it/necropoli-di-pantalica/) della Calcarella (XI-X secolo a.C.), di Realmese (con tombe dei secoli IX e VI secolo a.C.), di Valle Coniglio (sec. X-VII a.C.) e di Malpasso (età del rame). Frequentata in epoca bizantina, si ritiene che una vera e propria fondazione di Calascibetta sia avvenuta con la conquista normanna dell’isola. Se ne fa menzione nel 1062, quando fu fortificata da Ruggero I, che fece costruire il castello denominato “Marco”, la prima cinta muraria, il primo borgo, e il grande duomo dedicandolo alla Vergine Maria e all’Apostolo San Pietro. Rimasta poi città demaniale, conosce un periodo di ineguagliato splendore, favorita e preferita come fu dai re aragonesi, tra cui Pietro II che durante un soggiorno vi spirò, che la dotarono, sull’esempio dei normanni, di templi e monumenti. I suoi abitanti sono chiamati xibetani.

Cosa vedere a Calascibetta

La Chiesa Madre è dedicata a San Pietro Apostolo (il patrono) e alla Vergine Assunta. Il nucleo dell’edificio risale al XIV secolo e in seguito ha subito diversi rimaneggiamenti. La facciata principale presenta decorazioni risalenti al Cinquecento. Al suo interno vi sono diversi tesori, come un prezioso reliquiario. Degne di nota sono anche la Chiesa di S. Antonio Abate, risalente al XVII secolo, la Chiesa dei Cappuccini (https://www.siciliafan.it/catacombe-deicappuccini- citta-dei-morti-e-mummie-nel-cuore- i-palermo/), inaugurata nel 1589 e contente l’Adorazione dei Magi di Filippo Palladini del 1610, la centralissima Chiesa di Maria ss. del Carmelo, costruita nel 1771 dai Carmelitani e dotata di tre navate, e la Chiesa di Maria ss. del Buonriposo. La Necropoli di Realmese è un sito archeologico dell’Età del Ferro, a tre chilometri da Calascibetta. Si tratta di una necropoli di tipo pantalicano, costituita da 288 tombe a “grotticella” molto particolari, risalenti al periodo compreso tra il IX e il’VI secolo a.C. È facilmente raggiungibile dall’autostrada A19 uscita Enna. I reperti rinvenuti dall’archeologo Luigi Bernabò Brea tra il 1949 ed il 1951 sono esposti presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa ed il museo Varisano di Enna. Foto Wikipedia

 

Il castello di lunedì 25 novembre
Da castelliere.blogspot.com del 25 novembre 2019

SALERNO - Torre Angellara

La torre è a pianta quadrata con cinque caditoie (buche utili a far cadere sul nemico liquidi infiammabili o pietre senza essere esposti al tiro nemico) per lato (lungo circa 17.50 m) e, diversamente dalla torre della Carnale, sorge tuttora isolata. Posta ad est di Salerno, appena un po' fuori dal centro abitato, in un contesto di periferia oggi destinato ad attività turistico-balneari, a meno di trecento metri dal mare, prende il suo nome dal luogo in cui si trova, che era denominato "Angellara", dal torrente Anguillerium che attraversa la zona e nel quale, probabilmente, si effettuava la pesca delle anguille. Questa torre non viene nominata nell'ordine di costruzione del 1563, ma sicuramente i lavori per la sua erezione furono iniziati nel 1569 e da quella data in essa risulta attivo anche il servizio di guardia del litorale. Ai primi dell'Ottocento, nella torre fu sistemato un posto telegrafico insieme con un posto di dogana, rimasto attivo fino al 1866, quando tale fortificazione fu messa in vendita con tutte le altre. Il posizionamento della torre era stato studiato ad arte per evitare ogni possibile via di accesso dalla piana di Mercatello, costringendo quindi l'invasore a spostare il proprio percorso di attacco più a sud, nell'area detta Migliaro. La Torre Angellara era, insieme con La Carnale e la Crestarella di Vietri sul Mare, la più imponente fra le opere di difesa contro i Turchi erette in provincia di Salerno. Le dimensioni, decisamente maggiori rispetto al progetto tipo degli ingegneri vicereali e la posizione strategica, posta sulla spiaggia ma vicino ad una campagna fertile, lasciano supporre che fosse una torre di tipo difensivo. Nel tempo la struttura non ha subito eccessive manipolazioni, tuttavia la garitta del terrazzo è stata sostituita ed ampliata per la realizzazione di nuovi ambienti, mentre nell'area esterna adiacente fu realizzata una masseria, poi abbattuta durante il ventennio fascista per far posto alla Colonia Marina. Attualmente sulla terrazza di avvistamento della torre, dal lato terra, tre ambienti comunicanti, ricordano la stessa composizione spaziale presente a coronamento della torre della Carnale, per cui si potrebbe ipotizzare che l'aggiunta di queste stanze nelle due torri sia avvenuta nello stesso periodo, probabilmente come parte di un unico intervento di ampliamento attuato agli inizi dell'Ottocento. La costruzione, dopo essere stata usata per molti anni come alloggio per alcuni militari, attualmente è abbandonata ed è stata di proprietà della Marina Militare di Napoli fino al 2014 quando, grazie alle nuove norme in merito al federalismo demaniale, è stata acquisita gratuitamente dal comune di Salerno. Nel 2016 è stata inserita nel progetto "Valore Paese" promosso dall'Agenzia del Demanio per la concessione di immobili inutilizzati a gestori privati e successivamente nel progetto "Cammini e Percorsi", ricevendo 8 offerte di concessione. A due livelli, con volte a botte girate entrambe nella stessa direzione, dal mare verso terra, fa eccezione alla prassi, ipotizzata per la tipologia delle torri vicereali napoletane, secondo la quale, nella maggior parte delle torri a pianta quadrata, le volte a copertura dei vari livelli venissero orientate ortogonalmente l'una all'altra allo scopo di una migliore distribuzione dei carichi sulla muratura perimetrale. Un terzo piano è costituito da una serie di vani intercomunicanti, posti lungo tutto il perimetro, tranne che per il lato rivolto verso il mare. Ciascuno di questi vani è coperto da volta a botte con soprastante tetto in legno. Anche in questo caso le mura sono massicce con spessori variabili da cm. 80 fino a cm. 110. Il coronamento è risolto con le caratteristiche troniere. La scala interna, a collegamento tra il primo piano e la copertura, è ricavata nello spessore della muratura. Al piano terra, illuminato da un unico vano finestra posto in alto e realizzato sezionando la volta a botte, probabilmente quando la torre fu adibita a residenza, si accede attraverso una stretta porta, anch'essa aperta forse nel XIX secolo. Internamente il piano terra non è intonacato e rivela una muratura in pietrame misto, con pavimento in battuto di terra mentre all'esterno l'edificio, completamente intonacato, lascia trasparire una struttura portante in tufo.

 

Forte Marghera cresce. Polo d’attrazione e di iniziative in città
Da metropolitano.it del 25 novembre 2019

Fino al 10 aprile due esposizioni su Francesco Morosini, l’ultimo eroe della Serenissima

354 mila visitatori da inizio anno a oggi, 2000 nel solo ultimo weekend per “Venezia Gioca”, il festival del gioco di Venezia e Mestre. Forte Marghera cresce. Nel numero dei visitatori come nell’attrativa che esercita per gli organizzatori di eventi.
Centro di aggregazione, luogo in cui si trova risposta a bisogni di vario tipo (divertimento,relax, cultura, studio) e in cui si ritrovano spesso “sorprendenti sollecitazioni”, il Forte più noto del campo trincerato di Mestre (uno dei più belli d’Europa) è anche uno dei più amati punti di ritrovo in città.

Non conosce stagioni, perché per ognuna propone iniziative diverse e non pone limiti: dalla musica e dalle iniziative di puro intrattenimento agli eventi di cultura più strettamente intesa, lascia spazio a tutto ponendosi in modo trasversale come luogo adatto a ogni generazione.
Se quindi a catalizzare l’attenzione nel corso dell’ultimo fine settimana è stato un fortunato evento indirizzato agli amanti del gioco e alla famiglie, fino ad aprile Forte Marghera sarà la nuova casa di Francesco Morosini.

Francesco Morosini a Forte Marghera

All’ultimo eroe della Serenissima, al “Doge e Capitano da mar” di cui si celebrano i 400 anni dalla nascita, Forte Marghera ha messo infatti a disposizione le polveriere francese e austriaca. Qui, fino al 10 aprile, sono infatti state allestite le due mostre “Fortezze e città a Creta e nel Peloponneso al tempo di Francesco Morosini” (polveriera austriaca) e “Francesco Morosini 1619-1694. Una vita veneziana” (polveriera austriaca).
Due percorsi espositivi che ripercorrono la vita e le opere di uno dei più illustri condottieri veneziani al quale il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza , con il contributo di Università Ca’ Foscari e la collaborazione dell’Archivio di Stato di Venezia e dell’Isituto Italiano dei Castelli, ha voluto rendere omaggio.

La storia di Francesco Morosini, la storia di Venezia

Ripercorrere la storia di Francesco Morosini significa rivisitare la storia di Venezia nelle sue aspre vicende nel controllo delle rotte commerciali verso il Levante. Documenti, oggetti personali, modelli navali e di fortezze, reperti e illustrazioni, quindi, per una riscoperta di Venezia nei suoi ultimi anni da Serenissima in un luogo simbolo della resilienza della città qual è Forte Marghera, dove in occasione della presentazione delle due esposizioni è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Rete italiana dei Siti Fortificati.

 

 Verona fulcro europeo per lo studio delle città fortificate
Da verona-in.it del 25 novembre 2019

Giovedì 21 novembre si è tenuto al Bastione delle Maddalene a Verona il convegno Città fortificate della Serenissima, un appuntamento per inaugurare lo studio che vede Verona come fulcro di riferimento sul tema. Un percorso che ha coinvolto i ricercatori del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, prevede workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella città scaligera studiosi ed esperti da tutto il mondo.

Inoltre, a porta Vescovo, è stata inaugurata la mostra Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale, aperta fino al 30 novembre dalle 10 alle 17. L’esposizione propone video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto di studio che ha interessato alcune città fortificate di Dalmazia e Montenegro. Il sindaco Federico Sboarina ha aperto i lavori della giornata di studi assieme agli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala.
«Questa prima giornata di studio – ha dichiarato il sindaco Sboarina – indica come Verona sia già un centro di rilevanza internazionale per la ricerca sulle fortificazioni urbane. Non è un caso che il progetto sia stato presentato nella nostra città e che Amministrazione e università scaligera ne siano protagoniste. Convegno e mostra rappresentano il primo passo concreto per la candidatura di Verona ad hub (fulcro ndr) internazionale».
«Verona nel corso di quest’anno diventerà polo attrattore per chi studia i centri fortificati – ha sottolineato l’assessore Toffali – e accoglierà esperti e ricercatori di università italiane e straniere. Oggi si è tenuto il primo convegno organizzato dall’Amministrazione che da vent’anni non realizzava niente di simile. Partendo dal Bastione delle Maddalene e con Porta Vescovo che diventa sede espositiva avviamo un processo che mette la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti». Proprio per valorizzare l’area muraria della città, nelle ultime settimane sono iniziati tre interventi per riqualificare le aree verdi circostanti. L’ultimo in viale Colombo, dove l’area verde è utilizzata dalla società sportiva Crazy Football Club. Ma anche in via San Felice sulle Torricelle e in via Faccio, in prossimità dei giardini Raggio di Sole.

Martedì 26 novembre il sindaco e l’assessore a Strade e giardini Marco Padovani hanno effettuato un sopralluogo lungo le mura che da via Tomaso da Vico vanno fino a viale Colombo. Era presente anche il presidente del Crazy FC Giovanni Gambini.
«Questa importante opera di riqualificazione permette di preservare strutturalmente le mura – ha detto il sindaco – e allo stesso tempo di mettere in sicurezza gli spazi verdi, che ora risultano liberi e ben visibili. In particolare quest’area che si trova tra il quartiere Navigatori e San Zeno, illuminata e ripulita, potrà essere usata dalla società calcistica per attività giovanili. Si tratta, infatti, di una parte di mura da poco passata dal Demanio al Comune, non appena sarà possibile la daremo in concessione».
«Una pulizia che si inserisce in un vero e proprio piano di riqualificazioni delle mura e dei valli – ha spiegato Padovani – per salvaguardare questi spazi cittadini. In questa zona di viale Colombo l’anno prossimo passerà anche la nuova ciclabile proveniente da Borgo Milano, per cui quest’area sarà completamente sistemata e il verde potrà essere utilizzato da quanti si spostano in bicicletta, da chi frequenta il percorso della salute, oltre dai ragazzi che giocano a calcio».

 

Turchia: primi test per il sistema missilistico russo S-400
Da ansa.it del 25 novembre 2019

(ANSA) – ISTANBUL, 25 NOV – La Turchia effettuerà oggi e domani i primi test del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400. La prefettura di Ankara ha annunciato che “aerei F-16 e altri aerei compiranno test di volo a bassa e alta altitudine” oggi e domani nell’area della base aerea Murted della capitale turca. Secondo il quotidiano Milliyet, i jet serviranno a testare gli S-400, le cui prime batterie sono state consegnate da Mosca tra luglio e settembre e la cui installazione è prevista in primavera. Gli Usa hanno bloccato la vendita alla Turchia dei suoi cacciabombardieri F-35, ritenendoli incompatibili con i missili russi e giudicando questi ultimi una minaccia anche per i sistemi Nato. Washington minaccia anche di sanzionare Ankara.

 

Bassins de Lumières, da base sottomarina in guerra al più grande centro di arte digitale
Da fanpage.it del 25 novembre 2019

A Bordeaux un’ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale è diventata il più grande centro di arte digitale del mondo. Con il titolo di “Bassins de Lumières”, il nuovo centro aprirà al pubblico nella primavera 2020 e offrirà un’esperienza immersiva unica al mondo nella storia dell’arte e dei suoi protagonisti.

Dopo l'apertura dell'Atelier des Lumières a Parigi e quella dei Carrières de Lumières, il collettivo di artisti Culturespaces ha trasformato una ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale a Bordeaux nel più grande centro di arte digitale del mondo. Con una superficie di 12.000 metri quadrati, 90 videoproiettori e 80 altoparlanti, il Bassins de Lumières offrirà ai visitatori, a partire dalla primavera 2020, un'esperienza visiva e audio immersiva unica al mondo nella storia dell'arte e nella vita di alcuni artisti iconici come Gustav Klimt e Paul Klee.
I Bassins de Lumières apriranno a Bordeaux ad aprile 2020 e saranno cinque volte più grandi dell'Atelier des Lumières o due volte dei Carrières de Lumières a Les Baux-de-Provence. Il progetto di creare il più grande centro di arte digitale sfrutta l'architettura della preesistenza caratterizzata da quattro bacini d'acqua alti 12 metri, lunghi 100 metri e larghi 22 metri, più altri spazi di servizio. Il Bassins de Lumières di Culturespaces sarà una delle più grandi installazioni multimediali nel mondo. Le esposizioni digitali immersive su alcuni degli artisti più importanti della storia dell'arte verranno proiettate in alta definizione con suono spaziale. Così l'immersione nella storia dell'arte sarà totale. "I display digitali progettati su misura sposeranno l'architettura monumentale della Base subacquea e si rifletteranno nell'acqua delle quattro enormi piscine aggiungendo una nuova dimensione all'esperienza immersiva.", spiega il collettivo di artisti, "La visita si svolgerà su passerelle sull'acqua e lungo le banchine dei bacini".

Situata nel cuore del quartiere Bassins à Flots, la ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale accoglierà differenti mostre immersive nei suoi bacini originari e negli spazi di servizio. I quattro alveoli della ex base sottomarina sono stati sfruttati per accogliere il centro di arte digitale. Nel progetto di Culturespaces è l'architettura stessa della preesistenza a determinare la distribuzione interna. Ci saranno sei aree espositive: "le cube" dedicato ad artisti specializzati in arte immersiva; "le citerne", dove saranno realizzati collegamenti tra musei e opere originali; "les grands nenuphars" che accoglierà le proiezioni della mostra in acqua; lo "spazio museale" destinato alla storia della base sottomarina; un'area educativa per le informazioni sugli artisti al primo piano; infine nel piano ammezzato ci sarà una sorta di teatro per spiegazioni ed altri eventi.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Baronale di Sava
Da lavocedimaruggio.it del 24 novembre 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Sava risale agli anni compresi fra il 1533 ed il 1575, costruito per volere del Barone Pompeo Prato, appartenente all’omonima famiglia di Lecce, sui resti di una preesistente struttura, probabilmente una masseria. All’epoca il feudo di Sava comprendeva i casali di Pasano e di Aliano. La struttura originaria non aveva il mastio e ed era circondata da una piccola cinta e da un fossato.
La famiglia Prato ebbe il feudo di Sava sino al 1630, quando insieme al castello venne ceduto alla Compagnia di Gesù che lo trasformò in convento. Verso la fine del XVIII secolo fu acquistato dal Marchese Giuseppe Sinno, insieme al feudo, che provvide a riadattarlo a dimora signorile. Infine, nel 1884 la struttura venne acquisita dal Comune che la adibì a Sede Municipale.
Il palazzo si presenta a pianta quadrangolare rettangolare, distribuito intorno ad una corte della stessa forma, e si sviluppa su due piani, quello superiore in dimensioni ridotte rispetto a quello inferiore ma che comunque ne rispetta la simmetria. I due livelli sono separati esternamente da un toro marcapiano e quello superiore è coronato in alto da una cornice aggettante sostenuta da archetti a beccatello. Si accede alla struttura attraverso un portale ad arco a tutto sesto bugnato, dal quale si entra in un androne che permette l’ingresso al cortile. Gli ambienti al pianterreno sono ampi e con volte a botte mentre quelli al piano nobile si caratterizzano per la luminosità. Nelle fondamenta vi è un antico frantoio ipogeo visitabile, mentre sul versante posteriore vi è un interessante porticato ad archi a tutto sesto, forse un tempo adibito a chiostro dalla Compagnia di Gesù, che sino a prima dei restauri era utilizzato come mercato coperto.

Cosimo Enrico Marseglia

 

IL CONVEGNO - Città fortificate,Verona hub internazionale
Da tgverona.it del 23 novembre 2019

Con il convegno “Città fortificate della Serenissima”, che si è tenuto al Bastione delle Maddalene e la mostra allestita a Porta Vescovo, Verona compie il primo passo per diventare l’hub di riferimento per la ricerca e lo studio delle città fortificate.
Un percorso che ha coinvolto i ricercatori del Cnr e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, prevede workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella nostra città studiosi ed esperti da tutto il mondo. Questa fase si concluderà esattamente tra un anno, con un incontro a livello mondiale dedicato al sistema di fortificazione della nostra città che celebrerà i 20 anni di Verona Patrimonio Unesco.
Il sindaco Federico Sboarina, venerdì mattina, ha aperto i lavori della giornata di studi. Presenti gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala.
“Questa prima giornata di studio – ha detto il sindaco Federico Sboarina – indica come Verona sia già un centro di rilevanza internazionale, per la ricerca sulle fortificazioni urbane. Non è un caso che il progetto sia stato presentato nella nostra città e che Amministrazione e università scaligera ne siano protagoniste. Convegno e mostra rappresentano il primo passo concreto per la candidatura di Verona ad hub internazionale: qui ci sono tutte le potenzialità e le competenze per fare di Verona il punto di riferimento europeo per lo studio, la documentazione e l’indagine dedicata alle città fortificate”.
“Verona nel corso di quest’anno diventerà polo attrattore per chi studia i centri fortificati – ha detto l’assessore Toffali – e, grazie all’impegno dell’Amministrazione, accoglierà esperti e ricercatori di università italiane e straniere. Oggi si è tenuto il primo convegno organizzato dall’Amministrazione che da vent’anni non realizzava niente di simile. Partendo dal Bastione delle Maddalene e con Porta Vescovo che diventa sede espositiva avviamo un processo che mette la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti”.
La mostra “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale” allestita a Porta Vescovo, rimarrà aperta fino al 30 novembre, dalle 10 alle 17. L’esposizione propone video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto di studio che ha interessato alcune città fortificate di Dalmazia e Montenegro.

 

Slitta l’abbattimento dell’ex base Nato sul Monte Grappa
Da corrierealpi.it del 22 novembre 2019

Il sindaco di Seren del Grappa è inviperito: «E’ una farsa. Anni di continui rinvii stanno causando un danno enorme al territorio»

SEREN DEL GRAPPA. Partenza falsa. L’ennesima. Quei camion visti nelle scorse settimane nei pressi dell’ex base Nato sul Monte Grappa erano solo uno specchietto per allodole. I lavori di demolizione non partono neanche stavolta e il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel, è inviperito: «Basta con le prese in giro. Anni di continui rinvii stanno causando un danno enorme al nostro territorio».

 

Treviso: ristorante in un bunker della Prima Guerra Mondiale
Da dissapore.com del 20 novembre 2019

A Treviso hanno trovato un modo decisamente originale per ridare dignità e significato ad un luogo che, in passato, ha visto susseguirsi scenari di paura e disperazione. Un bunker risalente alla Prima Guerra Mondiale è infatti stato trasformato in un ristorante, insieme ad una ghiacciaia del 1600. Il locale, un bistrot chiamato “La Ghiacciaia”, si trova sulle colline e tra i vigneti di Pederobba, nelle segrete di Villa Pola Neville e ha aperto i battenti da pochissimi giorni. Il progetto di ristrutturazione dello spazio è stata firmata dallo studio di landscape e design Mao Architecs e ha visto 4 mesi di lavori.
I locali sotterranei oggi sede di un originalissimo ristorante furono interrati per decenni in seguito alla distruzione della dimora padronale Villa Pola Neville, e riscoperti quasi per caso grazie ad una intuizione del’imprenditore Mauro Teso, che qualche anno fa acquistò un ettaro di proprietà per produrre un’etichetta di Prosecco Doc Alena e deciso di scavare una collina artificiale, sotto la quale si trovavano appunto le segrete.

Sono due le soluzioni a cui possono affidarsi gli avventori del ristorante: decidere di ristorarsi nella ghiacciaia del 1600 oppure all’interno della sala bunker, risalente ai primi del ‘900.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale di Racale
Da lavocedimaruggio.it del 20 novembre 2019

L’originale Castello Baronale di Racale risale ai primi anni del XIV secolo, sotto la dominazione angioina, per volere della famiglia Della Marra, Signori del feudo, il cui blasone troneggia sulla torre meridionale. Esso sorgeva molto probabilmente sui resti di una precedente fortezza di epoca normanna. In origine si presentava a pianta quadrangolare con quattro torri angolari, di cui oggi ne sono sopravvissute due, anch’esse a pianta quadrangolare, poste agli angoli settentrionale e meridionale.
Un primo intervento di modifica alla struttura originaria avvenne nella prima metà del XVI secolo, ad opera della famiglia Tolomei, cui ne seguirono degli altri nei secoli seguenti. Tali svariati interventi sono osservabili dal cortile interno della struttura, dove è possibile notare la progressiva stratificazione stilistica di cui il maniero è stato oggetto nel corso degli anni.
Nella seconda metà del XVIII secolo, sotto la proprietà della famiglia ducale Basurto, il castello assunse in via definitiva l’aspetto di una residenza signorile, in seguito alla costruzione del prospetto principale odierno e di un corpo di fabbrica laterale sporgente e con gli angoli recanti delle paraste (“In architettura, pilastro con funzione portante, incorporato nella parete e sporgente dal filo di questa […]” Enciclopedia Treccani) con scanalature longitudinali. L’ingresso principale, cui si arriva da un piazzale lastricato realizzato nel 1770, e costituito da un maestoso portale sovrastato dal blasone della famiglia Basurto.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Bratislava, l’anno prossimo i lavori di restauro alla Torre di San Michele
Da buongiornoslovacchia.sk del 20 novembre 2019

Il prossimo anno dovrebbero partire i lavori di restauro della Torre di San Michele (Michalská veža) di Bratislava, uno dei monumenti più noti della capitale. Si deve tuttavia prima approvare il bilancio comunale per il 2020 e prevedere l’acquisizione di fondi aggiuntivi da fonti esterne. Il costo dell’operazione sulla torre, l’unica porta rimasta delle fortificazioni cittadine che oggi ospita il Museo comunale delle armi , sono stimati in 1,5 milioni di euro. Le condizioni della torre sono da tempo segnalate
come bisognose di una ristrutturazione globale, da cima a fondo. L’ultima fu realizzata oltre 40 anni fa, ancora ai tempi del regime comunista, che aveva una certa attenzione per i monumenti storici. Il restauro fu già annunciato nel 2017. Si rende necessario ripristinare gli intonari della facciata e degli interni, e la struttura del tetto storico, ma anche le finestre, il quadrante dell’orologio, le campane e gli elementi decorativi e protettivi in metallo. Saranno restaurati pure la statua dell’Arcangelo Michele sulla sommità, uno stemma in pietra e il cartiglio bronzeo sulla facciata che ricorda il rifacimento Teresiano del 1758. Saranno infine rifatte le parti tecniche come gli impianti, la scala in legno e la balconata panoramica sospesa all’ultimo piano della torre.

Risalente al XIV secolo, con i suoi 51 metri la Torre di San Michele sormonta l’omonima porta settentrionale della città, mentre le altre tre porte sono andate distrutte nel corso dei secoli. L’edificio di guardia a nord del borgo storico prese il nome dalla chiesa gotica di San Michele, che si trovava subito fuori delle fortificazioni e fu demolita nel XVI secolo per difendersi meglio dai turchi. Fu più volte ampliata fino ad ottenere il suo aspetto attuale nel XVIII secolo, poco prima che quasi tutte le fortificazioni della città fossero demolite. Fu allora, a metà Settecento, che l’originale tetto gotico fu trasformato secondo lo stile barocco nell’attuale tetto a cipolla, che fa della torre uno dei punti di riferimento della Città Vecchia. La balconata esterna alla quale si accede dall’ultimo piano della torre si ha una vista splendida sulla collina del castello, sui tetti e le altre torri della città, nonché sulla zona residenziale sulle vicine colline. Sulla cima della torre c’è una statua dell’Arcangelo Michele mentre uccide un drago. Sulla strada che passa sotto la porta si trova il cosiddetto “chilometro zero” che elenca le distanze da Bratislava da 29 capitali del mondo. Il Museo delle armi attualmente ospitato nell’edificio è dedicato alla storia delle fortificazioni della città. Sono in mostra armi antiche, attrezzature militari e da torneo, fino a uniformi e armi della prima guerra mondiale. La torre, ovvero il museo, è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10.00 alle 17.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00. (Red)

 

Somma Vesuviana, echi dal convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza Aragonese a Somma”
Da ilmediano.com del 20 novembre 2019

Qualche giorno fa, nella prestigiosa sede del Castello d’Alagno, studiosi hanno dibattuto sul rilancio dello storico borgo alle pendici del Vesuvio nel convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana. Storia Archeologia Arte Letteratura”.
L’evento, proposto dal gruppo di lavoro «L’altra faccia del Somma-Vesuvio. Storia Cultura Arte Tradizioni», è stato realizzato col contributo del Comune di Somma Vesuviana, con l’Ente Parco del Vesuvio e di Città Metropolitana, ed è stato patrocinato, oltre che dalle istituzioni locali, dalle istituzioni accademiche cui afferiscono i relatori e dal Consolato Generale di Spagna a Napoli.
Dopo i saluti iniziali del sindaco di Somma Vesuviana,Salvatore Di Sarno, dell’onorevole Gianfranco Di Sarno e del Console Generale di Spagna, S.E. Sig. Carlos Maldonado V., la parola è passata al moderatore del convegno, il prof. Francesco Storti. Questa la successione dei relatori
• dott. Domenico Russo – Presidente della Biblioteca Civica “Raffaele Arfè”
• dott. Domenico Camardo (con la collaborazione del prof. Aldo Cinque e del dott. Mario Notomista) – Capo Archeologo dell’Herculaneum Conservation Project
• prof.ssa Marina D’Aprile – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
• arch. Salvatore Cimmino – Associazione Proloco Somma Vesuviana- settore studi e valorizzazione
• prof. Enrico Di Lorenzo – già Ordinario di Letteratura Latina Università degli Studi di Salerno
• prof. Guido Maria Cappelli – Università di Napoli “L’Orientale”
• prof. Jacopo Pignatiello – Docente di Storia e Lingua e Letteratura Italiana al Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco
• dott. Mario Cesarano- Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli
• prof. Francesco Storti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
S’è trattato di un importante e, a quanto pare, primo momento di confronto tra studiosi. D’altra parte i lavori hanno offerto spunti originali di ricerca su cui il gruppo organizzatore e i relatori stessi hanno già dato pronta disponibilità a proseguire gli studi.
I temi trattati vanno dalla definizione geomorfologica del territorio e dell’insediamento di Somma e del Casamale, con una originale prospettiva sul castello ‘alto’ di S. Maria a Castello (Camardo, Cinque, Notomista), all’inquadramento delle mura in un ‘sistema’, anche cronologico, che comprendeva il castello D’Alagno (D’Aprile). Il Casamale è stato poi inserito in un più ampio e interessante progetto di recupero e fruibilità che investe l’intero territorio di Somma, per il quale è stata proposta anche l’istituzione di uno spazio museale (Cimmino), nel contesto più ampio di quello che in antico era l’agro nolano (Cesarano). L’aspetto letterario, sociale politico e ideologico, ha restituito per Somma interessanti approfondimenti sulle figure di Jacopo Sannazaro (Di Lorenzo) e Matteo Bandello (Pignatiello) in un territorio la cui organizzazione politica vigeva su un sistema integrato e reciproco di legittimazione tra centro e periferia (Cappelli). Sul piano più squisitamente storico, politico, sociale, l’importanza di Somma era strategica per la capitale Napoli (Russo) ma ben più di quanto finora fosse stato detto, come è emerso dalle brillanti conclusioni del prof. Storti che ha aperto prospettive di ricerca molto interessanti sui documenti originali, inediti, custoditi non solo in Italia ma anche in Spagna, a Barcellona e a Valencia; d’altra parte il prof. Storti non solo ha dato la propria disponibilità per formare un gruppo di lavoro sui documenti originali ma ha egli stesso già curato la trascrizione di un documento inedito che sarà pubblicato negli Atti di questo convegno (a cura di Maurizio Bugno, Rita Cioffi e Nunzia Aliperta).
La serata s’è conclusa con una cena buffet offerta per tutti i numerosi partecipanti, relatori, organizzatori e pubblico, sapientemente curata nei minimi dettegli dai Prof. D’Atri, Nappo, Ambrosio, Prisco, Ammaturo, Tecchia e la Prof.ssa Esposito e dal dirigente scolastico Ingenere Vincenzo dell’Istituto Alberghiero “de’ Medici” di Ottaviano che ha proposto anche delle pietanze scelte per il tema del convegno, fra le quali spiccano le tortillas aragonesi e la paella valenciana.

 

Maltempo, crolla una parte della cinta muraria del castello di Incisa
Da .it del 19 novembre 2019

La pioggia intensa che sta interessando l’Astigiano ha provocato già alcuni danni. Ci sono notizie di esondazioni di rii minori in alcune parti della provincia, soprattutto nel sud e, sempre dalle zone del Canellese, sono già stati segnalati alcuni smottamenti di colline con il conseguente riversamento della terra su strade comunali e provinciali ma senza danni a persone o cose.

Il caso più emblematico è quello di Incisa Scapaccino dove poche ore fa ha ceduto, a causa di infiltrazioni di acqua, una torretta della cinta muraria del castello di Borgo Villa. Una proprietà privata che insiste sulla strada che porta alla cima del borgo. La strada è stata chiusa al traffico e transennata e si attende l’arrivo della proprietaria, che vive a Torino, per la notifica dell’ordinanza di sgombero dei mattoni e della terra sulla strada.

Intanto è stato diramato il bollettino meteo della Regione per il pomeriggio. «Le previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte – si legge – evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazioni moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni meteo.
Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati lungo i corsi d’acqua secondari dei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia». Lo stesso Prefetto di Asti ha annunciato che da stamattina sono stati attivati i COC (Centro Operativo Comunale) di Isola, Bubbio, Canelli e Nizza per monitorare l’andamento dei fiumi e di eventuali frane.

Daniela Peira

 

L’Aeronautica Militare della NCIA al Festival della Scienza di Verona
Da ilgiornaledeiveronesi.it del 18 novembre 2019

Verona 18 Novembre 2019 – NCI Agency Lughezzano (Verona)
Si terrà Martedi 19 Novembre 2019 alle 15.30 presso il salone centrale del Palazzo Orti Manara (http://www.palazzoortimanara.it) di Verona una “presentazione dinamica” a cura del personale dell’Aeronautica Militare della base (SGS F14) SATCOM GROUND STATION F14 di Lughezzano (Verona) della NATO Communication and Information Agency (http://www.ncia.nato.int/) (NCIA) con spiegazione dei principi di base delle SATCOM (telecomunicazioni satellitari) rivolte agli appassionati che interverranno al Festival della Scienza di Verona.
“OLTRE LA LUNA” è la prima edizione del FESTIVAL DELLA SCIENZA DI VERONA (http://www.festivalscienzaverona.it/) che si sta tenendo in una dimora storica settecentesca della città scaligera dal 15 al 24 novembre con l’inaugurazione tenuta dall’astronauta e astrofisico Umberto Guidoni ed ha come principale pubblico di riferimento le scolaresche della provincia. La partecipazione all’evento è in linea con il piano di comunicazione della NCIA che prevede già da alcuni anni una costante opera di apertura verso l’esterno con attività rivolte soprattutto agli studenti di ogni ordine e grado per mostrare i compiti dell’Agenzia NATO per le telecomunicazioni e le tecnologie informatiche. Il Festival, con un ambizioso programma (https://www.festivalscienzaverona.it/programma/), si pone l’obiettivo di far confluire in un unico grande evento tutte le principali realta’ del Nord Italia legate alle discipline STEM e alla divulgazione scientifica. Rappresenta, pertanto, lo scenario adatto per poter mostrare quello che viene svolto dai “SATCOM Technicians” dell’Aeronautica Militare con esperienza di sistemi satellitari NATO. La Presidente del Festival della Scienza Caterina Lorenzetti ha dichiarato: “Considero la SGS F14 di Lughezzano una risorsa per il territorio grazie alle attività di mentoring svolte con le scolaresche negli ultimi anni e sono lieta di poter avere il loro coinvolgimento durante il Festival al fine di promuovere tra gli studenti e le famiglie che visiteranno il Festival, l’educazione alle discipline STEM e verso gli innovativi approcci e sistemi scientifico-tecnologici”.

 

Radiazioni nucleari: nelle Isole Marshall un sarcofago della Guerra Fredda
Da tecnoandroid.it del 18 novembre 2019

Il Los Angeles Times ha svelato che la struttura che segrega le radiazioni nucleari presenta diverse crepe e presto il materiale si riverserà nel mare.

Nell’Oceano Pacifico, le Isole Marshall rischiano di sparire sotto i colpi delle radiazioni nucleari, poiché un sito usato per i test atomici durante la Guerra Fredda ad opera degli USA sta per liberare le sue scorie sepolte. Durante gli anni ’70 tutti i detriti raccolti dalle sei isole dell’arcipelago furono sepolti sotto una cupola di cemento sull’isola di Runit, e tutti si sono dimenticati col tempo di ciò che vi era celato. Ma una recente indagine condotta del Los Angeles Times ha svelato che la struttura che compone il sarcofago nucleare presente diverse crepe e presto il clima e l’innalzamento del livello del mare esporranno il materiale radioattivo.

Radiazioni nucleari nelle Isole Marshall: colpa della Guerra Fredda

Comunemente chiamato “The Runit Dome” o “The Tomb“, questo sarcofago in cemento di 45 cm di spessore e 115 metri di diametro avrebbe dovuto segregare le scorie per sempre, almeno secondo gli USA, ma il Los Angeles Times e la Columbia University hanno documentato che la struttura presto potrebbe rilasciare materiale radioattivo nelle acque del mare.
Poiché le Isole Marshall firmarono un patto d’indipendenza dagli Stati Uniti nel 1986, il governo USA si ritiene non più responsabile delle conseguenze negative dei test nucleari effettuati durante la Guerra Fredda. Le autorità delle Isole Marshall hanno cercato di reagire positivamente all’indifferenza degli Stati Uniti al fine di risolvere il problema, ma i funzionari americani si sono mostrati persino sorpresi e insensibili alle difficoltà di un territorio funestato dai loro test nucleari.
Infine c’è uno studio che risale al luglio 2019 dove si viene a conoscenza che alcune zone delle acque intorno alle Isole Marshall hanno livelli di radiazione paragonabili a Fukushima.

 

“Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma”: al Castello D’Alagno trionfa la cultura
Da ilmediano.com del 18 novembre 2019

Riportiamo di seguito un resoconto a cura di Franco Mosca, Presidente della Pro Loco di Somma Vesuviana, sul convegno tenutosi al Castello D’Alagno, sul tema “Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma”.

Grande successo! E non era mai capitato prima. Ben 9 relatori di grande spessore al capezzale della storia di un illustre sconosciuto (o quasi): la fortificazione cosiddetta aragonese del Casamale in Somma Vesuviana. Una grande scommessa vinta.
Il salone “nobile” del castello d’Alagno, in un ventoso sabato pomeriggio di novembre, stracolmo di pubblico interessato ad un particolare segmento della propria storia antica. Cinque ore belle piene di dati e di date legate alla corposa presenza degli Aragonesi in città. Diciamo che nei circa 60 anni di regno aragonese la città di Somma ne è stata la dimora preferita.
Così, senza grandi clamori, un manipolo di volontari con al cuore il bene della propria comunità si sono messi in gioco e dal niente hanno creato un evento che mancava nel pur variegato panorama dell’offerta culturale della cittadina vesuviana. Un convegno preparato con competenza e guidato con maestria: Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma. Ognuno ha svolto il proprio compito assegnato. Sette professori universitari, di specifica competenza, si sono cimentati in una storia intuita ma mai rivelata: l’importanza di Somma nella dinastia Aragonese di Napoli. Finalmente il Castello d’Alagno ha visto una manifestazione consona al decoro ed alla propria storia. Finalmente si è parlato seriamente della padrona di casa, Lucrezia d’Alagno. Tanto maltrattata dal destino, dalla storia e soprattutto dagli storici. Dopo questo convegno sicuramente Lucrezia comincerà a riposare un po’ in pace. Speriamo che il “suo” Castello in Somma cominci finalmente ad essere testimone di Cultura.

La manifestazione, alle 15 in punto, è stata aperta dal responsabile principale del convegno il prof. Maurizio Bugno, (un napoletano che, conosciuta Somma, rimandone affascinato, la ha adottata) spiegandone l’obiettivo principale. E’ intervenuto poi il Sindaco Salvatore Di Sarno con i saluti dell’amministrazione comunale ed il Deputato On.le Gianfranco Di Sarno con i ringraziamenti agli organizzatori e le raccomandazioni agli amministratori locali. Ma l’intervento più clamoroso è stato quello del giovanissimo neoconsole di Spagna che ha fatto proprio a Somma la sua prima uscita pubblica. In un perfetto italiano ha ricordato i legami che il popolo spagnolo ha con la storia di Napoli. Meravigliato dall’accoglienza e dal folto pubblico, ha manifestato lo stupore che Somma gli ha procurato nella brevissima visita assicurando di ritornarci con maggiore disponibilità di tempo.
Poi il dott. Domenico Russo ha illustrato la prima relazione inquadrando il periodo storico e le presenze reali in Somma. Ma certamente uno degli interventi più interessanti è stato quello del dott. Domenico Camardo che, in collaborazione con il Prof. Aldo Cinque e con il Dott. Mario Notomista, ha illustrato gli esiti dello studio preliminare fatto sui pochi resti del castello normanno a quota 450. E’ venuta fuori una ricostruzione virtuale, molto realistica, di una imponente fortezza inespugnabile risalente ai primissimi secoli del secondo millennio e costruita sui detriti piroclastici dell’eruzione del Vesuvio del 472 d. C. Fatta presente ovviamente la necessità di un intervento urgente per salvare dalla distruzione finale i pochissimi ruderi ancora visibili.
Tra le relazioni più attese vi è stata quella della Prof. Marina D’Aprile, del dipartimento di Architettura, dell’Università “Luigi Vanvitelli”. La D’Aprile ha fatto diversi sopralluoghi sulle Mura e gli esiti sono stati tutti particolarmente attesi.

Ma la domanda principale, relativa al periodo storico di costruzione della fortificazione, è rimasta ancora sospesa. La necessità di ulteriori, essenziali approfondimenti, con una indagine di scavo archeologico mirata alle fondazioni della Murazione, era già evidente ai primi sopralluoghi, per cui è rinviata la datazione precisa, anche in mancanza di fonti letterarie documentali. L’ipotesi di datazione per il momento più apparente è quella propria del quindicesimo secolo, legando ipoteticamente così l’opera di costruzione ai D’Alagno. Ma tutto è ancora da approfondire.
Importante l’intervento dell’Arch. Salvatore Cimmino che ha spiegato come, sotto l’aspetto urbanistico, gli edifici di epoca aragonese come la chiesa di S. Maria del Pozzo ed il Castello D’Alagno, fossero stati già collegati idealmente in un asse stradale di potenziamento nord-sud, dando al nostro castello una funzione principale di Museo cittadino sulla direzione S. Maria a Castello – Vetta del Monte Somma. Progetto affrontato, approfondito e migliorato anche nell’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio attraverso il Piano stabilito. Da qui l’invito agli amministratori locali a tener presente gli stessi principi nel redigendo un nuovo PUC.
Si sono avvicendati poi il Prof. Enrico Di Lorenzo, già ordinario di letteratura latina all’Università di Salerno, con una disamina sulle opere di Jacopo Sannazaro, un’altra presenza documentata ed interessante a Somma nel periodo aragonese. Lo ha seguito il giovanissimo Prof. Jacopo Pignatiello con “Somma aragonese in due novelle di Matteo Bandello”. Interessantissimo anche l’intervento del dott. Mario Cesarano della Soprintendenza ABAP dell’area metropolitana, il quale ha proposto una puntuale ricognizione archeologica, soprattutto di età romana, della zona con i numerosi rinvenimenti accertati. Da lui ancora una volta l’invito a dotare Somma di un museo cittadino.
Ma gli interventi più esplosivi sono stati quelli del Prof. Guido Maria Cappelli, dell’Università Orientale di Napoli sulla politica aragonese e, soprattutto, quello finale del Prof. Francesco Storti della Federico II. In entrambi i casi si è scoperto una “dominazione” aragonese illuminata e, per molti versi, innovativa e rivoluzionaria. E, soprattutto, nel caso di Re Ferrante, un grande organizzatore politico, molto attento alla vita dei territori amministrati. E, nel caso di Somma, un’attenzione ancora maggiore perché patria di grandi ricchezze e patrimoni (leggi tasse) e numerose e pesanti presenze nell’esercito reale riorganizzato e potenziato.
Tutte le relazioni entreranno negli atti che saranno pubblicati a breve e che sono già in prenotazione. Tra il pubblico, oltre a tanti cittadini, numerosi forestieri. Tra gli amministratori notata la presenza di Adele Aliperta, Angelo De Paola, Salvatore Esposito e Flora Pirozzi.

Ma a noi ora necessita raccontare chi ha materialmente permesso la realizzazione della manifestazione. Certamente il Comune di Somma Vesuviana, il Parco Nazionale del Vesuvio insieme alla Città Metropolitana di Napoli ed il Consolato Generale Spagnolo di Napoli. Una menzione particolare va all’Istituto Alberghiero De Medici di Ottaviano con i quaranta studenti e i proff. D’Atri, Annunziata, Ambrosio che hanno sacrificato un sabato sera extrascolastico. Naturalmente tutti i relatori invitati ed intervenuti. Fin qui, diciamo, si tratta di organismi istituzionali già preposti e forse in minima parte “obbligati” al bene e alle attività pubbliche e sempre (doverosamente) menzionati. La parte invece che viene indicata spesso come “generiche associazioni volontarie private” sempre più ha un ruolo fondamentale nella vita dei nostri territori e noi per questo ci teniamo ad elencare i nomi di chi ha dato, ancora una volta, gratuitamente, corpo ad un grande evento di interesse pubblico:
Padre Giuseppe, Superiore dei Trinitari; Dora Rossi e Carmen Dell’Acqua, le elegantissime  damigelle in costume aragonese; Stefano Prisco, Silvio Prisco, Elio Ambrosio, stampa grafica e costumi; Antonio Granato, audio-service; Margherita Sodano, Emilia Granato, Giuliana gagliardi, Carmela Cerciello, accoglienza; Nunzia Aliperta e Rita Cioffi, segreteria; Dino Di Luccio Strato, Giovanni D’Avino, Carlo e Antonio dell’Acqua, Gennaro Coppola, Stefano, Ruggiero Esposito, Franco Calvanese i tutto-fare; Salvatore Aliperta, il riferimento e “parafulmine”. E tantissimi altri ancora.
Il tutto è stato possibile con la responsabilità e la collaborazione delle associazioni “Amici del Casamale”, “Pro Loco Somma Vesuviana”,” L’altra faccia del Somma-Vesuvio, Storia, Cultura, Arte, Tradizioni “ che hanno promosso ed organizzato l’evento.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Acquarica di Lecce
Da lavocedimaruggio.it del 17 novembre 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Acquarica di Lecce vennecostruito nella seconda metà del XVI secolo, precisamente nel 1549, dal Barone Giovanni Maria Guarino su autorizzazione concessa dal Governatore di Terra d’Otranto Ferrante Loffredo, quale baluardo a difesa dell’abitato contro le incursioni piratesche. Dal terrazzo della fortezza, infatti, era ed è tuttora possibile controllare un discreto tratto della non lontana costa adriatica. Venne eretto ai margini del casale. Attualmente il castello è proprietà priva ed è stato dichiarato bene storico artistico ed è pertanto tutelato.
La struttura si presenta a pianta quadrangolare rettangolare e si sviluppa su due livelli, di cui quello inferiore a scarpa, suddivisi esternamente da un toro marcapiano. Un secondo toro individua sempre esternamente il pianale del terrazzo, su cui si individuano una torretta di avvistamento, dei beccatelli, delle strette feritoieper il tiro degli archibugi e, nei lati più corti, dei piombatoi. Originariamente l’accesso era possibile soltanto al primo piano, grazie ad un ponte levatoio non più esistente, e la porta di ingresso era protetta da uno dei suddetti piombatoi, a duplice azione, posto perpendicolarmente ad essa. L’altro piombatoio, ad azione singola, si colloca sul versante opposto, in posizione lievemente spostata sulla destra rispetto all’apertura corrispondente. Fra il piombatoio e la finestra si trova scolpito il blasone della famiglia Guarino. L’intera struttura era circondata da una cinta muraria di cui è rimasta qualche traccia. Il pianterreno consiste in un unico ambiente con volte a stella sorrette da pilastri e presenta due porte di ingresso, successive alla costruzione, nonché la scala che conduce al piano superiore. Questo ha un’interessante pavimentazione, ottenuta con l’impiego di pietre tagliate in forma poligonale, mentre il soffitto è a padiglioni.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Le torri del Varano chiedono aiuto
Da statoquotidiano.it del 17 novembre 2019

La Torre grande del Varano, ubicata a Foce Varano, sulle sponde dell’omonimo Lago, e la Torre Varano piccola (denominata Torre Sanzone) rappresentano le torri costiere più antiche del Gargano

La Torre piccola del Varano, ubicata a Foce Varano, sulle sponde dell’omonimo Lago, e la Torre Varano grande (denominata Torre Sanzone) rappresentano le torri costiere più antiche del Gargano. Lo testimonia la diversa struttura architettonica più arcaica con base cilindrica e merli a coda di rondine molto rari nelle Torri pugliesi.La pianta circolare le contraddistingue dalle altre torri costiere del Gargano, tutte a base quadrangolare, che costituivano il sistema difensivo durante il vicereame spagnolo nel Regno di Napoli. Le Torri di Varano, secondo il ricercatore Giuseppe Laganella, furono probabilmente edificate da Riccardo di Lauro, figlio di Syfridina, contessa di Caserta e Ischitella.Anche Remigio De Cristofaro, nel volume “I canti del popolo” sostiene che le torri di Varano furono fatte edificare da Riccardo per conto di Carlo I d’Angiò.
Non precisa di quale Riccardo si tratti, ma l’Enciclopedia Treccani (a pag. 323 lettera R), dice testualmente che Riccardo I, Conte di Caserta, alla caduta degli Svevi prese possesso della contea, donata da Carlo d’Angiò a Guglielmo di Belmonte. Potrebbe trattarsi della stessa persona. L’unico dubbio potrebbe essere rappresentato dai dati incerti su Riccardo riportati da Angela Picca in Syfridina (Riccardo 1220-1267?). Ma la stessa autrice ci mette il punto interrogativo, essendo la data incerta, quindi Riccardo potrebbe essere morto qualche anno dopo il 1267. Nel 1269 poteva essere vivo e avere ordinato la costruzione delle torri tra il 1269 e il 1270 ,come afferma il De Cristofaro non citando, purtroppo, la fonte. In quegli anni quindi il conte Riccardo era in vita e si occupava personalmente dei proventi di Varano essendone il Conte, motivo per cui il Riccardo citato da De Cristofaro potrebbe essere la medesima persona.
La sovrapposizione tra Svevi ed Angioini è spiegata da Angela Valente.La storiografa afferma infatti che non tutta la Contea di Lesina passò in mano angioina, ma solo una parte di essa. Il feudo di Ischitella rimase a Riccardo che, probabilmente, si accordò con gli Angioini per conservare il feudo e la propria vita. Laganella avanza anche un’altra ipotesi: le perplessità sorte circa l’esistenza in vita di Riccardo potrebbero essere dissolte dal fatto che quest’ultimo ebbe due mogli, Violante e Berardesca del Duca. Da quest’ultima il Conte di Caserta ebbe un altro figlio, di nome Riccardo II, come si rileva dall’Enciclopedia Treccani. Chi fece costruire le torri del Varano – conclude Laganella – potrebbe essere stato il figlio e non l’omonimo padre.

Nel 1461 in una di queste torri si aaccmpò Ettore de Riccardis guidato da Ferdinando I di Aragona.

Oggi le Torri del Varano chiedono aiuto. Sono il simbolo del passato medievale di Ischitella. Una di queste torri è a un passo dal crollo, la base si sta sgretolando mettendo a rischio la stabilità della parte superiore.
“L’interesse di ognuno di noi può donare questo segno del passato ai nostri figli” è l’accorato appello di IschitellaGargano.com, che ha postato un video-appello su youtube per scuotere dalla generale indifferenza che sembra aleggiare, da troppo tempo, nonostante le varie segnalazioni, sulla sorte questi due antichi monumenti ischitellani. Al di là di tutto, le Torri del Varano costituiscono la testimonianza più antica del nostro territorio, beni da tutelare e valorizzare. Il Comune di Ischitella e la Soprintendenza cosa stanno facendo per evitare il crollo imminente della Torre più piccola a ridosso del lago?
Nulla. Assolutamente nulla!  Teresa Maria Rauzino

 

La Verona fortificata punta a farsi studiare
Da veronanews.it del 16 novembre 2019

Far diventare Verona, che è città patrimonio Unesco grazie al suo sistema di mura, il centro di riferimento per lo studio del fenomeno dei sistemi di fortificazione urbana.

È con questo obiettivo che, giovedì 21 novembre, sarà ospitato nella nostra città un doppio appuntamento dedicato allo studio e alla scoperta delle città fortificate della Serenissima in Dalmazia e Montenegro. La mattina, al bastione delle Maddalene, è prevista la giornata di studio “Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar”. Il convegno rappresenta il primo momento di restituzione alla città del grande progetto di studio che ha interessato le fortificazioni veneziane nelle coste di Dalmazia e Montenegro e che ha coinvolto nella ricerca le università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze e del Montenegro.

Al termine del convegno, alle 17, sarà inaugurata la mostra allestita a Porta Vescovo dedicata a “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale”. La mostra, che rimarrà aperta fino al 30 novembre dalle 10 alle 17, proporrà video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto nei due Stati che si affacciano sull’Adriatico.

 

Forte Diamante in Liguria/ Una perla  settecentesca lungo la cinta muraria di Genova
Da ilsussidiario.net del 16 novembre 2019

Il Forte Diamante in Liguria: lungo quella che era la cinta muraria della Repubblica di Genova sorge questa perla settecentesca a 624 metri sul livello del mare

Il Forte Diamante, in Liguria, non solo è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia dell’intera regione settentrionale ma rappresenta una delle tante perle che si possono incontrare lungo il tragitto, o comunque nelle sue vicinanze, della cosiddetta Alta Via dei Monti Liguri, un itinerario fra i più belli d’Italia e che percorrere tutto il territorio ligure a ridosso della costa per centinaia di chilometri da Ponente a Levante: costruito nei dintorni di Genova a metà del Settecento su una delle alture che costellano quel lembo di terra tra la Val Polcevera e la Val Bisagno , questo antico presidio militare è considerato oggi una delle più belle fortificazioni ideate lungo quella che era la cinta difensiva muraria della oramai ex Repubblica Marinara e, dall’alto di suoi 624 metri sul livello del mare il Forte Diamante consente ai suoi visitatori una vista mozzafiato. Andiamo dunque alla scoperta di questa costruzione fortificata che non funge più da presidio ma oggi è diventata la meta non solo di turisti occasionali ma pure di appassionati di trekking e degli amanti degli itinerari escursionistici più in generale.

IL FORTE DIAMANTE IN LIGURIA

La storia del Forte Diamante, che prende il nome dal monte su cui è stato costruito negli anni tra il 1756 e il 1758, è una di quei presidi militari che, assieme ad altri forti presenti nella zona (ovvero il Puin, il Fratello Maggiore e il Fratello Minore) aveva avuto in passato la funzione di proteggere quello che era noto come lo Sperone, vale a dire una dei possibili passaggi vulnerabili delle “Mura Nuove”, grazie soprattutto alla sua posizione elevata. A volerne la realizzazione fu proprio la stessa Repubblica di Genova che in quegli anni aveva bisogno di un baluardo difensivo contro le invasioni che provenivano da Nord: e nel corso della sua non certo lunghissima ma comunque intensa storia, il Forte Diamante fu “testimone” soprattutto di alcune battaglie fra le truppe francesi e quelle degli Asburgo quando l’attuale capoluogo ligure fu preso d’assedio dall’esercito austriaco; la struttura del forte come la conosciamo oggi è frutto tuttavia di successive modifiche che, nei primi anni del 1800 ad opera del Genio Militare Sardo, portarono alla realizzazione di altre caditoie e soprattutto all’ampliamento della caserma centrale. L’edificio che si eleva su di un terrapieno pentagonale ospita all’interno una caserma a tre piani e la visibilità che garantisce dai suoi bastioni è tale che, nelle giornate più nitide, si riesce addirittura a scorgere Portofino e la sua costa.

IL PRESIDIO: LUNGO L’ANTICA CINTA MURARIA DI GENOVA

Il Forte Diamante fu abbandonato come postazione difensiva nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra, e da allora mai più utilizzata e questo comportò anche il fatto che la struttura fu soggetta nei decenni successivi a un costante ma inesorabile degrado ed è questo il motivo per cui oggi il suo interno non è visitabile ma è chiuso al pubblico. Dei tre piani della caserma militare che ospita a quello a livello terra c’erano i locali adibiti a cappella e magazzino, mentre al primo ecco le camerate per le guarnigioni come pure al secondo piano; il terrapieno che si trovava dietro la caserma invece era caratterizzato da due piccoli cannoni e cinque obici. Per arrivare al Forte Diamante oggi partendo dal quartiere collinare genovese di Righi ci vuole poco più un’ora a piedi, ovvero l’unico modo per arrivare alla meta: il percorso è consigliato dato che rappresenta una sorta di “bonus” oltre allo spettacolo di cui si può godere una volta arrivati in vetta; infatti si attraversano non solo le mura del Forte Puin ma si percorrono pure dei tornanti davvero molto ripidi anche se non si tratta dell’unico sentiero dato che è possibile arrivare al forte pure passando dal valico di Trensasco, una frazione di Sant’Olcese.

 

La Torre di mare a Pesto
Da genteeterritorio.it del 16 novembre 2019

Scritto da Federico L. I. Federico

Mi sono soffermato più del previsto a Focesele, perché di tappe per le torri costiere ne ho fatte due, anzi tre, se mettiamo anche quella fatta apposta per una fumante frittura di anguille del Sele. Decido di riavviarmi ancora verso Sud, a caccia di torri. Parto quindi dalla stazioncina della Guardia Forestale nascosta tra il verde di pini ed eucaliptus diretto alla Torre pestana per eccellenza, dai Capaccesi detta ‘a Torre ‘e mare a Piest. Appena arrivato sulla Laura – la strada litoranea che qui chiamano ancora così, non certo SP 175 come gracchia navigatore – improvvisamente i ricordi rincorrono e affollano la mia mente. Erano i favolosi anni Sessanta e, appena ventenne, arrancavo su una ondeggiante Deux Chevaux Citroen, comprata usata. Una rara Due Cavalli dal tipico grigio originale francese. Una prelibatezza. A parte il colore – che ricordava quello di un topo di campagna francese inurbatosi a fare la zoccola a Napoli – quella macchina era un pezzo raro di cui andavo fiero. Pensate che aveva in dotazione la manovella per far partire a mano il motore. E quando si viaggiava sembrava di andare in barca.
Questo tratto di strada, tratto estremo per chi arrivava dalla riva destra del Sele, non era ancora asfaltato. Era quindi pieno di avvallamenti e fossetti mal riparati. L’ideale pista di una Due Cavalli, cavolo! E qui in questa strada terrosa polverosa incrociai un gruppo di cinque o sei ragazzi, un po’ più giovani di me, accovacciati sulla sede stradale. Tranquilli a chiacchierare, tanto non passava nessuno. Mi arrestai. Seguirono brevi convenevoli. Ricordo ancora qualche nome: Gianni, Elpidio, Enzo, Bibi. Ah! Ecco il nome di quella fanciulla dagli occhi grandi e una cerbiatta. Mi colpirono al cuore quello sguardo e quel nome, che sembrava fatto apposta per lei. Poi, dopo fatto conoscenza con l’intero gruppetto – allora era naturale fermarsi per chiedere informazioni ai passanti – la con particolare cordialità. Tutto qui. Era già tanto per i tempi. Ma il pensiero mi rimase vivo. Nel cuore e nel cervello. tornai in quel posto che – per dirla trattenendo la volgarità – allora mi sembrava in fondo al mondo. Fui però fortunato. Quella cerbiatta mi è stata vicina per la vita. Rassicuro il lettore che questa digressione privata non mi impedisce di portare a termine l’articolo sulla Torre di Paestum, che prende il nome ovviamente dal fatto che si trova davvero vicino alle mura di Paestum. Poche centinaia metri dal tratto in cui la poderosa cinta muraria pestana – lunga circa cinque chilometri e tra le meglio conservate tutta la Magna Grecia – disegna un angolo retto. Quello di Paestum è un impianto fortificato di tipo antico punteggiato da ben ventotto Torri di guardia.
Ma il nostro obiettivo è la Torre costiera, detta anche dai locali la Torre di mare perché è ubicata proprio davanti spiaggia di Licinella. Essa è architettonicamente a disegno troncoconico e in buone condizioni di conservazione pur essendo in mano privata, non è stata adattata forzatamente ad esigenze residenziali. L’interno infatti è diviso ambienti sovrapposti, collegati però soltanto attraverso una scala rampante esterna in cemento armato. Non è massimo, ma risulta di design gradevole. Storcete pure il naso! Durante la Seconda guerra mondiale, in occasione dello sbarco a Salerno – che interessò le coste di Paestum – le tedesche si difesero sparando con una mitragliatrice dalla sommità della Torre. Soltanto la scarsa mira dei cannoneggiamenti navali la risparmiò. Dalla guerra alla pace. Negli anni della contestazione, a fine Sessanta e poi Settanta del secolo scorso, la Torre fu abitata a lungo stagionalmente da una famiglia di fricchettoni di sera si spandeva pigramente nell’aria l’odore del fumo di marijuana. Dai cannoni di Guerra … ai cannoni di Pace. così.

 

Forte Batteria Siacci passa dal demanio al Comune di Campo
Da ilreggino.it del 15 novembre 2019

Il trasferimento conclude una procedura che ha portato all’acquisizione a titolo non oneroso dell’immobile proseguendo l’opera intrapresa di valorizzazione del sistema delle fortezze umbertine

Il Forte Batteria Siacci passa dal demanio al comune di Campo Calabro. Nella sala delle adunanze del consiglio comunale di Campo Calabro il direttore generale del demanio per la regione Calabria ing. Dario Di Girolamo ed il sindaco di Campo Calabro, Rocco Alessandro Repaci hanno sottoscritto l’atto di trasferimento di Forte Batteria Siacci dal Demanio al Comune di Campo Calabro. Ufficiale rogante dell’atto, siglato per il Comune anche dall’ ing. Giorgio Laganà responsabile dell’area tecnica, è stata la segretaria generale del comune di Campo Calabro Grazia Daniela Ferlito.
Costruito alla fine dell’800, dichiarato di interesse storico artistico nel 2016 con decreto del MiBac e affidato in custodia al comune di Campo Calabro il 18 giugno scorso in attesa della stipula dell’atto di trasferimento, il compendio immobiliare al centro della zona di protezione speciale ambientale Costa Viola, costituisce il perno del sistema delle fortezze di Matiniti di Campo Calabro (Siacci, Pignatelli, Matiniti Inferiore) per il quale il comune è impegnato in un ambizioso programma di valorizzazione. Dopo un primo intervento di ripristino delle vie d’accesso e pulizia dei fossati e dei terrazzi, il Forte è visitabile, limitatamente ad alcune parti, dal 31 agosto scorso. Con l’atto sottoscritto il Comune di Campo Calabro acquisisce al patrimonio un’area di 144.950 Mq, di cui 10.600 Mq di superficie coperta per un volume di 58.300 Mc in località Matiniti Superiore. Il trasferimento conclude una procedura che ha portato all’acquisizione a titolo non oneroso dell’immobile continuando l’opera intrapresa dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del sistema delle fortezze umbertine sin dal 2013 e che ha già consentito un primo intervento di recupero del forte sussidiario Poggio Pignatelli. «Non posso che ringraziare – ha commentato il sindaco Sandro Repaci – oltre a tutti gli amministratori che nel tempo hanno lavorato all’acquisizione, i funzionari che hanno permesso che tutti gli atti, dall’accordo di valorizzazione a quello di dismissione e consegna in custodia, fino all’atto di acquisizione al patrimonio comunale sottoscritto oggi, fossero istruiti e completati in così breve tempo: la dottoressa Zambito del ministero della Difesa, l’ing. Condello dell’agenzia del demanio, la segretaria generale del nostro comune dottoressa Ferlito, ed infine il dott. Salvatore Patamia segretario Regionale di MiBac, gli ingegneri Piergiorgio Allegroni e Dario Di Girolamo dell’agenzia del demanio che hanno sottoscritto l’accordo di valorizzazione e il definitivo atto di passaggio al comune del manufatto sottoscritto in data odierna. Con l’acquisizione di Forte Siacci la nostra comunità si assume una grande responsabilità: ci impegniamo in una impresa amministrativa, culturale, sociale di portata storica che colloca Campo Calabro nel circuito dei comuni proprietari di beni culturali. Una dimensione che ci era sconosciuta, ma alla quale ci siamo preparati con grande cura ed impegno, ed all’interno della quale non potrà mancare , oltre al già parzialmente recuperato Forte Pignatelli, anche l’utilizzo a fini culturali e turistici del Deposito munizioni Matiniti Inferiore» ha anche annunciato che nelle prossime settimane il Comune sottoscriverà con la Regione Calabria la convenzione relativa al primo finanziamento per la progettazione del recupero e rifunzionalizzazione dell’intero manufatto e il primo lotto funzionale di lavori, finanziamento che ammonta complessivamente a 1 milione di euro, erogati dalla Regione nell’ambito del PorCalabria FESR/FSE 2014-2020.

 

“Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana”, un convegno per il rilancio del borgo
Da ilmediano.com del 14 novembre 2019

Studiosi a convegno per il rilancio dello storico borgo alle pendici del Vesuvio Si terrà il prossimo 16 novembre alle ore 14,30 nelle prestigiose sale del Castello d’Alagno di Somma Vesuviana (Na), il convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana. Storia Archeologia Arte Letteratura“, un importante momento di confronto tra studiosi con l’obiettivo di riportare alla ribalta la conoscenza, la difesa, il recupero e la valorizzazione delle evidenze architettoniche proprie dello storico borgo vesuviano, e dei felici esiti letterari acquisiti a seguito della presenza spagnola. La città di Somma Vesuviana vanta non solo una documentata e rilevante fase storica aragonese ma, ancor oggi, custodisce vestigia e monumenti di quel proficuo momento che ha vissuto da co-protagonista, accanto alla sede napoletana del Regno: le mura di fortificazione di origine medievale del borgo del Casamale e il castello D’Alagno ne sono un fulgido esempio.

Alla sessione di studi parteciperanno studiosi di chiara fama che hanno dato pronta adesione alle istanze prodotte dal territorio:
· dott. Domenico Russo – Presidente della Biblioteca Civica “Raffaele Arfè”
· dott. Domenico Camardo (con la collaborazione del prof. Aldo Cinque e del dott. Mario Notomista) – Capo Archeologo dell’Herculaneum Conservation Project
· prof.ssa Marina D’Aprile – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
· arch. Salvatore Cimmino – Associazione Proloco Somma Vesuviana- settore studi e valorizzazione
· prof. Guido Maria Cappelli – Università di Napoli “L’Orientale”
· prof. Enrico Di Lorenzo – già Ordinario di Letteratura Latina Università degli Studi di Salerno
· prof. Jacopo Pignatiello – Docente di Storia e Lingua e Letteratura Italiana al Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco
· dott. Mario Cesarano- Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli
· prof. Francesco Storti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
L’apertura dei lavori sarà data dal Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno che ha seguito personalmente la realizzazione del convegno, partecipando anche agli incontri di programmazione, seguiranno i saluti del Console Generale di Spagna a Napoli e delle autorità presenti. La segreteria organizzativa è curata da Nunzia Aliperta, Maurizio Bugno e Rita Cioffi, che lavoreranno anche per la pubblicazione degli Atti.Il convegno avrà il patrocinio di istituzioni locali e nazionali, delle istituzioni accademiche cui afferiscono i relatori, e del Consolato Generale di Spagna a Napoli.
L’idea del convegno nasce alla fine del 2018 quando, per varie coincidenze, un gruppo di studiosi e amanti della cultura, sommesi, apre la propria disponibilità e ospitalità a chi, non sommese, mostra curiosità per i monumenti e per la storia del territorio di Somma Vesuviana. Da quell’incontro ne sono seguiti altri, nella consapevolezza generale che la storia di quella ‘faccia’ del Somma-Vesuvio, pur in presenza di una lunga tradizione di rinomati studi locali, necessita ancora di interventi specifici e, al tempo stesso, aspetta ancora l’ingresso nel quotidiano. Infatti, in quel gruppo di studiosi e appassionati sono emerse ben presto due istanze, quella di una maggior divulgazione della storia ‘locale’, anche nella prospettiva di un valore aggiunto alla coscienza civica di tutto un comparto e di un recupero concreto anche delle evidenze monumentali, quelle che oggi, eredità del passato, costituiscono una componente identitaria per Somma e per tutta l’area nordvesuviana. Il punto di partenza vero e proprio e l’idea stessa di un convegno che gettasse luce su una parte importante e poco conosciuta della storia di Somma è stata avanzata dal prof. Maurizio Bugno, Dottore di Ricerca in Storia Antica e già docente a contratto di Storia Greca all’Università di Napoli “Federico II”. Il contributo del professore è stato preziosissimo, dal punto di vista culturale e al tempo stesso umano: una miniera di cultura e di sapere che ha rappresentato, lungo l’arco di tutti questi mesi, il fulcro di tutto il lavoro e il collante del gruppo.
Il gruppo di studiosi e appassionati è diventato così un gruppo di lavoro. Dalle riunioni periodiche, aperte sempre alla partecipazione di chi volesse proporre idee e assumersi anche l’incarico di realizzarle, è nato il progetto del convegno sulla cinta muraria del Casamale. Si è notato difatti che proprio quell’evidenza architettonica, tutt’altro che episodica e marginale nella storia del territorio, pur ricevendo numerose menzioni in saggi scientifici, si trova citata in nota o al massimo ha ricevuto un rapido cenno nel testo. Insomma, con questo convegno, la cinta del Casamale passa dalle note a un testo, da una presenza in ombra alla luce di un evento specifico, i cui atti saranno peraltro pubblicati. Ma non c’è solo la storia, come s’è ricordato, c’è anche il quotidiano: nel convegno, e dal convegno, oltre alla conoscenza, nasce anche l’istanza di tutelare, valorizzare e rendere fruibile quel bene nel contesto urbanistico.
Va aggiunto che il convegno stesso non è che una parte delle idee su cui già si lavora, le quali presto pretenderanno il loro spazio, ancora nel senso di un’accresciuta consapevolezza di un passato che costituisca elemento di valore aggiunto per una rinnovata e rafforzata coscienza civica e identitaria, tema, quest’ultimo, che pare dunque essere l’elemento costitutivo del gruppo di lavoro «L’altra faccia del Somma-Vesuvio. Storia Cultura Arte Tradizioni». Il gruppo, che si identifica in un logo, è estraneo a ogni associazione, gruppo o ‘partito’ già esistente, e ha come unico obiettivo la promozione e il coinvolgimento generale per ogni attività che da Somma investa il territorio del Somma. Nel logo, il profilo disegnato riprende una prospettiva della sagoma del Somma diversa da quella ‘costiera’ del Vesuvio; c’è poi un punto fissato sulla posizione di Somma Vesuviana e cerchi concentrici che da quel punto si irradiano al territorio e oltre.

 

UN ANFIBIO SUPER CORAZZATO DALLE GRANDI PRESTAZIONI
Da difesaonline.it del 14 novembre 2019

(di Gianluca Celentano) 14/11/19 - Oltre ai racconti storici, chi non ha in mente le cruente immagini del film “Salvate il soldato Ryan” del 1999, una tra le opere cinematografiche più realistiche su quel 6 giugno del ’44? L’operazione di sbarco sulle coste della Normandia per la liberazione dell’Europa, denominata Overlord, iniziò alle 6.30 sotto la guida del generale Dwight Eisenhower, al costo di migliaia di morti, molti dei quali caddero poco dopo che le imbarcazioni da sbarco LCVP - Landing Craft Vehicle Personnel - abbassarono la sponda anteriore verso la spiaggia. La sponda era sicuramente in acciaio, la struttura forse in legno e alluminio. Arrivare frontalmente era imperativo. Bunker e incognite Sulle dune costiere e nelle retrovie del ventoso Canale della Manica, caratteristica di per sé già disorientante, dalle feritoie di fortificazioni semisferiche in cemento armato ben mimetizzate tra l’ambiente circostante e disseminate ovunque, partivano le raffiche della Maschinengewehr MG42, che alternativamente ma senza sosta (solo per raffreddare la canna nell’olio) sparavano devastanti 7,92x57, contro giovanissimi soldati, forse ignari di quanto li aspettasse quella mattina. Ad affiancare le micidiali MG c’erano anche lanciarazzi e carri armati che dovevano garantire l’impenetrabilità della costa francese.
Si potrebbero trarre diverse conclusioni sullo sbarco in Normandia, nonostante la lunga pianificazione americana del D Day che ha visto l’utilizzo anche dei Rupert - i manichini paracadutati – come elemento disorientante e di dissuasione, ma probabilmente potremmo sostenere che, se allora si fossero potuti impiegare mezzi anfibi corazzati, il numero delle vittime sarebbe stato molto più contenuto.
In mare con un moderno anfibio corazzato “Dai vetri periscopici quando sei ancora a bordo della nave ma sigillato dentro il corazzato, il tuo sguardo osserva l’orizzonte che congiunge il mare al cielo subito dopo la rampa”.

Sei in mare aperto e l’istinto di sopravvivenza ti suggerisce tante cose, ma sai che devi innestare la posizione di marcia del cambio, alzare il pedale del freno e lanciarti verso quell’orizzonte inquietante insieme alla tua squadra. Una sensazione che per certi versi ricorda i primi salti con il paracadute, quando a luce verde accesa è ormai tardi per porsi delle domande... Lo fai per la patria, questo è il miglior antidoto anche verso l’indifferenza qualunquista. Sei un militare, un eroe, questo è certo!
Dopo un’accelerata per dare slancio alle 25 tonnellate dell’AVC, avverti che sotto di te manca qualcosa, sprofondi e senti il tonfo con il mare che subito dopo ti fa ondeggiare di diversi gradi in tutte le direzioni e forse pensi che la struttura potrebbe non galleggiare o ribaltarsi.
La squadra è in comprensibile silenzio, non sarebbe corretto per dei soldati parlare di ansia anche perché le procedure sono ormai chiare, istintive perché ripetute costantemente. Dal posto guida passi la presa di forza dalla guida all-terrain a quella natante e le doppie e potenti eliche cominciano a stabilizzarti alzando leggermente la prua e portandoti al largo della nave, fino a poco prima la tua terraferma. Ora è il joystick il tuo volante. Ecco, queste potrebbero essere le dinamiche pratiche e le sensazioni psicologiche di uno sbarco in mare aperto per un moderno corazzato.

AVC-P Personnel Carrier Variant

Il massimo tra efficienza tattica e versatilità o meglio, un mezzo speciale ruotato in variante trasporto truppa e da prima linea viste le caratteristiche di protezione. Dopo diverse edizioni di Eurosatory molti si saranno domandati osservando la concorrenza come mai il colosso Iveco Defence Vehicles, società della holding CNH, non avesse ancora in cantiere un anfibio tattico. La risposta è arrivata alla grande e in collaborazione storica tra Iveco Defence Vehicles e Leonardo ma anche con un grande nome dell’industria inglese, la BAE Systems. Con accordi siglati presumibilmente nel 2010 con la società inglese si è risposto a una precisa richiesta del Corpo dei Marines americani riconducibile al programma Marine Personnel Carrier -MPC-. Un connubio che ha portato, dopo una gara, alla sottoscrizione di importanti risultati per l’industria italiana a cui si aggiungerebbero altri ordini sempre per la fornitura dei super anfibio 8x8 con varianti top secret da destinare al Corpo dei Marines statunitensi. Dalla base del VBM Freccia parte il nuovo AVC-P 8x8 una sorta di variante del SuperAV Surface Performance Amphibious Vehicle, ma senza torretta e cannone adibito alle truppe da sbarco. Una macchina che qui da noi potrebbe tra l’altro sostituire gradualmente il cingolato AAV7.

Trasmissione, motore e caratteristiche

I dati tecnici sono davvero pochi a differenza di altre rinomate case produttrici di veicoli per la Difesa (ad esempio Mercedes) che puntano anche sull’immagine di back stage come product promotion, durante e dopo il lancio di un mezzo. Tuttavia lo scafo dovrebbe contenere uno schema di trasmissione del moto ad H, tipo Freccia e Centauro, ovvero due alberi di trasmissione posti ai lati, una soluzione che garantisce una buona abitabilità interna riducendo i rischi di perforazione dello scafo in seguito a un’esplosione.In corrispondenza di ogni singola ruota, tramite un rinvio, è ingranato un semi asse che raggiunge la ruota, mentre le otto sospensioni regolabili, scendono all’interno di una corazza cilindrica sino al braccio oscillante. Osservando le immagini, questa dovrebbe essere la configurazione ufficiale. La struttura sulla base è a intercapedine, proprio per garantire un fondo piatto adatto alla navigazione e anti mina; in campo automotive potremmo definirla a sandwich, un motivo in più per confermare la sicurezza data dall’isolamento degli organi di trasmissione. Anche se ben insonorizzato, in base alle necessità, il conduttore a bordo dialoga con la squadra utilizzando cuffie audio come sugli elicotteri. Oltre ai primi due assi sterzanti non è da escludere che lo sia anche il terzo per ridurre gli spazi di manovra, oppure che disponga della funzione a ragno; traslazione laterale, sicuramente una mobilità superiore e più rapida di un cingolato. Monta un cambio automatico ZF a sette rapporti con riduzione, rallentatore e convertitore di coppia escludibile poco dopo la partenza, una consuetudine sui “pesanti” per mantenere sempre in presa il motore con la struttura - come avviene con i robotizzati a doppia frizione - nei rilasci di acceleratore. Come motore è stato allestito il top di gamma per usi industriali di Iveco, ovvero un 6 cilindri in linea CURSOR 13 portato a 700 CV, un propulsore che tra l’altro piace molto negli USA e per usi civili dispone anche dell’alimentazione Natural Gas. Si tratta di un sei cilindri a ventiquattro valvole comandate in coppia con un turbocompressore geometria variabile. Posta anteriormente, possiede una grossa griglia come presa d’aria laterale per l’impiego su terra, mentre in navigazione l’atmosfera viene bypassata in uno snorkel posto sulla sopra la linea di galleggiamento e in grado di estendersi in base alle condizioni del mare. Quattro uscite, 3 botole e una pedana di servizio posteriore sono contenute nelle sue misure di quasi otto metri di lunghezza per tre di larghezza, con un’altezza di poco superiore ai due metri e trenta. Interessante è la funzionale luce del sotto scafo pari a quarantacinque centimetri, che in off road entra in una versatile sinergia con gli ampi angoli di attacco e d’uscita. Qui la potenza non manca e la coppia è alle stelle, quindi nonostante la sua pesante mole corazzata, all-terrain ricorda la versatilità del VTMM ORSO. Potrebbe essere battezzato come un sicuro “Orso di Mare”, affiancandosi nelle nostre FFAA, tra sane abbreviazioni e soprannomi, al San Lince. Per cronaca devo aggiungere che esiste anche la versione a 6 ruote denominata VBTP-MR Guaraní. 3 botole pedana posteriore 4 uscite

Un motoscafo a 8 ruote

Alzando la barriera frangiflutti anteriore e commutando la potenza del suo Cursor 13 alle eliche, il nostro ACV con grande disinvoltura può prendere il largo o, come abbiamo già detto, tuffarsi in mare aperto anche a più di 12 miglia dalla costa. Non è chiaro se abbia luci di navigazione, ma è molto probabile, quello che è certo è che grazie alla sua velocità di almeno 8 nodi è in grado di avanzare anche con mare a forza 3 e oltre. La struttura a svaso concentrata nel centro, come una chiglia, garantisce alla massa stabilità sia su strada sia in mare aperto. Come si potrà comprendere può far ingresso in bacini allagabili o essere avio trasportato. Al suo interno c’è posto per 13 soldati seduti su appositi sedili rialzati e tre operatori tra cui il conduttore. Su strada le prestazioni del SuperAV registrano un’autonomia di 800 km e una velocità autolimitata che può superare i 100km/h.

Poi arriva la notizia

Avrei voluto sviluppare qualcosa di interessante sui pneumatici Runflat con anima interna e regolazione della pressione, evidenziando come lo sviluppo dei corazzati e anfibi abbia fatto la differenza e sicurezza dal lontano giugno 1944 nel Canale della Manica. Ma proprio domenica 10, mentre ero al pc, visualizzo tre flash alert , una dello SMD e le atre due dalle agenzie Adnkronos e ANSA. Quasi in corrispondenza con un giorno che non possiamo dimenticare, il 12 novembre 2003, strage di Nassiriya, cinque nostri ragazzi sono vittime di una tremenda esplosione IED in Iraq e prontamente soccorsi da un’efficiente MEDEVAC. Ho quindi preferito interrompere il pezzo per rispetto ma anche per rendere un omaggio ai nostri eroi in servizio sia al 9° Col Moschin, sia nel GOI, gli incursori di Marina. Non so quanto se ne parlerà e non propongo commenti; per tutti i riservisti sono però fratelli, anche i miei.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di Taurisano
Da lavocedimaruggio.it del 13 novembre 2019

La prima struttura fortificata presente in Taurisano consisteva in un castello a recinto fortificato, risalente al XIII secolo, durante la dominazione angioina, voluto dai Signori del luogo appartenenti alla famiglia De Taurisano. Di tale struttura restano oggi un arco a tutto sesto in pietra leccese, ornato a motivi floreali ed animali, posto sul versante occidentale, ed una torre rinascimentale risalente alla metà del XVI secolo, eretta per volere della famiglia Gattinara – Lignani, all’epoca feudataria di Taurisano, con funzioni difensive da possibili attacchi pirateschi turchi provenienti dal mare. Questa si distingue per la presenza sui muri degli ultimi tre piani di piccole finestre con archi a sesto acuto ed il parapetto del terrazzo, sostenuto da mensole a beccatelli e terminante con una merlatura guelfa. Sulle fondamenta del primo castello, nel XVIII secolo venne costruito l’attuale Palazzo Ducale in due successive riprese, precisamente nel 1733 e nel 1770. Il prospetto principale, che si affaccia su Piazza Castello, presenta una balconata centrale sorretta da mensole, ed alcuni portali ornati con bassorilievi di epoca tardo barocca a motivi floreali, una croce del Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, oltre ai blasoni di alcune famiglie che hanno avuto il feudo di Taurisano. Gli interni sono completamente affrescati.

Per volere degli eredi dell’ultimo proprietario, Alessandro Lopez y Royo, il palazzo venne donato alla Chiesa ed alla cittadinanza di Taurisano e pertanto dal 1957 l’ala sinistra è occupata dalla casa canonica, mentre la restante parte è sede degli uffici comunali.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Mattinate FAi d’inverno anche a Vieste: visite guidate alle Torri costiere del Gargano
Da ilrestodelgargano.it del 12 novembre 2019

Anche quest’anno l’IPSSAR “Enrico Mattei” di Vieste è parte attiva nelle “Mattinate d’inverno FAI” curando le visite ad alcuni luoghi del territorio di elevato interesse storico, artistico e naturale. Il tema 2019 le Torri costiere del Gargano, sentinelle marine del Sud Italia(Monte Pucci-Calalunga- San Felice).Le visite si terranno da mercoledì 27 a sabato 30 novembre, sempre dalle 10 alle 12:30, a cura delle classi III, IV e V Accoglienza Turistica.
Durante tutto il Medioevo le coste del Mediterraneo furono interessate da attacchi di turchi e pirati, con relativi saccheggi, distruzioni e stragi di popolazioni. Furono gli Angioini a pensare a un sistema in grado di difendere le coste per mezzo di segnalazioni con fumo e fuochi dall’alto di torri, che dovevano essere costruite sui promontori e collegate fra loro a vista. Nel 1501, con la vittoria spagnola e la nascita del Regno di Napoli, l’idea fu ripresa e promossa dal viceré don Pietro di Toledo, con l’emanazione nel 1532-33 delle ordinanze riguardanti, fra l’altro, la costruzione di fortezze nelle principali città. Furono costruite 10 torri sulla costa di Capitanata con la funzione di avvistamento più che di difesa.
Il percorso comprende le torri Monte Pucci, Calalunga e San Felice.

Maggiori informazioni al sito https://www.fondoambiente.it/luoghi/torri-costiere?mfi

 

Salvaguardia Torre pentagonale di Cesi e del patrimonio delle torri…
Da umbriajournal.com del 12 novembre 2019

Approvato dal Consiglio Comunale di Terni all’unanimità con 29 voti su 29 il mio atto di indirizzo (arricchito dalla commissione con l’ultimo punto del dispositivo) sulla salvaguardia della Torre Pentagonale “longobarda” situata sopra l’abitato di Cesi interessata da recenti crolli. Nell’atto si chiede il coinvolgimento della Soprintendenza al fine di attivare quanto prima il lavoro di restauro che ne possa scongiurare la perdita. Nello stesso atto si chiede di allargare l’attenzione ad altri simili edificazioni. Il nostro territorio è ricco di testimonianze di antiche torri, mura e fortificazioni in comunicazione visiva tra loro.

Un vastissimo patrimonio tra Terni, Rocca San Zenone, Miranda, Collescipoli, Cesi e Piediluco. Questo complesso sistema di fortificazione sparso sul territorio va tutelato, conservato e valorizzato. Rappresenta un valore storico e documentale assai importante e meriterebbe per questo maggiore considerazione e valorizzazione anche a fini promozionali e turistici./Michele Rossi

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Marchesale Castriota Scanderbeg di Melpignano
Da lavocedimaruggio.it del 10 novembre 2019

Il Palazzo Marchesale Castriota – Scanderbeg di Melpignano venne edificato nel 1636 su iniziativa di Giorgio Castriota-Scanderbeg, come risulta da un’epigrafe posta sulla facciata principale della struttura. I lavori vennero affidati all’architetto Francesco Manuli che, nella realizzazione, scelse alcune soluzioni architettoniche tipicamente rinascimentali. La struttura venne edificata sui resti del vecchio castello di cui, ancora oggi, è possibile osservare alcune torri d’avvistamento angolari, due cilindriche poste agli spigoli nordoccidentale e sudorientale, ed una a pianta quadrangolare allo spigolo sudoccidentale, delle garitte per le sentinelle ed i camminamenti per le ronde armate sulle cortine, che corrono perimetralmente lungo il vasto retrostante giardino.
L’intero complesso, inclusi i resti del vecchio maniero ed il giardino, si presenta a pianta quadrangolare. Il prospetto principale del palazzo, invece, si caratterizza per un sontuoso portale su cui troneggia un balcone sorretto da due colonne, mentre le finestre, elegantemente incorniciate, sono disposte a distanza crescente man mano che ci si allontana dal centro, dando l’illusione ottica di una struttura di maggiori dimensioni rispetto a quelle reali. Il palazzo si sviluppa su due piani: il piano terra e quello nobile. La parte superiore è incorniciata da un cordolo sorretto da piccole mensole, mentre sul lato destro di chi guarda vi è un corpo di fabbrica più basso e retroposto rispetto al filo del prospetto, risalente molto probabilmente alla precedente struttura. Il giardino retrostante, che i viali disegnano con motivi a scacchi, è arricchito da logge in pietra, da un pergolato e, nel centro, da una fontana. In passato nel palazzo vi era un’importante pinacoteca in cui si custodivano opere del Veronese, del Domenichino, del Tintoretto, del Giaquinto, e di rinomati artisti di origine salentina del tempo, in seguito trasferita a Molfetta.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Da cava a rifugio antiaereo La storia pulsa a Catania
Da livesicilia.it del 10 novembre 2019

CATANIA - Uno dei cuori storici di Catania. Un pezzo di memoria sepolto sotto strade e palazzi che, spesso inconsapevolmente, sono rimasti custodi di quel che è stato. Grazie al sapiente lavoro di Officine culturali, del Comitato popolare Antico corso e del Centro speleologico etneo che, grazie a una convenzione novennale con l'Agenzia del demanio, proprietaria del bene, lo hanno ripulito e sistemato , il rifugio antiaereo di via Daniele, a pochi passi dall'ex Monastero dei Benedettini, torna a splendere. O quasi: il lavoro per consegnarlo alla libera fruizione è ancora tanto, occorrono fondi e tempo, ma Ciccio Mannino, presidente di Officine culturali è fiducioso. "Il nostro obiettivo è aprire il cantiere nel 2020 per completare i lavori nel 2020, ma occorrono delle opere preparatorie, tra cui la ricerca degli altri ingressi. Per questo abbiamo lanciato un crowfunding e organizzato questa visita".

Un sopralluogo in anteprima per vedere gioiello incastonato tra gli edifici, che da solo racconta buona parte della storia della città: formatosi con la colata del 1669, è stato per anni cava di ghiara rossa, nell'epoca della ricostruzione post terremoto, per diventare bunker durante la seconda guerra mondiale.

Al rifugio si accede dal civico 9 della via Daniele. L'ingresso è ricavato sotto uno spesso strato di lava: è parte della colata del 1969. Da lì, una ripida scala conduce nella stanza principale, con al centro una grande colonna a forma di fascio littorio, dalla quale si dipartono altre gallerie e si trovano gli accessi ai servizi igienici (non ancora visitabili, però). I sedili, presenti quasi per tutta la lunghezza del dedalo di cunicoli, come spiegato dai rappresentanti del Cse, raccontano che era grande, anche se non il più grande della città, e poteva contenere fino a 500 persone. E furono tante a trovarvi rifugio in occasione del bombardamento della città dell'aprile del 1943.

Un vero e proprio tuffo nel passato di una città ricca di anfratti e luoghi per lo più ancora nascosti, al contrario del rifugio di via Daniele riportato alla luce grazie all'opera di chi ha lavorato e ancora lavorato, come nel caso di Officine culturali al decimo anniversario di attività, per restituirlo alla città e ai suoi abitanti, coinvolgendoli direttamente in questo processo di rigenerazione e memoria. "La settimana scorsa il luogo è stato visitato dai residenti - spiega Mannino - che hanno dovuto sopportare per qualche tempo i lavori di pulizia". Un opera collettiva per la collettività. "Siamo riusciti a fare co progettazione con il territorio - aggiunge Salvo Castro del Comitato Antico Corso - le cui persone sono chiamate in prima persona a difendere e valorizzare parte della nostra storia, che questo bene riannoda".

 

La guerra fredda nel Bellunese: difese in Comelico, Cansiglio e Grappa
Da corrierealpi.it del 9 novembre 2019

SEREN DEL GRAPPA.

Di FRANCESCO DAL MAS

Dal passo Monte Croce Comelico al Cansiglio, passando per il Grappa, anche la provincia di Belluno è stata costretta a dare il suo contributo alla guerra fredda che si è conclusa con la caduta del muro di Berlino, 30 anni fa. sul confine tra il Comelico e l’alta Val Pusteria, nel dopoguerra alcune opere difensive costruite inizialmente per difendersi da un’invasione tedesca, vennero riutilizzate dall’esercito italiano durante gli anni della Guerra Fredda, quindi in un contesto più ampio, sotto la guida della Nato.

 

Il costo umano del Muro di Berlino - È quasi impossibile sapere quanti furono esattamente i berlinesi uccisi nel tentativo di fuggire dal comunismo
Da orwell.live del 9 novembre 2019

Il memoriale che era stato eretto dai berlinesi in ricordo delle vittime del Muro nei pressi del Checkpoint Charlie

di Alberto Gonnella

I primi 155 km di filo spinato, stesi a partire dal 13 agosto 1961, erano una barriera che pareva ancora facilmente superabile, con un po’ di coraggio. A mano a mano che il muro, le fortificazioni, le torrette, gli impianti di illuminazione e le recinzioni crescevano, invece, aumentarono il pericolo e le difficoltà, quindi anche l’angoscia e la disperazione che portavano i berlinesi dell’Est a inventarsi i sistemi più audaci per fuggire in Occidente. La storica foto di un Vopos che fugge da Berlino Est nei primi giorni di chiusura dei varchi Nel solo primo anno del Muro, furono ben 12.316 le persone che riuscirono a rifugiarsi a Berlino Ovest, tra cui quasi mille membri del personale di sorveglianza (poliziotti o militi del partito comunista).
Il Muro che cresceva bloccando ogni attività, divenne particolarmente odioso nella Bernauer Strasse, una via lunga 1,4 chilometri con le case a Berlino Est, mentre la carreggiata e i due marciapiedi facevano parte di Berlino Ovest. Quindi bastava calarsi dalle finestre per essere liberi. Dopo le prime fughe, tutte le case della via furono sgomberate: in tutto 580 appartamenti. Persone disperate presero allora a lanciarsi dalle finestre delle abitazioni.
Così morì, il 22 agosto, Ida Siekmann, prima vittima della libertà… Stessa sorte, il giorno dopo, per Hans Dieter Wesa, poi per Rudolf Urban, Olga Segler, Bernd Lünser. Il 24 settembre si concluse l’operazione di evacuazione forzata di oltre 2000 famiglie. La lunghezza complessiva di edifici murati in Bernauer Strasse fu di 750 metri, con altri 400 metri di muro per chiudere le strade laterali e 250 metri di palizzate. Gli ingressi murati furono 50 (compreso quello della chiesa della Riconciliazione), 37 i magazzini e 1253 le finestre.

La storica foto di un Vopos che fugge da Berlino Est nei primi giorni di chiusura dei varchi

OGNI SISTEMA È BUONO

I metodi utilizzati per fuggire dal settore comunista, soprattutto nei primi anni, sono un autentico campionario ci fantasia e audacia. Spesso per la fuga era fondamentale l’aiuto dei Fluchthelfer, cittadini occidentali con permessi di passaggio; c’è chi, tra essi, riuscì a portare un ragazzo chiuso in una valigia o una ragazza legata sotto la macchina o una donna, addirittura, nel serbatoio della benzina di un camion. C’era poi chi falsificava documenti diplomatici, permessi o divise da Vopos presentandosi con coraggiosa faccia tosta ai check point. Diversi furono i tunnel sotto il Muro: il più lungo misurava 145 metri ed era largo 70 centimetri, vi fuggirono in 57 in una sola notte. Il confine attraversato dal fiume Sprea offriva, invece, possibilità a buoni nuotatori e sommozzatori e ci fu persino chi si costruì un piccolo sommergibile. Tre famiglie, invece, riuscirono a fuggire su una mongolfiera costruita in casa in due anni di lavoro. Anche i cavi della luce che attraversavano i due settori vennero utilizzati (prima che fossero tagliati) come improvvisate funivie.

MACABRA CONTABILITÀ

Finora il numero esatto di quanti siano morti cercando la fuga verso la libertà non è ancora comprovato con sicurezza, né si sono potute accertare tutte le date di morte delle vittime. La cifra più attendibile si aggira tra i 230 e i 240 morti, negli anni dal 1961 al 1989. Finora, però, sono stati chiariti i destini “solo” di 138 di essi… per oltre 100 si stanno cercando ancora riscontri e documenti negli archivi dell’ex-Germania Est. Oltre alle vittime del Muro vero e proprio, però, bisogna ricordare anche gli oltre 100mila cittadini della Repubblica Democratica che, in quegli anni, cercarono di fuggire oltrepassando il confine tra le due Germanie. Di questi, circa 650 vennero uccisi dal fuoco dai soldati di frontiera oppure morirono annegando nei corsi d’acqua, vittime di incidenti mortali o si suicidarono vedendosi scoperti.

La croce posta a ricordo dell’ultima vittima del Muro

FINO ALL’ULTIMO GIORNO

Chris Gueffroy aveva vent’anni. Era nato nel “fatidico 1968”, aveva vissuto tutta la sua adolescenza a Berlino Est, sognando i colori, la musica, l’allegria della libertà che “sentiva” al di là del Muro. Così, nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio 1989, dopo aver a lungo conversato con un amico, decise con lui di fuggire passando il Muro all’altezza del canale Britzer Zweigkanal. Entrambi davano per scontato che al confine, ormai, non si sparasse più: erano anni che non si contavano più morti (ma neppure più tentativi di fuga). Dopo aver superato il muro posteriore e il recinto di segnalazione i due giovani vennero scoperti dai soldati di frontiera della RDT. Dopo l’intimazione a voce le sentinelle aprirono il fuoco. Colpito a morte, al cuore, Chris Gueffroy stramazzò davanti al recinto di confine. Fu l’ultimo berlinese ad essere ucciso ai piedi del Muro. Quanti furono i feriti, gli arrestati, i deportati, i torturati? Forse non lo si saprà mai e, come tutti i crimini commessi dai vincitori della Seconda Guerra mondiale, anche questo rimarrà impunito. D’altra parte, i tedeschi, insieme con le rovine del Muro, hanno cercato di “rimuovere” rapidamente anche ogni rancore e, dopo la fusione delle due Germanie, non c’è stato alcun processo a chi indossava una divisa o imbracciava un mitra nelle file comuniste. I conti con la storia, però, sono un altro discorso e quelli l’ideologia comunista deve ancora farli del tutto.

 

Come era fatto il Muro - I numeri e le “generazioni” della barriera che incarcerò Berlino
Da orwell.live del 9 novembre 2019
Tratto di Muro nel 1988. A sinistra la zona Est a destra la parte occidentale della città. In mezzo la "striscia della morte" pattugliata dalla polizia comunista.

di Oscar Donati

Non era certo la prima volta, né fu l’ultima, che l’uomo erigeva un muro per segnare un confine, per innalzare uno sbarramento tra popoli. Il Vallo Adriano in Bretagna o la Grande Muraglia cinese sono testimonianze del passato; così come il muro al confine tra Stati Uniti e Messico o quello eretto dagli israeliani in Cisgiordania, lo sono del presente.
Il Muro di Berlino, tuttavia, è l’unico esempio storico di baluardo eretto non per tenere fuori o lontano un nemico, bensì per tenere “dentro”, rinchiuso il proprio stesso popolo. In ciò simile, quindi, alle mura di una prigione.

I continui tentativi di fuga repressi nel sangue hanno dimostrato, negli anni, a tutto il mondo, la falsità della propaganda comunista secondo la quale il Muro era stato costruito come misura «di protezione della pace», destinato a «liquidare il focolaio di agitazione di Berlino Ovest» e, naturalmente, per «contribuire alla distensione internazionale».

Il cinismo con cui i governanti comunisti pensarono di erigere un muro per “isolare” il contagio del mondo libero preservando così il loro modello statalista, oppressivo e liberticida, basato sulle teorie leniniste e imposto con i carri armati, costò al popolo della Germania Est – anche in termini economici – un prezzo enorme.

Secondo calcoli del governo federale, il costo complessivo dei primissimi sbarramenti, quelli eretti tra il 1961 e il 1962, ammontava, infatti, alla bellezza di 16.155.000 marchi dell’Est, quando, all’epoca, un panino (sempre all’Est) costava circa un marco

Schema del Muro e delle sue strutture. A sinistra la zona occidentale, a destra quella comunista (fonte Enciclopedia Zanichelli)

QUATTRO GENERAZIONI DI MURO

Nel 1962 si diede inizio alla costruzione, all’interno della zona Est, di una seconda cinta muraria non solo più alta e compatta, ma studiata per creare una Kontrollstreifen, la fatidica striscia di controllo, sorvegliata da pattuglie e torrette, presto ribattezzata “striscia della morte” essendo diventava un ostacolo quasi insormontabile per chi tentava al fuga.

Nel 1965 fu dato il via alla costruzione del muro di “terza generazione” abbattendo quanto rimaneva delle primissime costruzioni e sostituendole con lastre di cemento armato, collegate da montanti di acciaio e coperte da un semitubo di cemento.

Infine, nel 1975, crebbe il muro di “quarta generazione” composto da 45.000 sezioni di cemento armato alte 3,6 metri e larghe 1,5, assai resistenti e facili da assemblare. L’intero complesso di sorveglianza – proprio come un immenso carcere – era completato da circa 300 torri di osservazione e 20 bunker. Tra le fortificazioni si snodavano corridoi e strade sorvegliati da pattuglie armate e cani, fossati anticarro, recinti, sistemi di illuminazione e segnalazione.

Tra le due parti della città rimasero aperti solo 7 punti di transito: la Frieddrichstrasse (Check point Charlie, solo per stranieri e membri del corpo diplomatico); la Bornholmer Stasse; la Heinrich Heine Strasse (punto di traffico commerciale); La Chaussestrasse; l’Invalidenstrasse, l’Obernaumbrucke e la Sonnenallee (per i berlinesi dell’Ovest che lavoravano nel settore sovietico: circa 6.000 persone nel 1961… poi quasi azzeratesi)

LA VOCE DEL GRANDE FRATELLO

Alle misure repressive si affiancava anche l’arma della propaganda. Verso il settore occidentale di Berlino venne, infatti, eretta la cosiddetta “fascia di informazione” composta da decine di postazione di altoparlanti che diffondevano tutto il giorno (e la notte) slogan anti-occidentali e inni comunisti. Intanto, nei Paesi occidentali operavano, i vari partiti comunisti, di cui quello italiano era il maggiore, che si prodigavano nella consueta “disinformazione” mirante ad accreditare la tesi di complotti “fascisti”, di iniziative “guerrafondaie” e di mire “imperialistiche” americane… affiancati da immancabili reportage sul “paradiso comunista” e i “grandi successi” dell’economia e della scienza sovietica.

Oggi, tutto questo ci sembra quasi ridicolo, eppure, se ci pensiamo bene, queste armi di propagande erano proprio identiche a quelle descritte anni prima da George Orwell in “1984”. E sono lontane nella forma, ma non certo nella sostanza, da certo martellante conformismo moderno.

IL MURO IN CIFRE

Lunghezza generale del confine chiuso dal Muro: 155 km
Confine in città tra Berlino Est e Berlino Ovest: 43 km
Confine tra Berlino Ovest e la RDT (“cinta esterna”): 112 km
Passaggi tra Berlino Est e Ovest (su strada e su binari): 8
Passaggi tra la RDT e Berlino Ovest (su strada e su binari):  6
Torri di osservazione: 302
Bunker: 20
Corridoi sorvegliati dai cani: 259
Fossato anticarro: 105,5 km
Recinto di contatto e segnalazione: 127,5 km
Strade per i pattugliamenti: 124,3 km

 

Racconti di confine -
L’abbandono forzato di Praforte. La guerra fredda sulla nostra pelle
Da Vita Cattolica del 9 novembre 2019

È una giornata piovosa. Saliamo dall’abitato di Castelnovo, sulla pedemontana pordenonese, verso la cima del monte Ciaurlec. Man mano che si avanza la vegetazione se infittisce, tanto che ci sembra di imboccare uno strettissimo e lungo tunnel verde da cui sbuchiamo solo una volta giunti in cima. Sullo spiazzo che si apre davanti a noi, lo spettacolo è desolante. Silenziosa e fatiscente c’è la carcassa di quella che potrebbe sembrare la piccola tribuna coperta di uno stadio. E invece questa costruzione negli anni '60 fungeva da osservatorio sulle manovre del poligono militare che occupava tutta quest’area. A sedersi su questi spalti fu pure il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat: “Salì in elicottero e scese su una jeep“, ricordano ancora oggi gli abitanti.

Sul Ciaurlec il poligono militare

Sono qui insieme all’antropologo visuale Stefano Morandini: qualche giorno fa, infatti, gli avevo chiesto di portarmi in un luogo significativo del nostro territorio che raccontasse bene che cosa abbia voluto dire per il Friuli Venezia Giulia essere - durante la guerra fredda - confine dell’Occidente. Insieme ad Alessandro Monsutti, infatti, Morandini sta conducendo lo studio triennale “National Barders and Social Boundaries. Oltre all’osservatorio qui c’era una postazione radio. E pure un bar, tanto che ancora ben visibile il bancone decorato con un mosaico raffigurante lo stemma di un battaglione. Siamo in una zona naturalistica di pregio, un SIC, sito di interesse comunitario. Dove avvenivano i lanci veri e propri, però, l’area è interdetta e attende di essere bonificata.

La perizia è il destino di Praforte

Tuttavia la storia che Morandini vuole raccontarmi ha le radici altrove, più giù, nel paesino di Praforte, oggi disabitato. Torniamo dunque sui nostri passi e mentre scendiamo, non di molto, racconta: “Negli anni '60 l’attività militare qui si fece particolarmente intensa. Così, da un giorno all’altro, spuntò una perizia geologica secondo cui proprio l’area dove sorgeva il piccolo abitato sarebbe stata a rischio frana. Perizia che sarebbe poi risultata costruita ad arte. Venne così deciso il trasloco forzato degli abitanti, vennero messe a disposizione nuove case, costruita in linea e in piano“. Insomma la questione è che qui – semplicemente - si voleva mano libera. Le autorità però non avevano messo in conto l’ostinata resistenza della popolazione. Famiglie che avevano trascorso qui la loro vita “in un rapporto simbiotico con il territorio“, sottolinea l’antropologo. Le case in gran parte realizzata in pietra locale, caratterizzata da tre diverse colorazioni - raccontano meglio di mille parole l’abbandono. La vegetazione si è fatto spazio. I ballatoi di legno cadono a pezzi. Le porte delle case si aprono su stanze piene di calcinacci dove gli “spolert“, ormai male in arnese, sembrano personaggi attoniti, rimasti a bocca aperta, ancora increduli di fronte alla solitudine.

A darci il benvenuto sono due grosse oche e dei tacchini. Dopo qualche istante, da un fabbricato in legno si affacciano Claudia, Marino e Giorgio. Tre dei sei figli di “Pieri“. Ci portano nella vecchia latteria dove il padre ha allestito una sorta di luogo della memoria: alle pareti sono appesi e foto e articoli dell’epoca che davano conto della resistenza di allora. Pieri l’irriducibile. Il primo a raccontare è Marino. “Ho vissuto qui fino a 12 anni. Ci dicevano che sarebbe franato tutto, invece non hai franato nulla. Il ricordo di quando ci portarono via è bruttissimo, noi stavamo bene qua. È per questo che torno appena posso, praticamente ogni giorno”.

"Le case - gli fa eco Claudia - non sono andate giù nemmeno col terremoto“. Ci mostrano le fotografie di donne e uomini spaventati che se ne vanno, trasportando le proprie cose sui carretti di legno.

 

Racconti di confine -
Emilia Klemencic “Dove sono nata era Italia, poi Jugoslavia. Ora Slovenia. La mia nazione, qual è?“
Da Vita Cattolica del 9 novembre 2019

Sono trascorsi ormai trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Eppure sepolti fra le pieghe del tempo sono tantissimi gli aspetti che ancora non conosciamo, soprattutto in un territorio di confine come il Friuli Venezia Giulia, marginale, ma dove per decenni si è consumata la storia e dove la gente ha dovuto imparare ad abbinare. Una porzione di quel nostro confine orientale, - tra Friuli/Italia e Jugoslavia/Slovenia - è ormai da quasi due anni oggetto di un’importante ricerca svolta ad indagare il mutamento della sua percezione. Si tratta di un territorio di 470 chilometri quadrati, comprendenti 16 comuni, dove risiedono tre comunità di lingua slovena, identificate dal termine Slavia Friulana e accomunate da vicende storiche comuni: la Val Resia/Rezija, le Valli del Torre/Ter e del Natisone/Benecija. “National Boarders and Social Boundaries in Europe: the case of Friuli“ è il titolo della ricerca che ha vinto un finanziamento del fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

Prestigiose le realtà partner: l'Institut de Hautes Etudes internationales et du Developpement di Ginevra, l’Università di Lubiana (Dipartimento di Etnologia e di Antropologia culturale), l’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società) e la Binghamton University State di New York. Respiro internazionale dunque per il progetto che però ha un’anima tutta friulana. A idearlo, infatti, sono stati Alessandro Monsutti - direttore del Departement d'anthropologie et de sociologie du developpement di Ginevra, nato in Svizzera da genitori friulani originali di borgo Aprato di Tarcento-, e Stefano Morandini antropologo visuale friulano e ricercatore sul campo per l’Institut de Hautes etudes internationales et du developpement. Numerose le interviste e il materiale video girato sinora, parte del quale è disponibile online, su YouTube.

“Il confine è una zona grigia - spiega Morandini -. Questa è la prima volta che una ricerca si svolge in parte Benecija e in parte in Slovenia. Fino ad oggi ognuno si era limitato alla propria parte. La nostra logica di “scavalcare“ è legata alle pratiche di quello che si faceva quotidianamente finché la politica non si è messa di mezzo. Era normale avere amici e parenti “dall’altra parte“. Un esempio: da Drenchia si andava a seppellire i morti a Volce, una delle tante pratiche osmotiche legate al confine”.

E riguarda proprio Drenchia una delle ultime testimonianze raccolte dai due ricercatori. È la storia di Emilia Clemencic, classe 1933. Morandini e Monsutti la incontrano a Clabuzzaro, una delle 19 frazioni del comune, incastonata nelle valli del Natisone. “Mi hanno portata qui – racconta -, quando avevo tre anni, sono venuti a riprendermi quando ne avevo otto“. Nel video il viso si illumina di dolcezza a ricordo dell’infanzia: “ ho vissuto con mia nonna, l’unica che mi abbia mai coccolato, qui a Clabuzzaro stavo benissimo“. La storia è la stessa di tante altre famiglie, miseria e troppi figli da sfamare: “Mia madre era nata a Drenchia, per poi trasferirsi. A casa eravamo una nidiata di bambini, almeno uno bisognava portarlo via, è toccato a me“. “Sono nata a Monte San Vito, Sentviska Gora, in sloveno – spiega -.

Allora era Italia. Mi hanno battezzata con il nome di Emilia. Poi c’è stata la guerra e nel '43 il mio paese si è trovato ad essere in Jugoslavia. Le autorità mi hanno cambiato il nome in Milka, senza chiedermi nemmeno il permesso. In alcuni documenti addirittura Ludmill. È stato così fino al 1991. Adesso se vado nel mio paese natio sono in Slovenia. Così io proprio non so quale sia la mia vera e propria nazione“. Un eloquente frammento di un’esistenza che racconta di un tempo e di un luogo complessi, di un confine trasformato in frontiera,. Dietro quelle parole c’è un territorio controllato dall’esercito, ma anche da organizzazioni clandestine come “Gladio“. Il timore dell’annessione alla Jugoslavia che alimentava il sospetto verso slavi e comunisti, mai considerati veramente italiani. Le servitù militari e l’industrializzazione mancata.

 

Come si giunse alla costruzione del Muro - Dalla scellerata spartizione dell’Europa alla “guerra fredda” e al duello Kennedy-Krusciov
Da orwell.live del 9 novembre 2019

13 agosto 1961, il Muro tra le due parti di Berlino inizia a crescere

di Oscar Donati

L’origine del muro che per quasi trent’anni (1961-1989) ha diviso Berlino, la Germania e l’Europa, marchiando di dolore, vergogna, e morte il cuore del nostro Continente, va ricercata negli scellerati accordi tra Alleati, siglati quando ancora era in corso la Seconda Guerra mondiale. I termini dell’accordo tra futuri vincitori prevedevano la divisione della Germania in tre zone e in un “territorio speciale di Berlino”, posto sotto controllo di una comune autorità di occupazione. Ai fini amministrativi e militari la città veniva quindi divisa, a tavolino, in tre settori e le modalità di “amministrazione congiunta” vennero fissate da inglesi, americani e sovietici con un accordo siglato il 26 luglio 1944, appena un mese dopo lo sbarco in Normandia e ben prima del famigerato Patto di Yalta. La Francia, invece, fu inserita in questo protocollo di spartizione solo a guerra finita. Lo “Statuto quadripartito di Berlino”, nei fatti, si tramutò in un ostacolo alle mire espansionistiche sovietiche diventando il simbolo della nascente “guerra fredda” tra le nazioni occidentali (impegnate a riportare le nazioni europee a un benessere di tipo capitalistico) e l’Est europeo sotto controllo politico comunista e militare russo.
Seguendo queste logiche, il 18 giugno 1948, nei tre settori occidentali della Germania fu introdotto il marco tedesco, ponendo così fine alla valuta di occupazione: un chiaro segnale della volontà occidentale di riunificare il Paese.

IL PRIMO BLOCCO FALLITO

Per ritorsione, il 24 giugno, l’URSS ordinò il blocco dei settori occidentali di Berlino, tagliando tutti i collegamenti stradali, ferroviari e fluviali che, giocoforza, attraversavano la parte di Germania sotto suo controllo. I settori occidentali della città furono anche scollegati dalla rete elettrica e Berlino ovest divenne una città assediata, buia, senza viveri, carbone e medicinali. Alla guida degli Stati Uniti era intanto salito Harry Truman, che rispose al blocco sovietico iniziando un enorme ponte aereo (che durerà 462 giorni) che umiliò pubblicamente i sovietici. In totale furono effettuati 278.228 voli, trasportando 2.326.406 tonnellate di cibo e altre forniture, tra cui un milione e mezzo di tonnellate di carbone per riscaldamento e produzione di energia elettrica, dando vita al più imponente trasporto aereo umanitario della storia. All’apice dell’operazione atterravano a Berlino anche più di 1.300 aerei ogni settimana, trasportando circa 12 mila tonnellate di materiali. Di fronte a tale dimostrazione di forza, il 12 maggio 1949 l’Unione Sovietica tolse il blocco. Ma un’altra crisi già si profilava all’orizzonte.

LE DUE GERMANIE

Il 23 maggio, infatti, le tre zone della Germania occupate dagli occidentali furono riunificate sotto un unico governo liberamente eletto, dando vita cosi alla Repubblica Federale tedesca, con Bonn come capitale “provvisoria”. A questa decisione, che mirava a forzare i tempi della riunificazione, l’URSS rispose con la proclamazione, il 7 ottobre 1949, della Repubblica Democratica tedesca sul settore di sua pertinenza. Per tutti gli anni 50 il confine tra le due Repubbliche rimase poco più che formale e fu così che centinaia di migliaia di persone ogni anno ne approfittarono per fuggire dal settore comunista. Circa 2,5 milioni di tedeschi dell’Est passarono a ovest negli anni tra il 1949 e il 1961. Nel 1960 le elezioni presidenziali negli Stati Uniti furono vinte da un giovane e carismatico senatore democratico: John Fitzegrald Kennedy. Il presidente russo, Nikita Krusciov, affrontò subito di petto il suo nuovo rivale consegnandoli, il 4 giugno 1961, un memorandum sulla questione di Berlino nel quale si ribadiva la richiesta di fare di Berlino Ovest una «città libera smilitarizzata», quindi non più sotto controllo militare occidentale. L’11 agosto i Paesi del cosiddetto “Patto di Varsavia” (sotto controllo sovietico) inviarono una nota al governo della Repubblica Democratica tedesca in cui proponevano di stabilire un «controllo effettivo intorno a tutto il territorio di Berlino Ovest». Il 12 agosto, con il pretesto che la Repubblica Federale si «prepara alla guerra» il governo della Germania Est decise di rafforzare i controlli militari alle frontiere, compreso quella con Berlino Ovest.

LA NOTTE IN CUI SI UCCISE BERLINO

Il 13 agosto 1961, verso le ore 2 di notte, unità della polizia popolare (i famigerati “Vopos”), delle “guardie mobili”, dell’esercito nazionale popolare, e dei “gruppi di combattimento” occuparono la frontiera dei settori e la chiusero con cavalli di Frisia e reticoli di filo spinato, mentre autoblindo e vetture militari pattugliavano i principali punti di passaggio. Contemporaneamente unità del genio militare e decine di operai, prelevati dalle abitazioni nottetempo, asportavano i selciati, scavavano trincee innalzavano sbarramenti. Dei 62 passaggi che congiungevano il settore orientale a quelli occidentali ne restarono aperti, ma sorvegliati, appena 13. A tutti gli abitanti della zona di occupazione sovietica venne fatto divieto di recarsi a Berlino Ovest, mentre gli abitanti dei settori occidentali potevano entrare in quello sovietico solo con un permesso. Il 15 agosto, il traffico automobilistico tra i settori fu praticamente interrotto mentre, in diversi punti, iniziava la costruzione del muro con blocchi di pietra e di cemento. Nelle zone verdi attorno a Berlino si abbatterono interi tratti di bosco per formare vasti spazi aperti e controllabili. Ormai, il muro cresceva a vista d’occhio e i varchi tra settori scesero a 7. Va detto che, prima del 13 agosto 1961, erano oltre 500mila i berlinesi che, ogni giorno, attraversavano regolarmente la “frontiera” tra i due settori per svariati motivi. Prima di quella data la linea di confine che circondava Belino Ovest era attraversata dalla bellezza di 193 strade e piazze: 62 congiungevano con Berlino Est e 131 con il resto della Germania comunista… Chiuderle tutte sembrava impossibile… Bastarono invece solo pochi giorni. La propaganda comunista giustificò questa palese violazione dei diritti umani parlando di «misure di protezione della pace», destinate a «liquidare il focolaio di agitazione di Berlino Ovest» e a «contribuire alla distensione…», parola magica quest’ultima con cui tutti i partiti comunisti (in prima fila proprio quello italiano), camuffarono la volontà arrogante e violenta di Mosca di soggiogare all’ideologia comunista quanti più popoli e nazioni possibile.

 

“Le Vie dei Medici” e “Le Formidabili Fortezze Medicee”: a Grosseto si ricorda il Primo Granduca di Toscana
Da grossetonotizie.com del 8 novembre 2019

La città di Grosseto rende omaggio a Cosimo I De’ Medici, primo Granduca di Toscana nel cinquecentesimo anno dalla nascita. Un convegno in programma il 1° dicembre e una serie di visite guidate gratuite alla scoperta delle Mura medicee nell’ultima parte di novembre sono le iniziative pensate per ricordare la figura del primo Granduca di Toscana e per sottolineare uno dei suoi straordinari lasciti: le Mura medicee di Grosseto. A lui infatti si deve l’opera di ricostruzione di quello che è diventato il maggiore monumento cittadino, sulle preesistenti mura medievali.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Grosseto insieme all’Istituzione Le Mura e alla Pro Loco di Grosseto, si avvale della collaborazione delle cooperative delle Guide turistiche locali e si inserisce nel programma di eventi denominato “Le Vie dei Medici” a cura di Italia nostra in collaborazione con Anci, Unpli, Federazione europea itinerari storici culturali turistici e Toscana Promozione turistica-progetto editoriale. Si tratta di un cartellone di appuntamenti, finalizzato alla scoperta e alla Pro Loco di Grosseto, si avvale della collaborazione delle cooperative delle Guide turistiche locali e si inserisce nel programma di eventi denominato “Le Vie dei Medici” a cura di Italia nostra in collaborazione con Anci, Unpli, Federazione europea itinerari storici culturali turistici e  Toscana Promozione turistica-progetto editoriale.
Si tratta di un cartellone di appuntamenti, finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione degli itinerari medicei nell’anno in cui ricorre il cinquecentesimo dalla nascita di Cosimo I De’ Medici. L’obiettivo finale è quello di estendere la rete degli itinerari medicei su tutto il territorio regionale con sviluppi già avviati, anche su scala nazionale e internazionale.

 L’omaggio grossetano al primo Granduca di Toscana prevede una giornata divulgativa e di confronto con esperti e addetti ai lavori, prevista per domenica primo dicembre nelle Casette cinquecentesche del Cassero senese.

“Cogliamo con grande piacere la ricorrenza della nascita di Cosimo I De’ Medici per ospitare sulle Mura medicee un convegno che porterà spunti importanti nello studio e nella conoscenza. Non poteva esserci palcoscenico più adeguato per parlare di un personaggio così fortemente legato alla nostra città e al maggiore monumento cittadino – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Questa giornata di dibattito e confronto vuole quindi essere un omaggio a chi, in pieno ‘500, ha regalato a Grosseto un baluardo tanto prezioso per la difesa, quanto capace di dare lustro al capoluogo e alla Maremma fino ai giorni nostri.
Le “Formidabili fortezze medicee” è un viaggio nella storia e nella cultura di Grosseto e non solo. Un modo concreto per ricordare il valore inestimabile dell’ingegno dell’uomo e la sua identità radicata nel territorio”.

Questo il programma:

ore 10 Saluti della autorità e dei relatori
ore 10.30 Presentazione del progetto Le vie dei Medici e potenziali sviluppi nazionali e internazionali
ore 11 Interventi di esperti sulle Fortezze medicee di cui fanno parte le Mura medicee di Grosseto
ore 12.30 esibizione della corale Puccini e del coro dei Madrigaliasti di Magliano
Pausa pranzo
ore 15 Visita guidata all’ex convento delle Clarisse, per la quale è necessaria la prenotazione all’Infopoint turistico in corso Carducci 5.
(tel. 0564/488573, email: info@grossetoturimso.it)

Il convegno sarà preceduto da una serie di visite guidate gratuite rivolte in primis agli studenti delle scuole medie e superiori cittadine e a chi desidera approfondire la conoscenza delle Mura e della loro storia. Le visite sono in programma dal 18 al 29 novembre (esclusa domenica 24 novembre); si tratta di percorsi con esperti alla scoperta dei baluardi difensivi di epoca medicea, del Cassero senese e della sua piazza d’armi.

“Il valore aggiunto di questa iniziativa sta sicuramente nel coinvolgimento delle scuole e dei giovani – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Chiara Veltroni -; ogni occasione è una valida occasione per rendere i ragazzi partecipi della storia e della cultura cittadina. La storia dei Medici è un buon motivo per avvicinare gli
studenti e le famiglie, così come i cittadini, al nostro patrimonio monumentale per eccellenza, scoprirlo e farlo scoprire anche nelle sue caratteristiche più particolari e in angoli per molti ancora sconosciuti”.

Saranno raccontate le principali trasformazioni del monumento, lette attraverso il cambiamento delle architetture e delle tecniche di difesa della città. Si parlerà inoltre del cambiamento delle tecniche di guerra che ha portato alla nascita delle nuove fortezze di cui le Mura e il baluardo Fortezza (Cassero) costituiscono uno dei maggiori esemplari.
Il percorso parte dalla sede della Pro Loco in piazza del Popolo 3 per procedere verso l’ex convento delle Clarisse e concludersi al baluardo Fortezza, dove si potranno visitare oltre alla piazza d’armi anche alcuni
locali interni al Cassero.
Le visite saranno gratuite per le scuole che aderiranno all’iniziativa e si svolgeranno nel seguente orario: Inizio della prima visita 8.30 – 9, inizio della seconda visita 10.30 – 11, fino a un massimo di 25/30 partecipanti per gruppo. La durata di ogni visita è di circa 2 ore.

Il progetto editoriale Le Vie dei Medici è visionabile al seguente link:
https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf
Per altre info e per le prenotazioni: tel. 0564/488573 – 013 – 820;
email: info@grossetoturismo.it, Info Point turistico in corso Carducci 5

 

La storia dimenticata dell'aeroporto segreto di Cagliari
Da sardegnagol.eu del 8 novembre 2019

Sardegna 1943, la guerra infuria nell’Isola. Gli attacchi aerei alleati si susseguono incessantemente facendo di Cagliari un cumulo di rovine fumanti.Obbiettivo del martellamento dal cielo è indurre l’Asse a credere che l’imminente sbarco alleato avverrà in Sardegna. In ossequio a tale sanguinoso stratagemma le incursioni si concentrano sui tre aeroporti militari del sud Sardegna: Elmas, Decimomannu e Monserrato. Vi è però un quarto aeroporto la cui esistenza è ignorata da tutti, alleati inclusi. Progettato inizialmente come campo di volo secondario, diviene negli anni un centro segreto per il collaudo di prototipi e infine, nell’imminenza di un’invasione dal mare, avamposto di difesa aerea. L’aeroporto si trova nell’area di Macchiareddu, tra i comuni di Capoterra e Assemini. In caso di sbarco, da li le squadriglie italiane attaccheranno le forza nemiche sulla vicina spiaggia.

Come da piano lo sbarco avviene poi in Sicilia e in Sardegna gli Alleati vi giungono senza sparare un colpo a seguito dell’armistizio dell’8 Settembre. Di li a poco con la fine della guerra la vita riprende faticosamente il suo corso, gli avamposti militari vengono abbandonati e dell’aeroporto segreto di Macchiareddu si perde ogni ricordo, anche fra i pochi che ne hanno conosciuto l’esistenza. Nei decenni successivi, tuttavia, fra gli abitanti della zona iniziano a circolare voci su di una vecchia base segreta. Gli anni della guerra sono però un ricordo che ci si vuole lasciare alle spalle e nessuno vi presta seriamente attenzione fino a quando, in tempi recenti, le voci giungolno all’orecchio del Professor Copparoni, Presidente dell’Associazione Amici di Sardegna. Intuendo che non si tratta di semplici dicerie il Professor Copparoni inizia un lavoro di indagine che, tra visite sul campo e consultazione della scarsa documentazione d’archivio, lo portano a identificare l’area del vecchio aeroporto.
Accompagnati dal Professor Copparoni abbiamo visitato il sito . Il vecchio aeroporto si trova dalle parti della strada statale che attraversa Macchiareddu e vi si arriva percorrendo un breve tratto di strada bianca. Una volta giunti sul posto nulla apparentemente sembra indicare la presenza in passato di un aeroporto. Filari di alberi, cespugli, terreni incolti e poco altro. A uno sguardo più attento però alcuni importanti dettagli catturano la nostra attenzione. Alla nostra sinistra, semi nascosto nella vegetazione, un grande bunker anti aereo; sulla destra, in lontananza, grandi edifici dall’inconfondibile stile architettonico fascista. Di fronte a noi, infine, una sorta di lungo sterrato dai margini incerti: capiamo di trovarci esattamente lungo la vecchia pista d’atterraggio. L’emozione è fatti dai militari negli anni della guerra.
Usciamo del bunker e visitiamo un edificio militare a poca distanza. La struttura dell’edificio, gli ambienti, gli stessi colori sbiaditi alle pareti, ogni elemento di questo luogo ci riporta a quel terribile periodo. Con quest’ultima “esplorazione” si conclude la nostra visita all’aeroporto segreto di Cagliari. Andiamo via portando con noi la sensazione che solo il “toccare con mano” la storia ci da. Una sensazione che si avverte in luoghi nei quali sembra di rivivere in epoche conosciute solo attraverso i libri.

Michele Demontis

 

Il castello di Durazzo
Da turismo.al del 7 novembre 2019

Per chi va a visitare l’Albania, non può escludere Durazzo, non solo perché è elegante, con il suo lungomare punteggiato di caffè che si anima la sera, ma anche perché questa città sa accogliere i turisti.
Oltre l’Anfiteatro romanico più grande di tutti i Balcani che testimonia la millenaria storia quando la città era conosciuta col nome di Dyrrachium, vale la pena visitare il centro storico. Nel centro ci sono le rovine dei bagni romani e di un Foro Bizantino datato tra il 600 e l”800 d.C. ed il Castello di Durazzo che collegata i resti della cinta muraria. Il castello fu costruito intorno al V secolo d.C. periodo in cui Durazzo era occupata dai Veneziani.

Nel Medioevo era considerata una delle fortezze più potenti dell’Adriatico. In fondo è collegato alla Torre. Lo spessore del muro della Torre è stato sfruttato per la costruzione delle scale interne che portano alla terrazza panoramica. Durazzo nel V secolo venne colpita da un violento terremoto che causò molti danni. L’imperatore bizantino Anastasio I, nato a Dyrrachium nel 430, ordinò la costruzione di un ippodromo e di una possente cinta muraria, alta 12 metri, per proteggere la città. Infatti la città rientrava nei territori dell’Impero Bizantino, ed era sede del thema di Dyrrachion.

 

Quei 46 chilometri di Muro: reportage di Purgatori a Berlino
Da corriere.it del 7 novembre 2019

Il 13 agosto 1961, per tamponare l’esodo di massa verso Berlino Ovest, le unità armate della Germania dell’Est costruirono quello che a Est chiamavano «barriera di protezione antifascista» e a Ovest il «muro della vergogna», un sistema di fortificazioni che simboleggerà per ben 28 anni la Guerra Fredda, fino a diventare un rudere metaforico prima ancora che di cemento armato. Sono passati 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l’evento che nel 1989 ha segnato la fine dei regimi comunisti in Europa e della divisione del mondo tra Est e Ovest.
Andrea Purgatori è andato a Berlino per riproporci non solo le scene di grande e inaspettata festa di quel 9 novembre, giorno in cui la notizia invase festosamente tutti i tg del mondo e le immagini dei picconatori del muro si ersero a simbolo, ma soprattutto per ricostruire le tappe che portarono alla costruzione di quella tetra muraglia, lunga 46 chilometri (più un centinaio di filo spinato lungo i confini occidentali della Ddr) e alta dai tre ai quattro metri, e per ricordarci che nuovi muri continuano a dividere i popoli: Berlino 1989, Mexico 2019 - Breaking The Walls (Atlantide, La7, mercoledì, ore 21,15).
Purgatori ha anche intervistato Lilli Gruber, allora inviata del Tg2 nei giorni della caduta del muro, lo scrittore Peter Schneider, leader del ‘68 berlinese, il dissidente Harmunt Richter, che ha vissuto una rocambolesca fuga dalla Germania Est. Grande spazio è stato dedicato al ruolo della Stasi, «il più grande e impenetrabile servizio di sicurezza che la storia umana abbia mai conosciuto», come ha affermato Gianluca Falanga, autore del libro Il ministero della Paranoia. La Stasi diventa così una macchina perfetta e spietata, un grande occhio per vedere tutto, un affinato orecchio per sentire anche i sospiri (ricorderete di certo il film Le vite degli altri). L’idealismo diventa terrore, non è la prima volta.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La scomparsa città di Egnatia ed il suo Castello
Da lavocedimaruggio.it del 6 novembre 2019

Egnazia, antica città al confine fra Peuceti e Messapi, ebbe una storia gloriosa sia in epoca preromana sia sotto la dominazione dell’Urbe, grazie alla sua posizione geografica che la vedeva affacciarsi sul Mare Adriatico, fra le attuali Fasano e Monopoli, ma anche in quanto sede di manifatture di ceramiche. Oggi della città restano solo le rovine, che costituiscono un interessante sito archeologico per nostra fortuna visitabile.
Con l’invasione dei Goti di Totila la città venne distrutta, tuttavia non cessò di essere popolata, infatti l’abbandono di Egnazia non fu immediato, bensì lento e progressivo. La gente continuò ad abitare in capanne sui resti dell’antica acropoli fortificata, o addirittura in vecchie tombe a camera. Durante il Medioevo, in oblio alle passate glorie, la residua popolazione si estraneò dalla complessa situazione politica dell’epoca, che vedeva accrescere il conflitto fra Longobardi, la cui capitale era Benevento, e Bizantini, mentre Bari cadeva sotto il dominio arabo che la rendeva capitale di un omonimo emirato nell’883.
Fu nel periodo di tempo compreso fra l’VIII ed il X secolo che nel borgo fu eretto un imponente mastio, che venne ad assumere a tutti gli effetti le funzioni difensive di un castello, oltre a quelle amministrative, intorno al quale si addossarono nuove capanne. Lentamente la città venne abbandonata in seguito all’esodo dei suoi abitanti verso Monopoli e Fasano e le sue vestigia utilizzate come cava da cui attingere materiale per la costruzione di nuove abitazioni nelle su nominate cittadine.
Il fortilizio di Egnazia, da ciò che è possibile evincere, si presentava a pianta quadrangolare con torri della stessa pianta agli angoli ed al suo interno c’era una cappella dotata di abside semicircolare.

Cosimo Enrico Marseglia

 

La Torre civica di Mestre
Da vicenzapiu.com del 6 novembre 2019

I primi documenti che attestano la presenza della Torre civica di Mestre risalgono al 1200, quando il borgo di Mestre era retto dalla famiglia dei Collalto. La torre, alta 24 metri, fu ristrutturata nel XVII secolo.
Mestre era una città fortificata con una cinta muraria in mattoni e legno. E’ difficile stabilire l’esatto periodo in cui nacque la città, per mancanza di documenti ufficiali. Il più antico documento pervenuto ai giorni nostri, nel quale compare il nome di Mestre, è un atto di donazione sottoscritto nel 994 da Ottone III (che diverrà nel 996 imperatore del Sacro Romano Impero).
La Torre civica è l’unico reperto che rimane delle 11 torri e torresini eretti tra le mura del Castello di Mestre; alcune parti, come le merlature del tetto, sono state aggiunte nell’Ottocento. Con Castello di Mestre si possono intendere due fortezze distinte, meglio note come Castelvecchio e Castelnuovo, costruite a difesa del borgo e del porto di Mestre.
Dentro il Castelvecchio si trovavano una chiesa, l’edificio del Capitano, un magazzino per le derrate ed alcune case con il loro pozzo. Vi erano tre accessi al borgo fortificato: torre Belfredo, a ovest, Porta Altino o dei Molini, ad est, e la Torre civica, detta Porta di Borgo o della Loza; in queste porte avveniva anche la riscossione dei dazi sui commerci. Dal lato della piazza, tra le mura e il borgo, scorreva il fiume Marzenego. Nel XIV secolo, con la conquista dei Veneziani, tra la torre civica e la vicina torre di Ca’ de Musto, furono costruiti due alti muri che formavano una fortezza inserita nella nuova cinta muraria, chiamata Castelnuovo, che sostituì il Castelvecchio nella sua funzione militare difensiva. Alla fine del Cinquecento la torre civica fu dotata di un orologio.
La Torre di Mestre, nei secoli, ha subito vari rimaneggiamenti a seconda della sua destinazione di utilizzo, fortunatamente però non ne è stata modificata la struttura originaria. Tra l’Ottocento e il Novecento l’edificio subì due interventi di restauro. Con il primo furono aperti tre passaggi al piano terra, per realizzare un porticato, e due piccole finestrelle sul lato ovest; si demolì la torricella che conteneva la campana collocata sul tetto e tra il 1826 ed il 1828 alla torre venne aggiunta un’elegante merlatura.

 

Il castello di Frascarolo, ricordi del tempo antico
Da vigevano24.it del 5 novembre 2019

Nella parte più meridionale della Lomellina, a brevissima distanza dalla riva sinistra del Po, in una posizione strategicamente rilevante, tra Valenza e rive del Po, Alessandrino e casalese, che ha determinato vicende storiche molto movimentate, se non drammatiche, si trova il piccolo borgo di Frascarolo.  Già in età preromana probabilmente era presente un insediamento, come dimostrano i numerosi ritrovamenti archeologici rinvenuti in tutta la zona mentre, grazie all’ottima posizione, Frascarolo acquisisce una grande importanza nel medioevo, al punto di ospitare numerose opere fortificate.  Il paese viene nominato per la prima volta in un documento del 924, in cui Ogglirio, vescovo di Lodi tra il 924 e il 942, dona al conte Alberico e a suo fratello Aldramano alcune terre, dove compare anche Frascarolo in Lomellina.  In quell’epoca, come avvenne nella maggior parte dei centri della Lomellina centrale, il paese era parte del Comitato di Lomello, la cui potenza dall’ultimo scorcio del secolo X si consolidò nell’intera provincia.

Intorno all’anno mille i conti Palatini o conti di Lomello vivevano a Pavia e lì si godevano svariati privilegi, onorifici e pratici al tempo stesso. In seguito l’intera Lomellina divenne parte della signoria dei Visconti, quando la conquista venne completata nel 1323 da Marco Visconti. Probabilmente è in questo momento storico che venne eretto il castello di Frascarolo, definito grande per distinguerlo da altri due fortilizi, andati distrutti nel corso delle precedenti guerre.
Ma nel 1404 i soldati di ventura di Facino Cane, condottiero pagato dai Visconti, rasero al suolo il castello, con altre fortificazioni lomelline, tra cui Pieve del Cairo e Olevano, assicurandosi come proprio feudo una vasta porzione di territorio comprendente Alessandria, Tortona e Novara. Nel 1441 il castello di Frascarolo con quello che gli apparteneva venne infeudato ad Andrea Birago dal duca Filippo Maria Visconti e alla morte di questi, che non lasciò eredi diretti dei Visconti, la signoria passò agli Sforza.
Il paese, per la sua importanza strategica, divenne ancora una volta parte di sanguinose guerre per il possesso della zona, soprattutto per le mire espansionistiche dei duchi di Savoia, che tentarono di sottomettere tutta la Lomellina, mire che finirono con un trattato stipulato nel 30 agosto 1454 tra i Savoia, marchesi del Monferrato e gli Sforza, che rimasero signori del luogo fino al 1535.
Nel 1512, come ricorda una targa marmorea visibile sopra l’ingresso, il grande castello di Frascarolo venne ricostruito con le caratteristiche che conserva ancora oggi. L’edificio passò tra numerose infeudazioni, come quelle dei Cairoli e dei Beretta, fino a quando la proprietà arrivò, verso la metà dell’Ottocento, alla famiglia Vochieri.
Nel 1882 ci furono le ultime ristrutturazioni del castello, eseguite su ordine dei proprietari dall’architetto vigevanese Luigi Vandone, che operò radicali trasformazioni sulla costruzione che fu convertita in un elegante complesso residenziale secondo gli stilemi neo-gotici e romantici allora in voga.
Le modifiche apportate dal Vandone all’impianto originario furono di grande impatto scenografico e si collocano bene non solo sulle sopravvissute strutture, ma anche nel contesto circostante, formando un complesso di ottimo gusto estetico e di notevole interesse architettonico. Il Castello ha una pianta quadrilatera, con fossato intorno e quattro torrioni cilindrici sporgenti agli angoli, mentre il tessuto murario mostra evidenti ristrutturazioni ottocentesche che hanno interessato l’intero piano superiore della costruzione, originariamente poco sviluppata in altezza, le torri stesse evidenziano il sopralzo, visibile nel terzo superiore dei quattro corpi cilindrici. L’ingresso all’antico maniero è ricavato al centro del fronte ovest, sovrastato da un massiccio torrione in forma di rivellino che supera per un piano l’altezza della cortina muraria.
Un ponte in muratura, caratteristica comune alla maggior parte dei castelli lomellini, sostituisce l’antico ponte levatoio, le cui tracce sono comunque visibili, e attraversa il fossato, trasformato in giardino, conducendo a un portale con arco a tutto sesto, vegliato da due leoni accucciati posti ai suoi lati, sopra l’arco sono visibili la già citata targa marmorea e il biscione visconteo.
Da un punto di vista architettonico la caratteristica più rilevante della costruzione è costituita da una serie ininterrotta di loggette poggianti su beccatelli dove sono interposti balconcini su cui s’affacciano finestre, alcune false. Il loggiato è distribuito su tre lati dell’edificio, il lato posteriore, rivolto a oriente, per la maggior parta mancante in seguito alle antiche vicende belliche, è meno elaborato essendo il loggiato presente solo in una piccola porzione della parete che fa capo alla torre sud-est, inoltre molto interessante è la triplice dentellatura dei torrioni.

Il castello di Frascarolo è monumento nazionale dal primo decennio del XX secolo e oggi ospita il Museo del Contadino, sulla storia della Lomellina dalla fine del Settecento fino al secondo dopoguerra.

 

Basi militari, A Foras: "Stop invasione, ora manifesti in ogni paese"
Da cagliaripad.it del 4 novembre 2019

“Battiamo il ferro finché è caldo perché chi occupa la Sardegna non dorme. Le esercitazioni continuano, con le loro conseguenze di danni ambientali ed economici”. Lo scrivono in una nota gli attivisti di A Foras, rilanciando l’attività contro le basi militari presenti nell’Isola, attraverso una nuova campagna muraria: “Stop invasione, un manifesto in ogni paese”.

“L’obiettivo che si pone questa nuova campagna – spiegano – è quello di raggiungere tutti i comuni della Sardegna per sensibilizzare la popolazione, ribaltando la retorica leghista di una presunta invasione, abbiamo utilizzato il motto “Stop Invasione” per rendere noto al popolo sardo che la nostra terra è da decine di anni sotto attacco. In Sardegna rappresenta l’8% del territorio dello stato italiano e ci abita il 2,4% della popolazione, ma ospita circa il 66% del territorio militare dello stesso, compresi i due poligoni più grandi d’Europa, sottoposti a costante bombardamento da parte degli eserciti di mezzo mondo, Non possiamo che definire questa situazione una vera e propria invasione”.
“Mettiamo bene a fuoco quindi – continua la nota – chi è il nostro nemico: chi ogni anno utilizza la Sardegna come laboratorio di guerra, bombardando la nostra terra, i nostri cieli e i nostri mari, simulando sbarchi e conflitti da realizzare in altre parti del mondo. La nostra lotta non parte solo da un rifiuto etico per la guerra ma vuole rimarcare il diritto dei sardi e delle sarde di riappropriarsi del proprio futuro. Già al lancio i nostri manifesti sono presenti in circa 80 paesi, facciamogli sentire il fiato sul collo, ci riposeremo quando avremo vinto. Non siamo pochi, siamo dappertutto. La campagna parte, non casualmente, il 4 novembre, giorno che nella retorica italiana rappresenta la festa delle Forze Armate. Nessuna festa, non per la Sardegna, che oggi, come durante la Prima Guerra Mondiale, continua a pagare in modo fortemente sproporzionato il peso dell’attività militare dello stato italiano. Allora la mortalità media dei sardi partiti al fronte fu più alta di quella registrata su tutto il territorio dello stato, oggi ci ritroviamo addosso praticamente tutto il peso delle esercitazioni e di demanio e servitù militari”.
“Invitiamo – conclude il comunicato – tutti gli interessati a rivolgersi ai canali social e mail di A Foras, per richiedere i manifesti e attaccarli nel proprio paese. Quando saranno stati attaccati, bisognerà scattare una foto e inviarla ai nostri canali. Noi provvederemo ad aggiornare una cartina con tutti i luoghi che sono stati raggiunti dalla campagna. Chi distrugge questa terra, deve vedere sui muri che non è il benvenuto”.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Gli scomparsi Casale fortificato e Castello di Balsignano
Da lavocedimaruggio.it del 3 novembre 2019

Suggestivo come tutti gli abitati ormai scomparsi ma di cui restano le vestigia diroccate, il casale di Balsignano, insieme al suo castello ed alle chiese rimaste, rappresenta un gioiello di inestimabile valore storico ed artistico. Situato a metà strada fra Modugno e Bitritto, il casale risale all’epoca della dominazione bizantina, precisamente a cavallo fra il X e l’XI secolo, ed il primo atto in cui è citato è una pergamena conservata negli archivi della Basilica di San Nicola a Bari e datata 962. Con ogni probabilità ospitò anche una comunità di monaci basiliani al suo interno
Da originario centro agricolo e rurale il casale si trasformò in piazza fortificata, probabilmente dopo una prima devastazione subita nel 988, a causa di una violenta incursione saracena. Ricostruito, con l’arrivo dei Normanni venne concesso dal Duca di Puglia e Calabria Ruggero ai monaci benedettini di San Lorenzo di Aversa. Sotto il dominio dei re normanni venne sicuramente eretto un primo nucleo del castello, successivamente ampliato in epoca sveva.
Nel mese di settembre del 1349 il casale ed il suo maniero furono testimoni di un nuovo scontro bellico, durante la guerra dinastica per il trono del Regno di Napoli fra i d’Angiò ed i d’Angiò – Durazzo, dopo la morte del sovrano Roberto d’Angiò. Ancora una volta, agli inizi del XVI secolo, Balsignano si trovòcoinvolto nella disputa fra Spagnoli e Francesi, sempre per il suddetto trono e, questa volta, venne distrutto.

Oggi del casale fortificato restano una parte della cinta muraria, munita di feritoie, un muro a secco, le chiese dedicate a San Felice, risalente all’XI secolo, e Santa Maria di Costantinopoli, del XIV, ed infine i resti del castello. Questo si compone di due alte torri a pianta quadrangolare in parte dirute, forse di origine sveva, unite da un corpo di fabbrica centrale che si sviluppa su due livelli. Il tutto è inserito in una cinta sulla quale si apre un portale di epoca posteriore. La parte posteriore del maniero presenta un tratto munito di un contrafforte a scarpa.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Le torri costiere cesarine protagoniste a Lecce e Leverano
Da corrieresalentino.it del 3 novembre 2019

PORTO CESAREO (Lecce) – Due giorni di studio, approfondimento e confronto, tra Lecce e Leverano, sulle tracce di Carlo V, il più grande monarca europeo della prima metà del Cinquecento, padrone del Mediterraneo, conquistatore di nuove terre d’oltremare, precursore dell’Europa unita, al cui percorso proprio il Consiglio d’Europa nel maggio 2015 ha riconosciuto e certificato le European Routes of the Emperor Charles V come Itinerario Culturale Europeo.
La certificazione “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” è una garanzia di eccellenza che favorisce la creazione di reti utili a realizzare attività e progetti innovativi nel quadro di cinque settori d’azione prioritari: cooperazione in materia di ricerca e sviluppo; valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo; scambi culturali e educativi per i giovani europei; pratiche artistiche e culturali contemporanee; turismo culturale e sviluppo culturale sostenibile.
Tra le località del Salento in cui il monarca ha lasciato tracce importanti “spicca Porto Cesareo, con le sue torri costiere, rinate a nuova vita, poli museali e volano di sviluppo per il futuro – spiega, soddisfatto, il sindaco della marina Salvatore Albano -. Saremo presenti alla due giorni da protagonisti, con una fetta della nostra offerta turistica, su cui abbiamo puntato quando sembrava inusuale. Invece Porto Cesareo è l unica realtà locale che ha investito nel recupero architettonico e funzionale delle torri aragonesi.”.
Il Convegno internazionale dal titolo: A New World. Emperor Charles V and the beginnings of globalization, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento in collaborazione con il Comune di Lecce, si propone di promuovere l’itinerario culturale europeo European Routes of the Emperor Charles V.
Il Convegno si svolgerà il 4 novembre 2019 alle 19 nella sala Maria d’Enghien del Castello Carlo V di Lecce, coinvolgerà alcuni docenti del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e di altre Università europee ed alcuni componenti del Comitato scientifico dell’Itinerario Carlo V.
Il giorno 5 novembre 2019 il Convegno si sposterà a Leverano nella Sala consiliare della Banca di Credito Cooperativo. Interverranno studiosi, operatori culturali locali e studenti dell’ Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” Leverano (1 polo) e dell’ Istituto Comprensivo Statale “Geremia Re” Leverano (2 polo), che presenteranno i risultati dello studio della figura e virtuale presenza di Carlo V nel territorio salentino. Un importante contributo sarà anche offerto dall’ Istituto Alberghiero e Turistico Santa Cesarea Terme con l’offerta agli ospiti di una cena rinascimentale.
Il Convegno è un’occasione importante per discutere sulla figura di Carlo V imperatore e sua presenza in Puglia, ma anche per inserire nell’itinerario Culturale Europeo dell’Imperatore Carlo V (ancora l’unico riconosciuto dal Consiglio d’Europa che interessi il territorio pugliese) la Città di Lecce e molti centri salentini, tra cui Porto Cesareo, che recano evidenti tracce della presenza dell’Imperatore in Puglia Si potrà costruire una rete d’interesse per il percorso carolingio salentino e pugliese, quale segmento importante dell’itinerario Europeo dell’Imperatore Carlo V. Importante il contributo alla due giorni, da parte del Comune di Porto Cesareo, rappresentato dal presidente del Centro di Educazione Ambientale, Mino Buccolieri. La marina, da ormai 15 anni, ha già concretamente realizzato una vera e propria rete culturale e ambientale, mettendo in stretta connessione i parchi con le torri aragonesi insistenti sul proprio territorio. Infatti le torri di Porto Cesareo, gestite direttamente dal Comune – in stretta collaborazione con le Associazioni ambientaliste Legambiente e ItaliaNostra – sono destinate a Centro Visite della Riserva Regionale ( Torre Lapillo) e Centro di Esperienza Ambientale e Culturale (Torre Chianca), quest’ultima gestita anche in collaborazione con L’Università del Salento e l’ Area Marina Protetta di Porto Cesareo. In pochi anni le torri sono diventate beni dei veri e propri beni attrattori dell’intero Salento, tappa obbligata per molti turisti che cercano esperienze autentiche e originali per meglio conoscere le peculiarità storiche, archeologiche e naturali del territorio.

 

 Per giornale spagnolo "inutile" la bomba nucleare più potente sviluppata dall'Urss
Da sputniknews.com del 2 novembre 2019

Il 30 ottobre del 1961 l'Unione Sovietica testò la cosiddetta Tsar Bomba (nota anche come Bomba Zar o RDS-220 - ndr) nell'Artico, ma in realtà un ordigno così grande si rivelò inadatto per una vera guerra, si legge in un articolo del quotidiano spagnolo La Vanguardia.
In particolare, la Tsar Bomba, secondo il giornalista, non poteva essere lanciata a grande distanza. Inoltre gran parte della sua energia sarebbe andata dispersa nello spazio sotto forma di radiazione, sostiene l'autore dell'articolo. L'Urss voleva intimidire le potenze capitaliste con una dimostrazione dell'insuperabile tecnologia sovietica, ma di fatto era solo un enorme bluff, si afferma nell'articolo. La leadership sovietica ne era consapevole e voleva nasconderlo, ipotizza l'autore dell'articolo.
"La RDS-220 è una bomba aerea termonucleare sviluppata in Unione Sovietica tra il 1956 e il 1961 da un gruppo di fisici nucleari guidati dall'accademico Igor Kurchatov."

Il test di questo ordigno nucleare si svolse il 30 ottobre 1961: un aereo Tu-95V sganciò la bomba nel poligono di test nucleari di Sukhoi Nos, sull'isola Novaya Zemlya. La potenza dell'esplosione venne misurata in 58.6 megatoni. La Tsar Bomba è il più potente dispositivo esplosivo fabbricato nella storia dell'umanità. È entrato nel Guinness dei primati come il più potente ordigno termonucleare ad aver superato un test.

 

Tsar Bomb: il 30 ottobre 1961 esplose il più potente ordigno nucleare della Storia
Da vanillamagazine.it del 2 novembre 2019

Copia della Bomba Zar, esposta presso il museo di Sarov - Fonte immagine: Croquant/Hex via Wikipedia – licenza CC BY-SA 3.0 (https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_Zar#/media/File:Tsar_Bomba_Revised.jpg)

di ANNALISA LO MONACO
Il 30 ottobre 1961 un’onda sismica fece il giro completo della Terra per tre volte. Non si trattava di un fenomeno “naturale”, era il risultato della più potente esplosione provocata dallo scoppio di un ordigno: “Big Ivan o Tsar Bomb”, la più devastante arma nucleare mai creata dall’uomo, e più precisamente dai sovietici. La bomba poteva, in teoria, sviluppare una potenza da 100 megatoni, anche se poi, durante il test, gli scienziati russi preferirono dimezzare la forza distruttiva dell’ordigno, accontentandosi di una resa da 50 megatoni. Per fare un paragone, la bomba più potente testata dagli Stati Uniti, quella fatta esplodere nel 1954 sull’atollo di Bikini, aveva una potenza di 15 megatoni. Big Ivan doveva servire a dimostrare la superiorità sovietica in campo bellico, in quel periodo storico durante il quale lo scoppio di una guerra nucleare costituiva un rischio concreto. (https://www.vanillamagazine.it/vasili-arkhipov-l-eroe-sconosciuto- hescongiuro-la-guerra-nucleare/)

La palla di fuoco creata dalla Bomba Zar - Fonte immagine: webarchive.org via Wikipedia – Giusto uso (https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba#/media/File:Tsar01.jpg)

L’ordigno, chiamato anche Bomba Zar, fu sganciato il 30 ottobre 1961 alle 11.32 (ora di Mosca), su un’isola dell’arcipelago di Novaja Zemlja, a nord del circolo polare artico. Una gigantesca palla di fuoco, del diametro di otto chilometri, incendiò il cielo ma non arrivò a colpire il suolo, perché la terribile onda d’urto la respinse verso l’alto, all’incirca alla stessa altezza dalla quale era stata lanciata, circa a 10 chilometri. Il fungo atomico che sviluppò, alto 64 chilometri, si alzò fino alla stratosfera, mentre il cappello si allargò per 95 chilometri. L’esplosione, avvenuta in un’area remota del pianeta, non provocò morti (se non quelli dei pochi animali presenti) ma causò danni alle case fino a una distanza di quasi mille chilometri.

 

Il fungo atomico provocato dalla Bomba Zar - Fonte immagine: webarchive.org via Wikipedia – Giusto uso (https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba#/media/File:Tsar_photo11.jpg)

La bomba era talmente grande da non poter essere trasportata nemmeno dal più grande bombardiere sovietico dell’epoca, il Tupolev Tu 95V, che fu modificato per poter alloggiare l’ordigno. L’aereo fu schermato con un’apposita vernice bianca, che doveva ridurre i danni provocati dal calore, mentre la bomba fu dotata di paracadute, perché l’aereo avesse il tempo di allontanarsi prima dello scoppio. Nonostante queste precauzioni, la possibilità di sopravvivenza dell’equipaggio era del 50%. L’onda d’urto dell’esplosione fece precipitare il velivolo di circa mille metri, ma il maggiore Andrej Durnovcev riuscì a salvare se stesso e i suoi compagni, e per questo fu dichiarato Eroe dell’UNione Sovietica, e immediatamente promosso al grado di tenente colonnello. Riuscì a salvarsi anche il pilota di un aereo più piccolo, il Tu-16, che accompagnava il bombardiere per filmare il test e prelevare campioni dell’aria.

 

Il sito della detonazione - Fonte immagine: Wikimedia Commons – licenza CC BY -SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_bomb.png)

I fisici che avevano progettato la bomba avevano inizialmente studiato un ordigno da 100 megatoni, che però avrebbe prodotto una ricaduta di materiale radioattivo talmente estesa, da indurre gli scienziati a depotenziare della metà “Big Ivan”.

Con la potenza così ridotta, la Bomba Zar sviluppava comunque un’energia 1570 volte superiore a quella prodotta insieme dalle due bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki, e pari a circa un quarto di quella che sprigionò il vulcano Krakatoa durante la devastante eruzione del 1883.

 

Confronto tra le sfere di fuoco generate dai più potenti ordigni nucleari, dove le misure lineari sono riferite ai raggi

Anche se “Big Ivan” poteva essere considerato un dispositivo in grado di dare “un potere praticamente illimitato” , in realtà non offriva grandi vantaggi a scopo bellico, perché gran parte della sua energia distruttiva si sviluppava verso l’alto.

Il test della Bomba Zar fu condotto probabilmente solo a scopo dimostrativo: il leader sovietico Nikita Khrushchev aveva voluto mantenere la minacciosa promessa fatta nel 1960 durante un’assemblea alle Nazioni Unite, quella di mostrare agli Stati Uniti la “madre di Kuzma”, altro nome poi dato alla Bomba Zar.

 

 

 

Zona di distruzione totale della Bomba Zar su una mappa di Roma: cerchio porpora = distruzione totale (raggio di 35 chilometri), cerchio rosso = palla di fuoco (raggio 3,5 km). Immagine condivisa con licenza CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

La bomba all’idrogeno RDS-220 è stata la più potente arma nucleare mai creata dall’uomo, talmente potente da spaventare anche gli stessi scienziati che l’avevano progettata, come il fisico Andrej Sacharov, che poco tempo dopo quell’impressionante esplosione di prova, iniziò a battersi contro gli esperimenti nucleari, fino a divenire apertamente dissidente nei confronti del regime sovietico, in particolare sulla spinosa questione dei diritti civili in URSS.

Per questa sua attività ricevette, nel 1975, il premio Nobel per la Pace, che non potè ritirare… ma questa è un’altra storia.

 

Urbs ipsa moenia – Ciclo di conferenze sulle fortificazioni padovane. 11a edizione
Da arte.go.it del 2 novembre 2019

In apparente contraddizione con quanto affermato nella presentazione della scorsa edizione di Urbs Ipsa Moenia, ossia che conoscenza, recupero e riuso sono fasi inscindibili, gerarchicamente indistinte, del processo di “ritorno alla vita” di un edificio storico, o complesso di edifici, come nel caso delle mura, in questa undicesima edizione l’attenzione si concentra sulla fase della ricerca.
Una prima ragione sta nel fatto che alle fasi del recupero e del riuso si dedicherà uno spazio specifico, un ciclo primaverile di incontri, che, sulla scia di quanto già proposto lo scorso anno, ma in modo più puntuale, ruoteranno sostanzialmente intorno al grande progetto del Parco delle Mura e delle Acque, che del recupero è insieme obiettivo e ragione fondante.
Di quel progetto si vuole anzi che quegli incontri fungessero stabilmente da luogo di confronto propositivo e di verifica degli esiti, quando verranno.
Vi è però anche una ragione interna al concetto stesso di ricerca, a giustificare la scelta, una visione da sempre sottintesa alla filosofia che negli anni ha guidato nel costruire questi cicli di conferenze, che avessero o meno, di volta in volta, uno specifico tema. L’idea, cioè, che la ricerca sia condizione necessaria perché un progetto di recupero e riuso possa avere successo, ridando vita a un corpo edilizio ormai inerte senza cancellarne o farne dimenticare la vita, o le vite, precedenti.
E che però la ricerca si articoli e si declini, a sua volta, in modi, tempi e luoghi differenti, ad opera di attori diversi; e che solo l’incrocio dei dati raccolti da storici, archeologi, storici dell’arte e altri studiosi, legati a enti, come Università, Soprintendenza, centri studi, associazioni culturali, ma anche ricercatori indipendenti e persino dilettanti, ciascuno con le sue specifiche competenze, responsabilità e motivazioni, possa produrre un quadro compiuto di conoscenza, premessa fondamentale per un recupero e un riuso consapevoli. E infine, che la ricerca possa e debba svolgersi anche indipendentemente da urgenze legate a emergenze o progetti di restauro, come sovente avviene, in particolare per le indagini archeologiche.
È infine necessario che i dati raccolti vengano messi a disposizione anche del grande pubblico e questo è l’obiettivo di Urbs Ipsa Moenia.
Perché condizione non meno essenziale per un recupero virtuoso, e per quel ritorno alla vita di un edificio storico di cui si diceva all’inizio, è una consapevolezza diffusa, senza la quale gli sforzi degli studiosi rischiano di rimanere materia di confronto solo nel chiuso degli studi o delle aule universitarie.

Programma

IL CASTELLO CARRARESE
Giovedì 7 novembre
Giovanna Valenzano (Unipd, DBC)
Il castello carrarese dipinto
Valentina Baradel (Unipd, DBC)
Sale di rappresentanza e camere “intime” al castello carrarese

Giovedì 14 novembre
Stefano Tuzzato, Marco Cagnoni
Prima del castello: un ventennio di indagini archeologiche
Federico Pigozzo
I Carraresi e il castello, nuovi documenti su funzioni e utilizzo della struttura

PADOVA MEDIEVALE, CITTÀ E MURA

Giovedì 21 novembre
Alexandra Chavarria (Unipd, DBC), Elena Mercedes Pérez Monserrat (Unipd, M. Curie
Fellowship), Petra Urbanová (Unipd, Seal of Excellence Fellowship)
Nuove ricerche sulle architetture medievali di Padova

Giovedì 28 novembre
Claudio Grandis
Le mura in concessione: l’uso degli spazi demaniali nella prima età veneziana
Ugo Fadini (Comitato Mura)
Agonia e triste fine delle porte duecentesche di Padova

LE MURA RINASCIMENTALI

Giovedì 12 dicembre
Vittorio Dal Piaz (Comitato Mura)
1848: preparativi per un assedio mancato
A cura del Comitato Mura
In diretta dalle mura: scoperte recenti, conferme, nuovi dati d’archivio
Informazioni:
Associazione Comitato Mura di Padova
via Raggio di Sole 2 – 35137 Padova
347 6145908; comitatomura@virgilio.it; muradipadova.it

 

I Castelli di Taranto e Bari simbolo di storia - Resoconto del Convegno di Studi organizzato dall’AICC di Bari
Da tarantobuonasera.it del 2 novembre 2019

Il Castello aragonese di Taranto

Nel corso del Convegno di Studi “I Castelli di Taranto e di Bari. Storia, Archeologia, Architettura”, svoltosi nel Castello Aragonese di Taranto il 29 settembre scorso, organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) di Bari, è stato posto lo status quaestionis relativo agli attuali studi sui Castelli, che rappresentano un simbolo della storia e dell’identità di un territorio e che è interessante esaminare attraverso una ricerca comparatistica, oltre che stratigrafica, per averne una conoscenza più scientifica. La rete di connessioni esistente tra i singoli Castelli e il rispettivo territorio va salvaguardata e valorizzata, perché dà ragione della particolarità delle strutture architettoniche e dei ruoli, oltre che della storia, che tali monumenti hanno svolto nel tempo. L’Ammiraglio Francesco Ricci (Storia della valorizzazione del Castello Aragonese di Taranto) ha posto in rilievo l’importanza della storia pregressa del Castello di Taranto, che ha radici antiche non solo in età bizantina, ma addirittura in età greco- omana. Coadiuvato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia e dall’Università degli Studi di Bari, Ricci si è dedicato alla riscoperta del Castello di Taranto dalle fondamenta con un progetto di tutela e restauro, i cui lavori sono partiti dagli studi effettuati negli Archivi di Simancas per il periodo aragonese, approdando poi all’individuazione delle successive aggiunte, che non hanno minato, tuttavia, la facies rinascimentale dell’edificio. Il restauro del Castello ha consentito il ripristino delle sue caratteristiche difensive ed estetiche, nel rispetto delle regole geometriche e matematiche indicate, nel suo Trattato di Architettura civile e militare, dall’Arch. Francesco Di Giorgio Martini. Alcune scoperte archeologiche testimoniano l’uso del Castello al tempo delle guerre puniche e un suo uso cultuale in età bizantina.

Convegno di Studi organizzato dall’AICC

Il Prof. Paolo Perfido del Politecnico di Bari (Architettura fortificata: dalla lettura del documento alla valorizzazione del monumento) ha evidenziato la presenza in alcune zone (Subappennino Dauno; perimetro del Gargano; punta estrema salentina) di fortificazioni, la cui dislocazione soggiace a precise esigenze logistiche e strategiche, che spiegano anche l’insistere sullo stesso sito di strutture normanne, sveve, angioine, aragonesi e, come dimostrano i riscontri archeologici, anche di fortificazioni altomedievali, se non ancora più antiche. A queste opere va aggiunta la presenza di centri urbani fortificati, muniti di cinta muraria. Tutte queste opere dimostrano che la Puglia è stata da sempre una terra fortemente militarizzata per la sua posizione di confine e di avamposto verso Oriente. La cartografia storica ci consente di immaginare, attraverso le vedute pittoriche e i portolani ottocenteschi di Taranto, Bari, Monopoli, Trani e Molfetta, cosa i nostri predecessori, giungendo dal mare, vedevano lungo le coste e nelle città marinare, dove torri, mura e castelli erano ancora presenti. Perfido ha studiato le analogie e le differenze esistenti tra i Castelli della Puglia e altre strutture castellari molto distanti tra loro, in Terra Santa, in Francia, in Galles, con particolare riferimento alle cortine murarie, agli ambienti, all’apparato decorativo.
La cortina muraria del Castello di Bari è simile a quella dei Castelli di Ceglie del Campo, Trani, Gioia del Colle e persino di un Castello in Siria. Il torrione angioino di Bitonto presenta una tessitura muraria contraddistinta da una serie di buche disposte in maniera elicoidale, per sostenere l’impalcatura dell’edificio. Singolare è il bastione stellato, più adatto a garantire il sistema difensivo; anche gli schizzi di Leonardo da Vinci, conservati in archivi spagnoli, propongono questa soluzione per il basamento di torrioni circolari. Infine, la torre della Leonessa a Lucera presenta delle affinità strutturali, per le lunghe e alte feritoie, con i Castelli di Conversano e Manfredonia. Da tale confronto emerge il dato che maestranze specializzate al seguito dei signori provenienti da terre lontane (Pierre d’Angicourt al seguito di Carlo D’Angiò e l’Arch. Francesco di Giorgio Martini) operavano sui nostri territori, portando innovazioni tecnologiche e aggiornamenti stilistici. L’auspicio del Convegno è che si attivino percorsi tematici che facciano comprendere l’importanza e la strategicità dell’intero sistema difensivo presente sul nostro territorio.

 

Duga radar
Da francescagorzanelli.it

Il cancello d'ingresso alla zona del radar - Francesca Gorzanelli

L’antenna Duga costò al partito comunista sovietico 7 miliardi di rubli (due volte la centrale nucleare di Chernobyl).

Era stata concepita come radar a lungo raggio in grado di identificare un possibile lancio di missili balistici a grande distanza (era epoca di Guerra Fredda e le tensioni tra America e Russia erano all’apice). Questo era un oggetto Top Secret fino a metà degli anni ’80 e la posizione era nota solo alla NATO e a tutti i cittadini di Pripyat, che potevano vederla distintamente da molte finestre dei loro appartamenti. Ne esistevano 4 su tutto il suolo sovietico, di cui 3 solo sul suolo ucraino.

Era composta da una antenna più grande, alta 150 metri e lunga 500 mt, ed una più piccola, alta 100 mt e lunga 250 mt. Si trattava di un’antenna di ricezione. Il suo centro di trasmissione era collocato vicino al villaggio di Rassudovo, nella regione di Chernihiv.

Panoramica dell'antenna - Francesca Gorzanelli

Venne inaugurata nel 1964 e c’era chi sosteneva che fosse “l’occhio di Mosca vicino al cuore nucleare”, ma era un occhio cieco perchè non funzionò mai per ciò per cui era stata progettata. Un ingegnere finlandese riuscì a capire il motivo per cui questa antenna nella realtà non poteva arrivare ad intercettare attacchi provenienti dall’America: il segnale radar non riusciva a superare l’aurora boreale. Il colonnello Vladimir Musiyets, invece, che era a capo della gestione militare dell’antenna, sosteneva che il suo funzionamento non era ottimale a causa delle onde che viaggiavano sulle stesse frequenze dell’aviazione civile. Nel 1985 era ufficialmente diventata parte operativa dell’aeronautica militare sovietica, ma l’incidente alla centrale nucleare cambiò i programmi per sempre. Si cercò, tuttavia, di tenerla in “vita”, nonostante il destino che stava interessando quella che poi è divenuta la zona di esclusione di Chernobyl. Siccome quest’area non era stata direttamente investita dalla nube radioattiva, tanto che tutt’oggi è ancora un terreno pulito, e siccome si trattava di opere militari necessarie all’URSS per difesa del territorio durante la Guerra Fredda, cercarono in tutti i modi di tenerla operativa. Ma i costi di gestione in una zona di alienazione stavano divenendo insostenibili. Quindi smise ufficialmente di essere operativa nel 1988 e tanti suoi componenti vennero smontati e rimontati a Komsomol’sk-na-Amure, cittadina nota per la sua produzione di mezzi militari, compresi velivoli-caccia, mezzi anfibi, navi e sottomarini.

Altra vista dell'antenna - Francesca Gorzanelli

Ora rimane un ammasso di metallo assolutamente carico di fascino. Non venne mai smantellata, come fu per le altre 3, perchè troppo vicina alla centrale e si temeva che certi movimenti tellurici provocati dallo smantellamento, avrebbero potuto danneggiare il già precario sarcofago del reattore 4. Fu soprannominata “The russian woodpecker” (il picchio russo) proprio per via del rumore che emetteva, che disturbava il segnale radio in tutto il mondo. Udita spesso anche in Italia, da tanti radioamatori dell’epoca. In questo video https://www.youtube.com/watch?v=TwjgSCIdNak  ho messo in sottofondo l’audio originale di quel segnale. Ci troviamo all’interno degli uffici “bunker”, precisamente nella sala controllo. L’antenna emetteva un tale inquinamento elettromagnetico che gli uffici, le sale controllo e le aule dedicate all’addestramento del personale erano posti all’interno di edifici costruiti con spesse pareti di cemento, proprio per evitare che il rumore creasse problemi ai militari in servizio.
A poche centinaia di metri dall’antenna, sorgeva la città satellite Chernobyl-2. Al momento della caduta dell’Unione Sovietica si scoprì che Chernobyl-2 non era altro che una delle tante città militari segrete (suggerisco la visione del film City- 40 al fine di comprendere che cosa si intende realmente per “città militare segreta”). Tutte le città militari segrete sovietiche prendevano il nome della cittadina più vicina (in questo caso Chernobyl) associata ad un numero (in questo caso 2). Anche questo centro abitato, come tutti gli altri di concezione sovietica, era perfettamente organizzato: palazzo della cultura, centri sportivi, scuole, asili, stazione dei pompieri. Addirittura qui è ancora visibile una grande ciminiera che faceva parte di un complesso all’interno del quale venivano prodotti i mattoni per la costruzione di diversi edifici sul suolo di pertinenza.


 Gli elementi che compongono una delle antenne - Francesca Gorzanelli

Qui vivevano i militari impiegati all’antenna con le loro famiglie. Di seguito una panoramica da un appartamento https://www.facebook.com/diariodiunviaggioachernobyl/posts/2387741644578470.
Un curiosità sull’antenna: nel mondo è erroneamente conosciuta come Duga-3.
Anche wikipedia in italiano e inglese riportano questo nome, mentre i cittadini ex-sovietici e tutti gli addetti ai lavori non si capacitano di questo goffo errore, quando l’antenna è nota all’Est solo ed esclusivamente come Duga-radar. Anche la geo- ocalizzazione in lingua locale riporta ЗГРЛС “Дуга” / Чернобыль-2, ovvero “Stazione radar Arco/Chernobyl-2” (Duga in russo significa proprio Arco) e viene nominata come Arco n°1. Fotograficamente parlando rappresenta una grande sfida, talmente grande da non rientrare per intero in nessuna lente fotografica, tranne in un divertente fish eye. L’ho visitata in tutte le stagioni ed è meraviglioso notare come riflette i colori magici della natura. In autunno, durante il tramonto, appare color oro. In pieno inverno, con la neve tutto intorno, risulta di un bianco candido. Rimane il fatto che si tratta di un’opera ingegneristica folle e ancora oggi avvolta dal mistero.
Penso che si tratti della più grande antenna mai costruita dall’uomo. A parer mio qualcosa di impressionante, non solo visivamente, ma anche  architettonicamente.

 

Cosa sappiamo del missile Zirkon, il killer delle portaerei USA?
Da sputniknews.com del 2 novembre 2019

Vi ricordate di Brian Mast, il membro del Congresso USA che per errore si è congratulato con la Marina militare statunitense pubblicando una fotografia dell’incrociatore russo Pyotr Veliky?
Con lo Zirkon, il missile ipersonico antinave russo, la storia è al contrario: gli articoli relativi a questo missile in parte utilizzano una raffigurazione artistica del missile ipersonico statunitense X-51 Waverider. Persino il Military Watch Magazine di recente ha commesso lo stesso errore. Cerchiamo di capire perché. Ad oggi non vi è ancora stata una presentazione ufficiale dell’aspetto esteriore che avrà lo Zirkon, il primo missile al mondo di questa classe di produzione russa. Sono in corso i test e si prevede  che il missile sarà inserito negli armamenti nei prossimi 2 anni.
Lo Zirkon apparentemente ha davvero qualcosa in comune con il missile Waverider, ma è più simile al missile ipersonico indiano BrahMos-II che non senza fondamento viene ritenuto dalla comunità di esperti la prima reincarnazione del futuro Zirkon all’estero.
Il primo missile russo-indiano BrahMos è una copia esatta del predecessore di Zirkon, ossia il missile russo 3M55 Oniks.
Questo a riprova della collaborazione di lunga data tra la società russa “NPO Mashinostroyeniya” (che ha prodotto Oniks) e l’India. La produzione dello Zirkon è in mano alla stessa società. Dunque, è lecito supporre che proprio a quello si ispiri il missile ipersonico BrahMos-II.
Si ritiene che lo Zirkon molto probabilmente sarà assai efficiente contro qualunque tipologia di natante. Ma vanno fatte alcune precisazioni.

Quanto lontano volerà lo Zirkon?

Il Military Watch Magazin parla di un “ruolo di preminenza” dello Zirkon nel  progetto di ammodernamento della Flotta militare russa, ma i numeri riportati dalla rivista non sono sempre corretti. Ad esempio, la rivista riporta che il missile viaggerà a una velocità di 9 M e che la sua autonomia di volo sarà di 1.000 km.
Per adesso sui media si è detto solamente che la velocità del nuovo missile può superare gli 8 M in singoli momenti di volo. Va detto, però, che un missile ipersonico può seguire una traiettoria sia ad alta quota sia a bassa quota. Ad alta quota la resistenza esercitata dall’aria e, di conseguenza, il calore che interessa il corpo del missile saranno minimi, quindi sarà possibile raggiungere queste velocità. A bassa quota, invece, la velocità del missile sarà sensibilmente inferiore.
Ad oggi non vi sono dati ufficiali affidabili circa l’autonomia di volo di Zirkon. Vi sono solo ipotesi secondo le quali è improbabile che l’autonomia di volo di un missile del genere possa essere inferiore a 400-500 km.

La stima più ottimistica è “fino a 1000 km”. I missili ipersonici come lo Zirkon in linea teorica dispongono di un’autonomia di volo sensibilmente ridotta poiché per raggiungere le velocità ipersoniche è necessario impiegare più carburante di quanto non avvenga per viaggiare a velocità subsoniche. Ciò significa che per raggiungere la soglia “psicologica” dei 1000 km sarebbe stato necessario fare progressi significativi in settori come la lavorazione dei materiali, la protezione termica e la costruzione dei motori.

La Russia scommette sulle navi leggere

In un articolo il Military Watch Magazine osserva che la Russia sta prestando maggiore attenzione alla costruzione di navi relativamente leggere e questo corrisponde al vero. Tuttavia, nel seguito dell’articolo si registrano alcune imprecisioni: stando alla rivista alla fregata Admiral Gorshkov sarebbero state destinate 72 piattaforme di lancio verticale quando in realtà la fregata dispone di 32 piattaforme di lancio per missili Redut (velocità: fino a 2100 m/s, autonomia: fino a 150 km) e 16 piattaforme di lancio verticale per il sistema missilistico Kalibr-NK che impiega missili Kalibr e Oniks (autonomia su obiettivi navali: 300 km e 600 km rispettivamente; velocità di entrambi: fino a 3 M) e tra i suoi armamenti potrebbero essere inclusi i missili ipersonici Zirkon.

I missili Zirkon possono essere integrati anche su molti natanti e sommergibili che oggi utilizzano il sistema missilistico Kalibr con lancio verticale. Proprio sulla base di queste piattaforme di lancio vengono messi a punto i nuovi Zirkon. Se si mettono a confronto a confronto i Kalibr e gli Zirkon, questi ultimi sono molto più efficienti nel superamento di potenti e stratificati sistemi di difesa contraerea grazie alla possibilità di effettuare manovre per modificare la traiettoria e la quota a velocità ipersonica. I Kalibr sono chiaramente ottimi per colpire obiettivi terrestri, ma per i moderni sistemi di difesa contraerea delle portaerei si rivelano un obiettivo più facile degli Zirkon.

I russi hanno aggirato il Trattato INF

Al momento un po’ più complessa è la situazione relativa a due grandi classi di navi missilistiche di piccole dimensioni, Buyan-M 21631 e Karakurt 22800. Si ritiene che, nonostante il loro equipaggiamento sia simile per struttura e capacità ai sistemi missilistici Kalibr-NK, è improbabile che su questi natanti si possano integrare i missili Zirkon. Tra l’altro, il potenziale antinave di questi natanti di piccole dimensioni non è così elevato da poter seriamente considerare l’impiego di armamenti antinave così potenti. I natanti missilistici di piccole dimensioni sono stati creati come piattaforme di lancio mobili per i missili da crociera Kalibr con autonomia di volo di più di 2000 km, il cui dispiegamento a terra era in passato impraticabile per via del Trattato INF.
I natanti citati non dispongono più di mezzi propri per il rilevamento di bersagli navali a lungo raggio e sulle lunghe distanze sono in grado di operare solamente su obiettivi dei quali sono note in precedenza le coordinate (ad es. obiettivi terrestri).

E operazioni simili sono state brillantemente dimostrate in Siria. V’è da ricordare, inoltre, che tali natanti hanno una grande libertà nei movimenti, sono relativamente poco costose e al momento sono costruite quasi totalmente a partire da materiali di produzione nazionale o con l’impiego di componenti prodotte in Cina.
Con la costruzione di natanti più strutturati come le corvette e le fregate vi sono determinati problemi generati dalla interrotta collaborazione in ambito tecnico-militare con l’Ucraina la quale riforniva di motori per questi natanti. Ad esempio, per le fregate dei progetti 22350 e 11356R. Ma nei prossimi anni la produzione di motori per queste navi sarà avviata anche in Russia e questo permetterà di cominciare a colmare una lacuna che si osserva ormai dal 2014.
Quanto, invece, ai sommergibili, non tutti i vettori sarebbero in grado di  vedersi integrati a bordo gli Zirkon: ad esempio, i sommergibili del progetto 06363 che al momento fanno parte della Marina militare russa e che impiegano i missili Kalibr grazie ai siluri non saranno in grado di trasportare missili così voluminosi come gli Zirkon. Mentre i sommergibili a propulsione nucleare dei progetti 885/885M dotati di piattaforme di lancio verticale saranno in grado di farlo. Si ritiene inoltre che proprio il natante principale del progetto 885, il Severodvinsk, prenderà parte ai test sul nuovo missile.

Lo Zirkon sarà in grado di distruggere una portaerei?

Sulla stampa lo Zirkon è talvolta soprannominato il “killer delle portaerei americane”. Tralasciando per un momento il fatto che tali portaerei siano o meno americane, proviamo a capire se gli Zirkon siano davvero in grado di distruggere una portaerei. Sulla carta, chiaramente sì. Se prendiamo una portaerei da sola e la colpiamo con 5-6 missili Zirkon, è altamente probabile che un simile attacco neutralizzi il natante. Ma questo scenario non prende in considerazione il fatto che una portaerei non è mai da sola. Solitamente si parla della necessità di colpire un gruppo da battaglia di una portaerei, nel quale, oltre alla portaerei stessa, vi sono anche alcuni natanti di pattuglia, sommergibili, mezzi di aviazione propria (ivi compresi velivoli di rilevamento a lungo raggio). In tal modo, un gruppo da battaglia di una portaerei assicura un raggio di protezione di almeno 400 km. Dunque, prima bisogna trovare la nave, identificare l’obiettivo, avvicinarcisi, lanciare i missili e provare a sopravvivere. Va ricordato, infatti, che quasi al 100% il lancio del missile andrà a smascherare il vettore.

Due elementi da sottolineare:
1. È necessario che qualcuno rilevi l’obiettivo dall’esterno poiché nessuno dei natanti moderni è in grado di “guardare” oltre l’orizzonte. Di conseguenza, sono necessari satelliti o mezzi di aviazione di lungo raggio che sono loro volta suscettibili di attacchi da parte dei velivoli a difesa delle portaerei.
2. È possibile lanciare i missili da un sommergibile, ma, se quest’ultimo venisse identificato, avrebbe vita molto breve nelle condizioni di guerra attuali. Chiaramente, la perdita di un sommergibile potrebbe anche forse valere la pena qualora serva a distruggere una portaerei nemica. Ma dopotutto anche dopo aver lanciato 8 Zirkon non vi è la certezza assoluta che tutti andranno a colpire l’obiettivo. Colpire gli Zirkon è molto più difficile che colpire missili tradizionali, ma le moderne navi di pattuglia sono dotate degli Aegis, sistemi di difesa contraerea molto performanti, e dei Phalanx CIWS, altra tipologia di sistemi di difesa. In tal modo, una certa percentuale dei missili impiegati per l’attacco andrà persa e dopo il danno provocato dai missili che hanno superato i sistemi di difesa la portaerei potrebbe non essere neutralizzata del tutto. Se chiaramente i missili utilizzati siano di natura non nucleare.

Missili nucleari e guerra senza un vincitore

L’utilizzo degli Zirkon nucleari va probabilmente considerato, ma nello scenario di una guerra in cui non vi siano vincitori. E come sistema nucleare di deterrenza dei gruppi di una portaerei gli Zirkon hanno diritto di esistere e possono assicurare di infliggere un danno navale al potenziale nemico che si tradurrà in conseguenze letali.
In conclusione, anche un’arma così potente come, stando alle previsioni, saranno gli Zirkon non riuscirà a risolvere tutti i problemi e lascerà aperta la questione dell’ammodernamento della Marina militare russa. La Russia punta proprio a questo.

 

Rinasce la Torre Viscontea a Castelnuovo del Garda, restauro concluso
Da veronasera.it del 1 novembre 2019

Nelle scorse settimane la Torre Viscontea, simbolo storico di Castelnuovo del Garda, è stata liberata dalle impalcature, svelando l’intervento di restauro che i castelnovesi attendevano da anni. La Torre appare ora completamente intonacata, con due orologi a numerazione romanica su due lati.
Qualcuno in paese, abituato da decenni alla torre in muratura, ha tuttavia sollevato qualche perplessità: «Non è più la nostra torre» si è detto. «Perché questo intonaco?» si è chiesto qualcun altro. Non solo, anche l’orologio ha sollevato polemiche: «Perché al posto dei numeri arabi ora ci sono i numeri romani?». Avviato dall’Amministrazione precedente, il recupero della torre è stato curato dall’arch. Maurizio Zambelli, incaricato dalla società Fap Investments srl che ha finanziato l’intervento in seguito a un accordo pubblico-privato.
Il progetto iniziale prevedeva la parziale rimozione dell’intonaco con pulizia della muratura a vista. La proposta non aveva però trovato d’accordo la Soprintendenza che nel 2017 autorizzava l’intervento ma a precise condizioni: «Diversamente da quanto prospettato in progetto, non andranno rimossi gli strati d’intonaco che ricoprono sia la torre medioevale che la soprastante cella campanaria, per la rimessa in vista del paramento murario originaria. Essi andranno, viceversa, opportunamente consolidati e sottoposti a d un idoneo trattamento di pulitura nonché integrati, nelle porzioni lacunose, incoerenti o d’intonaco cementizio, con un impasto a base di calce che per granulometria, composizione e cromia dovrà risultare analogo agli intonaci esistenti da restaurare». E conclude: «Tutti gli interventi di restauro andranno effettuati sotto il diretto controllo di un restauratore in possesso dei requisiti di legge».
«Certamente sono stati rispettati i dettami della Soprintendenza – commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –. È pur vero però che abbiamo ereditato la pratica dall’Amministrazione precedente e non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo sugli interventi». Per quanto riguarda invece gli orologi della torre, anche questi oggetto di polemiche, i rilievi stratigrafici mostrano al di sotto della cella campanaria i quadranti degli orologi nel prospetto Est e Sud della torre. Sull’intonaco bianco si rilevano tracce di numerazione romanica: anche se in parte coperti da una patina bianca, sono ben leggibili i numeri «XI, XII, II e III».

 

Consegne dei lanciamissili russi S-400 in Turchia completate in anticipo
Da sputniknews.com del 1 novembre 2019

La Russia ha completato le consegne dei sistemi anti-missile S-400 alla Turchia, ha dichiarato Alexander Mikheev, direttore di Rosoboronexport.
Il numero uno della società ha osservato che tutti i componenti dell'unità missilistica di contraerea sono stati consegnati prima del previsto, nonostante le sanzioni statunitensi.
Inoltre Rosoboronexport ha creato e aperto la prima joint venture al mondo per la produzione dei Kalashnikov della serie "200" in India, ha aggiunto Mikheev.
L'affare tra Russia e Turchia sugli S-400
La società russa ha firmato un contratto per la fornitura dei sistemi di difesa aerea Triumf S-400 in Turchia nell'aprile 2017.
Quest'affare è diventato il più grande contratto di esportazione di Mosca in un Paese membro della NATO.
La Russia ha consegnato quattro divisioni per un valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari.

S-400 e crisi nei rapporti tra Turchia e Usa

L'acquisto del sistema russo da parte di Ankara ha causato una crisi nei rapporti tra Turchia e Stati Uniti.
Washington pretendeva che Ankara rinunciasse agli armamenti russi offrendo in cambio le unità di contraerea statunitensi Patriot e minacciando di ritardare o addirittura annullare la vendita dei caccia più moderni F-35, nonché di imporre sanzioni in conformità con la legge "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ("Legge sul contrasto degli avversari dell'America attraverso le sanzioni"). Le autorità turche non si sono piegate alle richieste americane.
Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar aveva dichiarato nella giornata di ieri che gli S-400 saranno operativi per le forze armate turche entro la prossima primavera.